Diesel-v

А какой смысл в установке чисто пружин от ино ? Проблема передней ходовки не только в пружинах. Легче всего как по мне, это установка пружин от субару вместе с опорами, надо повыше от аутбэка, надо пониже от легаси, еще ниже от импрезы. Цена такого удовольствия на данный момент 400 грн. +- доработка амма.

Когда купил диски, в комплекте не было колпачков, с трудом нашел колпачки, купил, состояние было грустное, но поскольку я задумал кое-что интересное… Я зачистил до голого метала или сплава Далее уже маляра загрунтовали, заложили шпакли, тем самым убравши посадочное место под эмблему форд, и покрасили под цвет дисков. Еще были заказаны эмблемы АЗЛК из пленки оракл. Ну в общем смотрите и говорите ваще мнение! Ну и немного новых фото, по поводу наклейки бензобака, что-то меня все заказлили с ней, наверное буду снимать ! Новые фото

Теперь понятно

Что-то ничего не понял, передние от восьмерки на 8-10 см длинее двери, остальное подрезал ножом и выточил точилом, под зеркалом приклел на 88 клей. сзади просто подрезаються по месту и все

Новые фото, поехал на бывшую работу, делать развал, бонусом получил полную мойку и регулировку света фар. Фото нового аккума, слизыватели с восьмерки, меня устраивают, в отличии от родной каличи ...

Ну там да, я в том районе лобовое себе покупал )

Не продавец в магазине утверждал что на авторынке у них нет филиала, а сам магазин находиться в районе автовокзала, если ехать в сторону магазина за рулем, за лэлэкой перекресток, на перекрестке на лево и сразу там по правой стороне написано аккумуляторы. На авторынке там по моему только три барыги на входах стоят с аккумами, разве не ?

цена 675 гривен за 60 ампер и 500 с копейками пускового тока. Недавно был на авторынке у нас, завел с продавцом разговор о мутлу, он мне начал чухать, что сейчас мутлу делает Россия и Белоруссия а турецкая мутлу только у него и называется платинум, и показал собсно сей платинум, нигде даже надписи вскользь про мутлу или что данный аккум как-то связан с этой фирмой не было ... Вот такие пироги )

Вообщем не заладилось у меня с тем краником, позвонил продавцу, выслал еще один ... Сегодня получил проверил все работает. Еще отдал машина на полировку, после чего установлю краник.... Еше купил новый аккумулятор, покупать на рынке не стал, не понятно как хранят, не понятно что они продают, вообщем доверия нет, поехал в магазин, где официально продают аккумуляторы мутлу, гарантия четыре года, + четыре года гарантийного обслуживания в центре. Так же закрепил топливопровод, крепил десяточными креплениями.

Я после сборки машины, ее уже три раза снимал ставил, как итог сейчас три смешения позвоночника и в результате этого давление ... Вывод не самостоятельное это дело ;( Проблема в том, что потеряется драгоценный антифриз по 100 грн за литр ... ;(

Блин, это конечно круто, но для этого надо снимать радиатор, а это жесть ... Если дойдет до этого это будет печально ... (

да все пришло в лучшем виде, но шайбы все равно не подошли для выставления зазоров, на заводе тоже отказали, в итоге точил в гараже на точиле, потом мерил микрометром, ну не сказать чтоб идеально точно, но терпимо, притрутся ) Зато они подошли выставить на впуске все зазоры в 0,2. Сейчас у меня зазоры впуск 0,2 выпуск 0,3. Еще зачистил плоскости, поставил твою прокладку на впуск-выпуск, собрал... Стал работать гораздо ровней и тише, на выхлопе тоже стало более приятно, разряжение во впуском коллекторе упало до 302, что в принципе в допуске, но все равно углы зажигания скачут, и я хз что с этим делать... А в общем работает сейчас мотор хорошо, но мне кажется, что может работать еще лучше... Еше не как не могу понять с метками, изначально ставил метки так как снял ремень наметил краской, поставил ремень... потом Грешил на ремень и я пытался выставить метки по фиксатору в коленвале... изначально промазал и попал в балансир и получилось перенес цепь на три метки вперед, начал крутить поршень достал до клапана. переставил на три зуба назад, попал вроде уже на фиксатор, но точно не уверен ... получилось промазал на один зуб. Сейчас прокатился вроде лучше стало, покрайней мере в гараж заезжает легче, раньше со второй газ в пол в сиденье прижимало и перло, сейчас со второй на скорости 20 в пол реакции ноль ... Но сам вопрос вот сейчас, если я промажу на одну метку вперед поршень не достанет до клапана, а если на две то достанет, правильно ли это ? И можно ли по этому фактору выявить промазал я или нет ? P.S: Александр огромное тебе спасибо, без твоих шайб и прокладки этого бы не было !!!! )

он продувается, но очень слабо...

не давно закупал запчасти для друга на bmw, и так невзначай спросил сколько стоит краник печки от 30ки, ответ был 50 грн, поторговавшись забрал его за 30 грн ... Вчера получил, ну и как всегда не обошлось без приключений, он оказался нерабочим, разобрал почистил, помыл. Предедушая машина работала на воде, и как итог сердечник залип, пару часов вымачивания результата не дали, помучивши его отверткой и пассатижами вместе с вдщкой на протяжении часа результат таки дали... собрал, после сборки он стал сложно продуваемым, насколько я знаю, когда подаешь ток закрывается когда обесточиваешь он открывается, но на открытое положение сейчас не похоже... Кто сталкивался, кто подскажет ?

Не глупи, ничего не измениться, вон на тех же реногорах стоят две катушки и в стоке стоит гена на 50 ампер ... живут же как-то. хоть десять катушек поставь энергопотребление не вырастет, все равно будет 4 искры за оборот ... 90 и 110 ампер генераторы ставят на машины с кондеем и климат контрелём. Ну еще музыканты, но для жизнеобеспечения авто хватит даже менее 50 ...

Как правило шина оснащена такой надписью ZP. Которая обозначает: ZP — нулевое давление (Zéro Pression), коммерческое обозначение Michelin для шин с усиленными боковинами. ZP : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч. ZP SR : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 30 км при скорости до 80 км/ч. Как правило из-за этого диск получается более защищенный, резины больше деформации резины в яме меньше. Диску перепадает меньше. Но один фиг ниже 50 профиля в Украине брать нельзя ...

перечитай мой гараж, там многое описанно по поводу передней подвески, в частности как правильно занижать, у меня сейчас морда не лежит, но между колесом и аркой кулак не пролазит, пальца три. В ротивном случае по нашим дорогам не проехать, субару стойки кстати я тоже продаю сейчас как раз есть комплектные стойки по хорошей цене, если интересует пиши скажу цену ... Так же телефон мой имеешь, можешь позвонить. Вообщем, любая русская шина, идет как шарик, то есть от борта до края покрышки она идет пузом, на более низко профильной резине и более широкой резине, используется система отбойника, что означает это пространство не пузом, а ровное и чуть выступает за диск наружу, и расстояние от борта до края, из более прочной резины.

резина без отбойника соответственно с отбойником

У данного товарища машина не на каждый день езды, машина для шоу и фестов.... Тебе нужна такая машина, тогда вперед, я в свое время очень много думал и продумывал вариантов установки подвески, остановился на субару с укорачиванием стаканов.... Может быть проблема была в том, что у тебя резина без отбойника была ?

Хм, это же ....

А толку, те надписи, что сейчас на них, расходятся, я перемерил микрометром и у меня получилось, шайбы, которые были 3,50 оказались 3,30. А те что 3,25 оказались одна 3,15 вторая 3,20 На древних ф3рах были еще и такие

ну я так сегодня четыре выставил, с остальными вот так. БУ в Луганске нет, просто цена вопроса в случае шлифовки чекушка )

Вот шайба.

Вот шайба.

Вообщем снял сегодня коллектор и обнаружил вот это очевидно что там был подсос, прокладку под замену, и еще увидел такую грусть на дроселе Я так думаю, что старые масла и все дерьмо, что было в поддоне, подняло и кинуло через сапун в дросель. Потому, что перед установкой промывал все. Еше снял шайбы, выставил на впуске зазоры 0,2 на одно 0,25. По книге написано 0,2 На впуске все шайбы снял, померил завтра отдам на плоско шлифовальный станок. Чтоб выставить зазоры, в книге написано 0,4, решил делать 0,3. На тиме советую делать зазоры 0,15 впуск 0,3 выпуск, вместо 0,2 и 0,4 соответственно.