Nimnul

Повторюсь Обломался Датчик масла Двигателя Начну сверлить- стружка в масло и капец .

  В остатке датчика есть отверстие и через него льётся масло.

Датчик давления стоит перед фильтром, так что пилить/сверлить не особенно страшно. Нужно будет после "процедур" фильтр сменить, и проверить работу редукционного клапана.

Если тело обломка стальное, можно электро сваркой наварить гайку, на 1..2 размера больше (если там резьба М8, то гайка М10..М12,    гдето так), гайка не дает спалить алюминиевый корпус, температура дает "свободу" обломку, за счет разного темп. расширения. И выворачиваем ключем.

А вот если бронза, ну или тапа того, то можно рассверлить отверстие под подходящий шестигранник, скажем под шестигранник 6мм, сверлится отв. 6 мм, и забить шестигранник. Заводские шестигранники, обычно, загнуты буквой Г, у меня есть "набор" отпиленных (прямых) и заточенных шестигранников, дабы легче забивались. Потом все просто, патрон от дрели и выворачиваем 

P.S. Место датчика крайне занятное, камасутра предстоит еще та... удачи! 

Делал я по выше нарисованной схеме (3 моста параллельно). Мне не понравилось, двигатель ОЧЕНЬ сильно нужно крутить чтоб зарядка появилась, в городе так двигатель крутить не приходится, поэтому зарядки нет.

Пробовал включать мосты последовательно, зарядка появляется с самых низов, на холостых как небыло так и нет, но стоит чуток поднять обороты появляется. Но максимальный ток упал в двое, на сороковом гене всего 20А.

Вчера купил обмотку 75А, вроди как от газели. В сорока амперный генератор становится как родная , будет время, буду ставить.

Как по мне крепление вряд лим оторвется, а вот кардан зажать может. Видел такую ситуацию, товарищ поставил злые рессоры, и у него начал гореть сальник КПП/кардан. А если еще не сгорел, то можно и не париться ...

Как уже написано, нужно смотреть весь выхлопной тракт. Гдето дыра, и не обязательно на стыке, может быть малюсенькая трещинка, скажем на штанах. Да еще в каком нить загадочном месте, что ее не видно и не слышно, а воняет .

P.S. Для уплотнения соединений, очень помогает специальный силикатный герметик.

И я хочу наклейку, возьмите кто нить и мне. На первом же слете заберу наклейку и отдам денюжку.  Сейчас времени кататься по городу искать/забирать совсем нет.

.....

Тоесть ты хочеш сказать что нашел в свободной продаже пружинные аморты багажника от комбика!? 

А в чем трудность? Свои заменил на Б/у в хор. сост. по 15 грн, искал их по рынку аж 15 минут.

Прикольно получилось. А какие у тебя амортизаторы? мои (фенокс) при таком раскладе натягиваются, и чтоб их поставить пришлось 2 мешка цемента в багажник кидать... и жену на заднее сидение садить . Сейчас немного подсели, да и багажник подмусорился.

P.S. А кидает это да, проходили знаем  . У тебя хоть рессоры 7 листовые, накидал железяк она и просела. У меня 11 листовые, и третьи с низу сделаны из укороченной с середины. Сегодня кирпич возил, серьга стала вертикально после 30..35 шт, всего накидал в багажник 60 кирпичей, плюс в инструмента куча лежала. Кидать перестало... плавать начала , даже широкая резина не помогает (стоит 195х65 R15, 2.7 атм).

Чем выше компрессия тем сильнее двиг на низких ХХ будет трусить. Я это подметил, когда у себя движок поменял на старый дефорс, и вот  ещё здесь такой случай.

Не должно его трусить при любой компрессии. Трусит его при разной компрессии по цилиндрам. У меня ХХ очень даже замечательный, но только при более раннем зажигании, когда сбиваются все остальные режимы.

  Да, на газу стучат пальцы, что тут такого? Затяжку головы проверял после 500 км пробега, зазоры регулировал после 500 км, потом после 1000 и последний раз после 1600..1700км пробега. Если они сейчас и ушли, то не сильно.... а вообще к чему вопрос про клапана? я стук пальцев от стука клапанов могу отличить. В конце концов, клапана если стучат, то стучат постоянно, а этот стук достаточно своеобразный, когда пытаешься дополнительно ускориться, давишь тапку в пол и слышен стук, который тяжело спутать, немного отпускаешь педаль газа, стук пропадает. А если перекрутить трамблер на попозже стук слышен при большем тапке в пол, а если перекрутить еще позже, то совсем пропадает, как и нормальный ХХ .

Назови марку трамблера

Какая компресия в цилиндрах

Какие свечи

?

Марку трамблера не знаю, где глянуть? я их не различаю.

Компрессия хорошая  , двигатель около 4...5 тысяч после кап ремонта. Степень сжатия задрата больше 10, на сколько не знаю. Поршня с 41 мося +голова пилена на 1,5мм. Есть желание измерять компрессию, но это позже.

Свечи BRISK Yttrium LPG (увы, код не помню). Провода новые, какойто силикон.

Момент зажигания надо выставлять так, что бы на бензине не было детонации.

На бензине не езжу вообще, за все время мотор работал на бензе около 2-х минут, и то не стабильно.

На своей момент зажигания устанавливал опытным путём, в дороге, стробоскопом так не получается.

Ставлю точно так же, просто иногда смотрю по стробоскопу, чисто чтоб знать что и как.

Удели особое внимание воздушному фильтру.

Это понятно меняется регулярно, к тому же часто приходится ездить по частному сектору, пылюки... море.

у меня расход газа 8.7л в смешанном режиме\100км.

У меня по городу около 9, это при условии, что у меня комбик с вечно груженым багажником и дополнительным пассажиром... да и стиль езды у меня не тихий. По трассе получается 7,8 л/100км, при крейсерской около 100...105 км/ч, ну и естественно не пустой  .

Расход меня очень даже устраивает, мне не нравится стук пальцев и не стабильность холостого.

есть комплект БЗС для Мося на индуктивном датчике (Волга) трамблер, катушка, комутатор - 200 грн.

Спасибо, но хочется МПСЗ . А покупать БСЗ, чтоб перебиться, да еще и волго, считаю лишними растратами.

Сейчас активно катаюсь на газу, пытаюсь адаптировать систему зажигания под газ, и в связи с этим возникает масса вопросов. Как и все стремлюсь к минимальному расходу и нормальной тяге, да и чтоб двигатель работал "в режиме", не кипел и все такое...

Когда ездил по городу, зажигание стояло немного раннее (выставлял по максимуму на холостых) стробоскоп сказал, что раньше гдето на растояние между метками на шкиве, может чуть больше. Когда довелось прокатится по трассе, гдето после 80 услышал стук пальцев, сделал позже. Стук пропал, но сбились холостые, стали не стабильные, тяжело завести и нужно греть не меньше 60 чтоб убрать подсос (с ранним 40...45 и уже не глох). Получается трамблер меняет угол опережения в слишком больших пределах.

Недавно капиталил двигатель, обратил внимание, что на двигателе метка ИЭ, по идее это дефорс, судя по меткам на шатунах капиталка далеко не первая, но трамблер скорее всего стоит родной (т.е. под 76 бенз). Как отличать между собой трамблеры не знаю  . Подозреваю, что кривые опережения зажигания для 76 бензина и газа, с явно большим октановым числом, должны сильно отличатся, что вы об этом думаете? Каким образом можно доработать имеющийся трамблер, и стоит ли оно этого? Понимаю, МПСЗ и БСЗ рулят, но сейчас имею только "классическую" систему.

Также мучает вопрос, нужен ли вакуум корректор? Ускорительного нет, и по идее, опережение в данном случае не нужно. Или все же редуктора построены так, что в режиме разгона дают большую порцию газа и он все же нужен? Как с ним меняется кривая опережения?

Может ктото уже курил подобные темы. В прочем меня вполне устроят и ссылки на материал.

помогите пожалуйста менял на полуосях задних подшипники....

Дай угадаю, старую запорную втулку сбивал зубилом..? Это наверное не сальник течет, а через заусенцы на полуоси. под запорной втулкой.

Как по мне баклажки с водой самое то, дешево и сердито, а чтоб видней их было, можно покрасить с баллончика каким нить ядовитым цветом.

Линолеум не выход, дорого и не практично, как уже замечено, конус нужно делать, если  при наезде он не лопнет, то форму точно поменяет.

Тогда уж лучше у пластиковых бутылок не закручивать пробки, и заливать так водой. При наезде не лопнет точно.

Они не лопаются, а об асфальт протираются.

Если ускорительный, посмотри состояние мембраны, не заедает ли шток, ссыкун нужно прочистить/заменить и правильно его направить, он должен даже при малом газе направлять струю мимо заслонки.

я потерялся, у тебя проблемы с ускорительным или с уровнем в поплавковой камере?

Эпоксидка есть разная, в том числе и эластичная.

+1 , только я бы еще рекомендовал места где эпоксидка с металлом соединятся "прошить" проволокой. Сделать первый слой, прошить, и закрыть последующими слоями и шпаклевкой.

Хотя конечно правильно будет заварить, на крайняк запаять... у меня на М20 (победа) переднее крыло запаяно было, дырка гдето 12х20 см, простояло лет 30 наверное, потом припой чегото слоится начал. Но если учитывать, что к тому времени совсем "отслоились" задние крылья , это была наименьшая из проблем.

Бахилы рулят 

А вообще симпатишно....

И я бы присоседился  , ну очень хочется наклеечку...

А я бы где ни будь "грязюку помесил" на проходимость  , в конце концов москвич машина не столько быстрая, сколько вездепроходимая. Место бы хорошее найти.....

Постараюсь быть! У меня по планам завтра стену между комнатами валить  ... постараюсь завалить..э..э.. свалить  пораньше.

Писали уже про езду на самогоне, 10...15 км и чистка карба. Самогон помимо спиртов содержит кучу всяких масел/эфиров, которые плохо испаряются. А если когда гнали сильно торопились, то и сахарок с браги мог попасть... а это путь к залеганию колец.

у нас оказывается уже тоже колпачки есть

http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1095

А че тут нового? Они на ушатанных головках б/у уже встречаются. Их на рынке свободно можно достать.

У меня стоят и колпачки и колечки  , они друг другу ни как не мешают.

Мне делали на Светлого пути. Точил колено, гильзы и маховик. Очень доволен работой.

А физ теховцы блоки неохотно делают, а головки и шатуны (втулки), это да.

В ленинском. Капот, да, с хром полоской, а крылья от чегото другого, с капотом не стыкуются. Тормоза перекручены мной лично.... вобщем теперь это почти 21251....  этакий 2125(0,5) 

Ну тогда у меня именно 2125  , тормоза были барабанные, ручки у меня как у холодильника, морда, видимо, стоит не родная,крылья точно не родные...