yakov

А мне не то что не верится, а реально не вижу и 2 процентов. Хотя на сайте http://energoecon.mybb2.ru/viewtopic.php?t=11&postdays=0&postorder=asc&start=30 сами разработчики хвалят сами себя: "Автомобиль начал заправлять 80 бензином, до этого заправлял 92 бензином. На мой взгляд, стала работать лучше, чем на 92. Со знакомым, он работает на автозаправке, провели тестирование расхода бензина до и после установки блока. Так вот, до установки блока, у меня седьмая модель «Жигулей», на 100 км расход был 7,4 л. После установки 6,2л. Если учесть, что пробег моего автомобиля 10000 км за год, то затраты на год без блока 10000 : 100 х 7,4 = 740л х 7,6грн = 5624,00 грн. Затраты на бензин с блоком 10000 : 100 х 6,2 = 620л х 7,15грн = 4433,00 грн. Экономия 5624 – 4433 = 1191 грн. ..." Судя по саморекламе, пользователям электронного блока программного регулирования зажигания "ПРИЗ", если они действительно пользуются этим блоком, падают на голову живые деньги. Но поскольку я с их слов не являюсь пользователем (http://energoecon.mybb2.ru/viewtopic.php?t=4&postdays=0&postorder=asc&start=135), хоть и реально использую этот блок, мне эти деньги падать не будут, ибо об этом уже позаботились разработчики, так как безосновательно заблокировали доступ до их форума, на котором я вказывал на недоработки блока, которые устранять они никак и ни под каким предлогом не хотели.

Датчиков можна установить и больше. Для данного блока электронного зажигания "ПРИЗ" можна его и не устанавливать. Он может работать и без него. Действительно у Москвичей используется совсем иной принцип измерения температуры, который не подходит для блока "Приз". Поэтому, чтобы не менять ничего в приборной панели, можна оставить штатную систему измерения температуры (датчик- указатель), и дополнительно установить датчик терморезистивный типа ТМ100 или ТМ-106 плюс эквивалент индикатора (сопротивление). А претензий при ТО по установке датчиков вообще не должно быть, тем более что скоро оно для часных лиц ТО будет не актуально.

Насколько я понял, у Вашей 2141 установлен двигатель от ВАЗ-2106 и Вы дополнительно установили блок "Приз". Довольны ли Вы приобритением? Как с экономией бензина, гарантированной разработчиками до 20%? Как с заводкой? Пользуетесь ли расходометром топлива и на сколько он соответствует действительности? Сколько датчиков подключено к блоку?

Уважаемые коллеги! Возобновляю тему по электронному блоку программного регулирования зажигания "ПРИЗ". Судя по сообщениях, только участник форума SLONking гарантированно устанавливал этот блок, но давно не принимал участия в обсуждениях на форуме. Судя же по информации разработчиков, "блок на Москвичах хорошо работает" (http://energoecon.mybb2.ru/viewtopic.php?t=15&postdays=0&postorder=asc&start=30). Хочу услышать отзывы тех, у кого установлен данный блок, ибо хоть на моей машине и установлен блок электронного зажигания "ПРИЗ", но как пишут на своем сайте разработчики блока "ПРИЗ", что "я не являюсь ихним пользователем и блока ПРИЗ у меня нет"(http://energoecon.mybb2.ru/viewtopic.php?t=4&postdays=0&postorder=asc&start=135), ибо им из Донецка виднее, что у меня установлено, пользуюсь ли я этим блоком, или просто выбросил деньги на приобритения блока и необходимых для его работы датчиков!!!.

Длина газонаполненных амортизаторов Fiat430N на 680мм. При использовании моих эксцентрических концевиков длина получилась 675. Длина заводских москвичевских - 630. Разница существенная - 45мм. Замеры производились при полностью открытой крышке багажника между осями вращения. Нашел эскиз моих эксцентриков-концевиков. Отсниму позже.

Вношу ясность. Оказывается: 1. РС-492 - это и есть то реле которое у меня установлено и используется как реле ручника на ВАЗ-2101. Просто у продавца на нем почему-то была наклейка с надписью РС952, а заводских обозначений не просматривалось. 2. Реле с маркировкой РС-952 - это реле поворотов, устанавливается на грузовых отечественных автомобилях ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ...

Ставится либо защита с использованием буксирных проушин (на фотографии слева) либо маленькая без их использования (та что справа). Для правой используются штатные 2 болта М6 крепления тонкой штатной защиты, которая полностью крепится 4-мя такими болтами под радиатором. Нижняя часть обоих защит, что на фотографии, крепится к выступающему флянцу передней балки сквозными болтами М8 с использованием изогнутых толстых пластин с отверстием под эти болты. Левая защита выступает с наружи фартуха, правая защита закреплена верхней частью внутри фартуха.

Нашел еще марку реле РС-492 соответствующего назначения

Как и обещал, вчера посмотрел и удостоверился в своей правоте, что корпус задних фонарей у ИЖ-2125 пластмассовый, обрамленный металлической рамкой, притом это родные 1976 года выпуска фонари. У них даже сохранилась этикетка с розничной ценой 14-80 советских рублей. Может у АЗЛК-2140 они металлические, вот здесь я спорить не стану.

Может быть в этом я не прав, ибо это было очень давно... Сегодня посмотрю, удостоверюсь. А за остальное - спасибо!

Никак не соглашусь. Проверено экспериментально, и визуально и с использованием люксометра в лабораторных условиях. Светодиоды также по-разному светят при падении напряжения, поскольку при падении напряжения падает и потребляемый ток, и как результат - падает светоотдача. Очень заметно это явление при последовательном подключении светодиодов, и чем их больше, тем оно более проявляется.

Рекомендации принимаю. Проблема будет заключатся только в замене патронов габаритных ламп задних блок-фар. Эта идея у меня тоже тогда была, но я от нее отказался на то время из-за технической невозможности замены патрона на двухнитевую лампу. Нужно посмотреть, ни цельное ли крепление патронов вместе с отражателем задних габаритных огней. Насколько я помню, то патрон залит в пластмасовый корпус отражателя, который с лицевой стороны покрыт каким-то отражающим слоем, похожим на серебрянку. Но в ночном режиме в принципе и так достаточно светят тормозные огни на задних блок-фарах. Разве что сделать модернизацию с целью перестраховки надежности работы штатных ламп-стопов. В некоторых моделях АЗЛК-2140 даже ставили дополнительное реле переключения режима работы задних фонарей РС-710 для гашения силы тока ламп, которое подавало напряжение на лампы через встроенные проволочные сопротивления. Оно срабатывало при включении габаритных огней.

Я уже делал эксперименты со светодиодами, и пришел к выводу, что при использовании гасящих сопротивлений сила свечения разная при разном напряжении бортовой сети. То-есть если работает генератор, соответственно напряжение больше - яркость свечения больше, если генератор давно не работал, а энергия на аккумуляторе на пару вольт меньше - яркость свечения меньше. Этот эффект более выражен при последовательном подключении светодиодов на одно гасящее сопротивление. Поэтому есть смысл ставить стабилизаторы тока, которые не только стабилизируют яркость свечения, но и продлят срок службы светодиодов. Позже займусь экспериментами со светодиодами, но уже со стабилизаторами.

Идя на работу, увидел на перекрестке ИЖ-Комби с загоревшимся только одним стопом, и тут же спомнил, что одним из первых моих вмешательств в электрическую схему моего автомобиля, это было подключение стопов к задним габаритам. Работает эта доработка по сей день уже около 25 лет. В дневное время (когда габаритный свет не задействован) при торможении горит 4-е лампы вместо 2-х. Не смотря на меньшую мощность рассеивания света задними габаритами по сравнению с мощностью рассеивания стопов, площадь красного света, указывающего на торможение, увеличена в 2 раза. Окроме этого, даже если перегорят 2-е лампы, то остается в использовании еще 2-е. В ночное время данная доработка ни на что не влияет, ибо габариты уже итак включены постоянно. Для данной доработки пришлось использовать 3-и кремниевые выпрямительные диода на ток до 5А (с запасом) и рабочее напряжение не менее 20В - КД202В. Первый диод пропускает ток от стопов к габаритам. Второй диод пропускает ток к задним габаритам, блокируя тем самым работу передних. И третий диод блокирует работу подсветки номерного знака. Вместо указанных диодов можно использовать практически любые выпрямительные диоды. Главные критерии выбора - это ток, который могут пропустить эти диоды, и их габариты. Изготовлять монтаж чрезмерно большими диодами не имеет никакого смысла, но и использовать очень маленькие, что соответсвуют на маленький пропускной ток тоже, ибо они просто сгорят. Монтаж - навесной, диоды прикручены через припаянные жесткие монтажные провода к монтажных колодкам, к которым подключены задние блок-фары. Во избежание касания к элементам кузова или к чему-нибудь в багажном отсеке, диоды желательно заизолировать.

Внесены изменения в схему. Внизу - концевик-выключатель сигнального устройства тормозной системы. Слева, как и было - кнопка ручника.

Ловите схемку. "+12V" для питания реле берется прямо на панели приборов и соединяется с выводом "-" на реле. Вывод "+" реле соединяется с штатным проводом кнопки ручника. Вывод "L" - на индикаторную лампочку. То-есть дополнительно нужно 2 проводка с наконечниками: один для питания реле, второй для лампочки. Само реле ни к чему не крепится (оно просто висит на проводах), поэтому при сборке нужно смотреть, чтобы оно своим алюминиевым корпусом ничего не закоротило, либо корпус реле заизолировать. Обратите внимание, что у данного реле логически не правильные наименования выводов "+" и "-". Не перепутайте при подключении во избежание выхода его из строя. При сработке сигнального устройства о неисправности тормозов работает в двух режимаж - моргающем на ручник и горящем на сигнальное устройство о неисправности тормозов, то-есть по Вашему - просто бомба.

Доброго времени суток! Установил реле ручника РС952 от ВАЗ-2101. Очень Доволен результатом минимального вмешательства в электрическую схему. Теперь, когда ручник задейсвован, то не прорсто горит лампочка, а она моргает!!!. Если кому надо детальные пояснения, отпишитесь.

На данное время мой аккумулятор Bosch держит напряжение, но пусковой ток у него уже малый, поэтому для стандартного стартера недостаточно. Для стартера производственного объединения "Электромаш", который у меня сейчас установлен, его пока вполне хватает. Именно этот аккумулятор изготовлен в Испании. Необслуживаемый. Вроде-бы есть какое то содержание серебра на пластинах. Никакие банки не меняются. Никакой электролит не заливается. Он уже залит на заводе-изготовителе. Герметичен. Есть только 2 маленьких отверстия (отдушины) по боках сверху под крышкой. В комплекте дается одна пробочка, которой глушат одно из этих отверстий. При перезаряде или колосальном разряде (короткое замыкание на выходе аккумуляторе), эта пробка выстреливает, тем самым способствует повышенной вентиляции и предотвращает его разрушение. Назначение этой пробки как правило никто даже из продавцов не знает. На новых аккумуляторах фирмы Bosch она находится как литник на одной из клемных крышечек, его просто нужну отрезать и использовать по назначению. В большинстве случаев эти крышки выкидают не придав значения данной пробке. Раньше эта пробка была как литник на крышке аккумулятора, как у моего. Рабочий ток его на 61А. Покупал его я на на Киевском авторынке на Перова,19 в 1989 году. По сравнению с рядовыми аккумуляторами цена его была больше чем у 2 раза. Решение покупать нормальный аккумулятор было принято после покупки советского (на то время) обслуживаемого черного аккумулятора, в котором не долили свинца на одной из банок, и который не прослужил и 2 месяца. Намучился я конкретно, притом причину выяснить никто не мог, посколько он то заводил, то не заводил, а напряжение давал и заряжался. Оказывается он не давал силы тока, который называется пусковым, а зарядку брал, но большую энергию, необходимую для работы стартера из-за недоливки свинцовой стойки, которая связывалась с пластинами, то контачила , то не контачила, не давал. Причина была выяснена только после полного отказа аккумулятора и последующего вскрытия конкретной банки, на которой напряжение отсутствовало. Реставрировать свинцовую стойку пробовал сваркой угольными электродами с доплавкой свинца, но проблема наплавки заключалась в окислении свинца электролитом, и реставврация не увенчалась успехом. Тогда я разозлился, просвердлил и нарезал резьбу непосредственно в оставшемся теле стойки и отверствие в перемычке и стянул простым болтом М6. И аккумулятор ожил! Радость после реставрации закончилась, когда болт вступил в реакцию с электролитом, из болта осталась только шляпка и банку закоротило осадком металла из этого же болта... И на оставшие 5 вместо 6 банок поступило все напряжение! То-есть аккумулятуру пришел конец, посколько на оставшиеся банки пошел перезаряд. Обратился к продавцу с данным дефектом, как и предполагал его ответ, что "я нарушил условия эксплуатации", тоесть о никакой гарантии не может быть и речи. После этого я серьезные вещи покупаю только у серьезных конторах. Когда покупал второй аккумулятор, то вышла интересная история. Продавец, к которому я подошел, предложил мне на то время появившийся аккумулятор "Иста"-мечта автомобилиста", и я гордо отказался. Тогда он спросил какая у меня машина, я снова гордо ответил "Москвич" и показываю именно на этот аккумулятор. Произошла пауза, после которой я услышал ответ: "Вообще то я уважаю машины... свою уважаю... но не на столько!!!... чтобы покупать такой аккумулятор." Я не знаю какая у него была машина, ибо на то время иномарок было очень мало, но моя настойчивость его ошарашила, и в результате я стал владельцем (пользователем) данного аккумулятора. В чем теперь ни капли не сожалею. Какой был бы мороз, сколько стоял бы аккумулятор без действия, а было что он стоял всю зиму, а на весне я только ним воспользовался без никаких дозарядок и никакого обслуживания! Никогда не было никаких следов испарения электролита, поскольку согласно техническим описаниям у аккумулятора надежная крышка-лабиринт, которая препятствует вытеканию электролита, окроме того он взрывобезопасен, поскольку имеет встроенные пламегасящие фильтры в крышке. На замену данного аккумулятора уже куплен его "сородич" - аккумулятор Bosch 6CT-63 0092S50050 BOSCH S5. Приобретен по предварительному заказу в АТЛ-сервисе http://www.atl.ua/DetailGroup_48_99_4_2_1.html. Правда он теперь белого цвета (старый был черный). Сейчас выпускают еще аккумулятор BOSCH S4 с синим верхом, а также BOSCH S3 с черным верхом, но они немного хуже по характеристиках. Хотя мой приравнивается к BOSCH S3. После пользования соседями моим аккумулятором типа "на временное пользование" мне пришлось приобрести для них в данной фирме уже 2 таких аккумулятора. Теперь у меня есть скидочная карточка. Пользователи этих новых аккумуляторов тоже довольны. Они не верили, когда у одного оборвало ремень, и следовательно зарядки на аккумулятор никакой не поступало, а разрядка была серьезная (галогенные лампы в течении более 2 часов езды ночью), и следовательно когдя заглушили двигатель, то на аккумуляторе было 11,2В, то поутру напряжение самовосстановилось до 12,5В без никаких дозарядок (ибо зарядного как и у меня не было) и автомобиль с успехом завелся!

Изготовитель корпорация Fiat. Марка F430N. Главное длина и усилие сжатия на 430 Ньютон. На каких машинах стоит мне неизвестно. Покупались более года назад в Киеве на автомобильном рынке Перова, 19. Есть телефон продавца. Цена с учетом торга составила 250 грн за пару. Если есть необходимость в чертежной документации по разработанных мной наконечниках, поищу.

Предлагаю для ознакомления вариант замены блока предохранителей старого образца на 3 предохранителя. Минимальные физические затраты на модернизацию проводки. Старый блок физически устарел. Постоянно периодически пропадал контакт между гнездами и вставками корпусов предохранителей. Хотел переделывать на 13-корпусный блок от Волги для флажковых популярных предохранителей, но это повлекло бы замену практически всей проводки. Выбор стал за блоком предохранителей на 4 корпуса от ГАЗели. Просто, надежно. Но есть и недостаток - оперативно быстро нельзя поменять предохранитель, кроме того, для замены предохранителя нужно иметь ключ на 10. В крышке блока есть возможность держать запасные вставки-предохранители (до 4 шт в зависимости от их толщины). Для крепления нового блока предохранителей использовал один штатный болт и один дополнительный саморез.

Вверху крепеж бороды, как и был, но на доноровых частях. Нижняя часть бороды крепится на новом креплении к нижней части печки непосредственно. Штатные промежуточные кронштейны, через которые крепилась борода к печке не использованы. Доноровые части к основной крепится на специально изготовленных "скелетах" из листового метелла 1.5мм с использованием шурупов и герметика. Обрабатывался стык как донора так и оригинала специальной вибромашиной Bosch MPF-180, она не плавит, как болгарка, и не выламывает кусками как ножовка.

Дорогие форумчане! Даю для обсуждения фотографии переделанных амортизаторов задней двери багажника. После многочисленных ударов крышкой багажника по той части тела, которая иногда думает, если там после этих очень приятных ударов еще и остается серое вещество, было принято однозначное решение - переконструировать, изготовить и проверить на вышеназванной части тела амортизацию задней двери автомобиля. Принято было использовать только газонаполненные амортизаторы. Среди существующих амортизаторов отечественного производства в связи с малым асортиментом и качеством ничего выбрать не удалось. После многочисленных консультаций менеджеров выбор стал на амортизаторах Fiat с усилием в 430N. Данная позиция немного длиннее, что и закладывалось первоначально. Наконечники с шарнирчиками, которые давались в комплекте не использовал - не хотел уродовать штатные кронштейны крепления в стойках и в самой двери. Да и надежность после родного крепления не внушала никакого доверия. Было разработано новые эксцентрические наконечники с использованием старых капроновых втулок. P.S. Результатом проделанной работы очень доволен. Та часть тела, которая постоянно получала, теперь целая и невридимая. Теперь я могу даже ехать с открытой задней дверью, и она не падает! Только все ветки, которые находятся выше крыши тоже мои. В самом гараже пришлось сделать мягкое ограничение на потолке, поскольку он у меня очень низкий, и открытая дверь после модернизации упиралась в нее.

Справа под панелью - електронный блок "Приз". Описание, назначение этого блока на сайте разработчиков http://priz.ucoz.ua/. Кстати, только-что зашел на форум этого сайта http://energoecon.mybb2.ru/viewtopic.php?t=4&postdays=0&postorder=asc&start=135 и к большому удивлению!!! увидел свое имя. Еще в том году администратор вышеуказанного сайта безосновательно заблокировал доступ на его же форум, чтобы пользователи не замечали дефектов, на которые я указывал. Мало того, он повырезал те сообщения, которые автоматически делали антирекламу на его продукцию - електронный блок "Приз". А сейчас, более чем через пол-года, пишет обо мне: "Яков писал о том, чего он не знает" "Яков не является нашим пользователем и блока ПРИЗ у него нет." И это как монолог. Только в одном месте администратор форума обратился к пользователю с именем Юрий. Такое впечатление, что был диалог, но после "вырезания", как в моем случае, разговор вышел односторонний (типа администратор говорит сам с собой). Проанализировав, нашел там пользователя с именем Yuriy, он оказывается пенсионер из Киева и его ждала та же участь - его также наверняка безосновательно заблокировали. Хотел по-солидарно связаться с ним, но, к сожалению, это возможно только пользователям блока "Приз". Так, что как видите, уважаемые форумчане, я "не являюсь пользователем" електронного блока "Приз", ибо из Донецка виднее что установлено у меня, и действительно ли я этим пользуюсь. А теперь лично мое мнение о електронном блоке "Приз". Этот блок не стоит затраченных денег. То что на сайте сказано, что "блок «ПРИЗ»... позволяет снизить расход топлива до 20%" - бред. Но, кто заинтересовался, я могу написать отчет о его установке. Использованы интересные решения как установки датчика детонации, так и самого блока "Приз". К сожалению на форуме блока "Приз" этого я, как понимаете, не смогу. Слева на панели - регулятор работы стеклоочистителя. Установлено с 1989 года. Работой доволен. Кнопка - включения регулятора, первая крутилочка - число взмахиваний дворников (от 1 до 4), вторая - пауза работы дворников (до 1мин). К выходу блока подключил дополнительно и стеклоомыватель. Работой блока очень доволен. К сожалению в продаже с данной функцией - число взмахиваний - сейчас не вижу. Коричневая кнопка справа - это кнопка стеклоомывателя. Когда я ее устанавливал (1989 год) я не знал о существовании переключателя дворников совмещенного с кнопкой стеклоомывателя, которая выпускалась значительно позже, и установил независмую кнопку. Да действительно, аккумулятору Bosch 21 год. Но на родном стартере он работать не будет - проверено, также проверено на другой машине - он очень уже изношен. Но работой за все это время я ему должен отдать должное. Я не знаю что такое зарядное, что такое электролит с его плотностью. Даже при полном разряде аккумулятора он имеет свойство химической реакции самовостановления. Периодически меняю воду в барбортере, посколько она действительно загрязняется маслом и мелкими механическими отходами. Меняю периодически, от случая к случаю, как правило контролируя ее состояние при выезде.

Очень доволен стартером производственного объединения "Електромаш", изготовленного в г.Херсоне. Редукторный, высокооборотный, маленький, и главное - малопотребляемый, работает на старом!!! 1990 года аккомуляторе.

Выкладываю фотографии салона. Очень доволен механическими военными часами. Заводки часов хватает на неделю! Часть торпеды, где находятся часы, удлиненная вниз за счет такой же части донора. Стык закрыт самоклейкой лентой- молдингом в 2 слоя - один слой на теле оригинала, второй - на теле донора. Дополнительно установлены ВАЗовские тумблера, которые еще не задействованы.