AR2R

Судя по картинкам у меня 9412.3701. http://avto-generator.ru/generator/9412.3701/ вот именно он один в один. Да, именно так подключено и у меня. Лампочка светится пока двигатель не наберет примерно 500-600 оборотов, потом тухнет. Стоит 75Ач. Как только я убрал штатный генератор тогда и поставил 75Ач аккум. Два года отъездил без проблем в такой конфигурации (ни разу не заряжал аккум отдельно) - напруга была в районе 14.5V по крайней мере без нагрузки на 1500 точно. Сейчас же даже без нагрузки такой напруги не добиться ни на каких оборотах. Только что произвел замер на остывшем (3 часа без движения) двигателе сразу после запуска на 2000 оборотов - 13.2V... Шкивы не одинаковые. На родном генераторе шкив был больше, это я точно запомнил когда менял. Соотношение шкивов сейчас примерно 1:2. Так что до 6000 крутиться он как миленький и даже до 8000 крутится.

http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/hr-ar2r/journal/288230376151891691/#post вот тут описал все что знаю о нем и фотки. Щеточный узел снимал смотрел - ничего необычного. И поверхность куда они упираются вроде в норме. Сегодня так и не попал к спецу, надеюсь на этой неделе таки доехать.

На холодную, 1500 оборотов. 13.9 получилось с другим аккумулятором.

Есть новая информация. Подсунул заряженный аккум с другой машины - напряжения не поменялись. Потом замерил напругу между клемой генератора и его корпусом - 13.8-13.9, затем ткнул на клемму возбуждения - там 14.0-14.1. Возбуждение подключено через контрольную лампу и диод, то есть напруга там вполне может быть выше нежели в сети авто, но почему с одних и тех же обмоток выпрямитель самовозбуждения дает большую напругу нежели основной выпрямитель? Может быть проблем в "подковах"? По идее это без осцилографа не определить? Может съездить к спецу по генераторам? Никто не подскажет такого в Донецке?

Маловато... В морозы при старте до 14.5-14.7 должно доходить. На клеммах гены не мерял? (выход + и корпус гены) Хотя без нагрузки оно особо разнится с аккумом не должно... Мерял - падение на проводах в пределах 0.1-0.2V под нагрузкой, что ИМХО весьма неплохо.

Ну вот сейчас когда машина всеравно не на ходу можно эксперементировать, так что проверю Согласен, но в глухие пробки последнее время не попадал. Напротив, даже по трассе ездил несколько раз. Сразу после старта на подсосе мерял на 1500 оборотах. Без нагрузки 13.7, с макмсимальной нагрузкой (свет, печка с электропомпой, подогрев зеркал, подогрев сидений, то есть 40-50 A) 13.5. Мультиметром и мерял, чем же еще мерять? От нефиг делать поглядываю на вольтметр на конденсаторе, но для точных замеров использую мультиметр прямо на клеммы аккума. 13 оно дает когда батарея полностью заряжена переодически повышая для компенсации саморазряда. А во время заряда держит 14.5. Ток соотсветсвенно должен уменьшаться при этом, но амперметра нет чтобы прямо за ним следить. Я же уточнил - безперебойник расчитанный под автомобильные батареи емкостью до 160Ач. Понятно что обычный под 7Ач такую дуру не зарядит. http://www.powercom.ua/products/ich/

Этого я и опасаюсь. Физику учил и не только в школе. В электротехнике и электронике можно сказать что шарю (вся проводка моего Москвича разработана и собрана мною с нуля), только вот генераторы ремонтировать никогда не приходилось. То есть я в крусе что там трехфазный генератор переменного тока, два выпрямителя, регулятор управляющий возбуждением. Но конкретных методик диагностики и ремонта не знаю... И не разбирал никогда даже... Теперь в связи с некоторыми проблемами: http://moskvich.net/index.php/topic,7614.msg263937.html#msg263937 Будет возможность снять гену с машины и разобрать. Что посоветуете? Куда смотреть? Или снять и отдать спецам? Тогда не подскажите ли спецов в Донецке? Та вот и у меня так было раньше. С этим же генератором и с этим же аккумом. Разве что нагрузки с тех пор возрасли, но такая же картина и без нагрузок. Проверю. Ну он необслуживаемый поэтому черт его знает что у него там внутри какого цвета. Есть поплавок который показывает плотность электролита, он показывает что аккум разряжен даже после зарядки от сети. Заряжался на полностью автоматическом устройстве от Powercom (это не зарядное для автомобиля, а блок бесперебойного питания расчитанный под автомобильные аккумы). На нем нет амперметра, но насколько я понял оно контролирует напряжение сперва дает в районе 15V, по мере падения тока заряда уменьшает до где-то 13. Заряжался часов 16. После этого ездил 2 недели каждый день в том числе и в мороз - заводился нормально. Последние два дня все хуже и хуже пока вовсе не сдох.

Так у меня и так гена с инжекторного ВАЗа. Но они ведь тоже ломаются

Ну что. Зарядил я аккум тогда, сейчас он опять ушел в недозаряд. Еще с утра заметил что вяло крутит, а потом буквально 5 минут музыки и не завелся вообще даже на горячую. Короче ну его к черту, надо новый брать, как и предполагалось. Главное, чтобы генератор был в порядке...

Пока не обещаю, но думаю, что подтянусь.

Прямой привод там есть, как и в приусе - на передние колеса, а сзади чисто электромоторы, чтобы сэкономить на сложной трансмиссии, кардане и прочем, но таки записать модель в полноприводные. Но речь не об этом, а о сложности настройки и отладки такой системы. То есть нужно добиться чтобы вся эта конструкция адекватно реагировало на газ и на тормоз. А полный привод и вовсе штука сложная и распределение момента там очень важно.

Собрать и отладить гибридную установку в гаражных условиях дело очень не простое. Такая система используется на Lexus RX450h, и даже там она не совсем удачной оказалась. Сделать управление такой установкой самостоятельно - задача из ряда практически нереальных, а учитывая еще и практическую бесполезность...

Уезжая завел отлично. Видимо просто аккум был посажен, а гена в него немного вкачал по пути. Аккум поставил кормиться от сети - утром проверю какое напряжение будет при полностью заряженом аккуме... Надеюсь что все же за 14 перевалит...

Я бы в это все поверил, если бы при включении всего что только светится и греется напряжение падало, а оно как вкопанное. Никогда в жизни ничего подобного не вытворял... И при этом до -26 заводился без проблем. Если аккум умер предпочитаю его выкинуть и купить новый, чем бегать с ним каждое утро. Вопрос только в том, чтобы убедится что он умер. ОК, будем считать что с зарядом все нормально. Сейчас буду ехать с работы посмотрю как заведется после пол часовой зарядки генератором и потом 6 часового остывания при -5. Если хорошо, то значит гена свое дело сделал и накачал в батарею энергии. Если так, то наверно подкормлю батарею ночью от сети и буду впредь осторожнее с музыкой на неработающем двигателе Обидно будет если реально батарее тапки, и через несколько дней подобное повторится уже при -12 и я вообще никуда не уеду... Из этих соображений хочется прямо сейчас поехать в АТЛ и купить новую батарейку, но жаба...

Вот только добраться до электролита весьма сложно, ибо аккум необслуживаемый. Там есть окошко-индикатор плотности, вот оно показывает "требуется зарядка".

Да, но регулятор я уже заменил и никаких изменений. Вот только добраться до электролита весьма сложно, ибо аккум необслуживаемый. Там есть окошко-индикатор плотности, вот оно показывает "требуется зарядка". P.S. В общем, как я понимаю скорее всего трабла в АКБ?

Да меня они вполне устраивали до тех пор пока я едва не зафейлил запуск при -2 градусах То есть вы считаете что напряжение в норме, просто ласты склеивает аккум? P.S. А как зависит напряжение от температуры двигателя?

Подскажите в чем может быть дело: при работающем на 1500 rpm двигателе на аккумуляторе всего 13.5-13.7V, причем как при отсутствии нагрузки, так и при включенном всем что возможно - дальний, печка, подогревы и так далее. То есть получается мощности генератора вроде бы хватает с запасом, но почему такое низкое напряжение? Думал может регулятор бочит, но таблетку менял - ничего не изменилось. Думал, может сильно падает на проводах, но на клемах генератора напряжение выше чем на АБК всего на 0,1-0,2V. Вроде и не катастрофически мало, но для зимы маловато... Может ли это быть свидетельством кончины аккума? Он вроде еще и не стар, но пока автомобиль был на реконструкции он простоял в гараже. Ну вернее немного поездил я на нем на другой машине, но большую часть времени стоял... В общем запаниковал я ибо сегодня он уже очень вяло крутил при всего то -2 градусах. Есть конечно подозрение что я его вчера немного подушатал музыкой, но все же стремно, надо наверно холостые приподнять... Сегодня наверно заряжу аккум зарядным и посмотрю какая будет напруга на полностью заряженном аккуме. Просто если аккум сдыхает то фиг с ним - куплю новый, но не хотелось бы заменив аккум выяснить что трабла была вовсе не в нем, а в гене.

Тот, но указано немного неправильно - он на самом деле чуть правее. Там даже он обозначен как здание если присмотреться.

Это верно, но похоже, что до практики дело дойдет не раньше лета...

Ну если он действительно работает по давлению, то должно быть пофиг один или два цилиндра, ведь меняется только количество проходящей жидкости, а не давление. Можно и два где-то в районе заднего моста вколхозить, но думаю это даже хуже. Если он один то это хотя бы будет гарантировать одинаковое давление в обоих задних колесах. Поинтересуюсь что там на оке стоит, но с точки зрения качества деталей GM как-то предпочтительнее.

Я не предлагал делать диагоналку. Саму схему подключения хочу оставить как по заводу, просто добавить регулятор от Ланоса (один) в задний контур. Размещать ее не на главном, а после тройника который объединяет зад и малые цилиндры переда. То есть скорее всего надо будет заказать у токаря детальку, которая и будет являться тройником с двумя (или тремя) входами под обычную москвичевскую трубку, плюс место под датчик (ту часть, что вкручивается в ГТЦ Ланоса). Выход же датчика проде как подходит пот обычный штуцер с классики, которые можно будет установить на трубку, которая пойдет на задние колеса. Отсюда вопрос - имеет ли для регулятора с Ланоса его расположение в пространстве? По заводу то он стоит вертикально вниз, это нужно соблюдать или можно и боком поставить? Каков вообще принцип его работы?

Выкинуть насос, купить новый и новые прокладки, и поставить не затягивая со всей силы самым большим ключом какой только окажется под рукой, а аккуратно прижать к прокладке силой одной кисти.

Как раз с точки зрения вида мне больше нравится родной Вот и я прихожу к такому выводу...

Как часто меняете воздушный фильтр? Я просто заметил, что фильтр у нас имеет заметно меньшую площадь чем на современных машинах того же объема, и как следствие засоряется быстрее и влияет на работу двигателя сильнее. Если обычный интервал замены для иномарок 15-20 тысяч, то мне кажется на классике следовало бы чаще, но в одном из мануалов нашел страшную цифру - 24 тысячи... Честно, не знаю что будет с фильтром за 24 тыщи, я меняю не реже 10, и то хотелось бы чаще. И попутно вопрос кто как считает - стоит ли отходить от заводской конструкции фильтра, заменяя его на так называемые "нулевики", или делать гофру и ящик с большим инормарочным фильтром где то в стороне от двигателя...