Elektrod

Вирішив поділитись трішки і своїм опитом перечитавши тему. По причині невдало висвердлинної воздушки на передньому супорті довелось його міняти, знайомий віддав свій запасний в якому були порвані пильніки та вироботка на малих поршиньках у місці соприкасання поршинька та накладки, а отже було вирішено купити ремкомплект і поставити свої поршиньки. 1. Поршеньки. Як писав "SashaWhite" про те що сухі поршеньки 30 секунд триматимуть тиск це апсурд, зазори там складають від 0,02 до 0,1 мм а додати до цього 20 річний стаж роботи супорта то всі 0,2, і без монжети діла не буде 2. РТИ. Синя з білим упаковка без опознаватільних знаків гі...но, на манжетах заусеньці від лиття необрізані, пильніки дубові. Рти воронеж мені сподобались, манжети без заусенець, робоча поверхня або полірована, або чимось покрита що аж дзеркальна. Пильніки м'які, навіть рідні кольца без клею тримають. До всього ж скажу що поршня від руки повинні війти на свое місце, мануал забороняє будь яку запресовку їх. Також додам малюнок принципу роботи манжет і фото своїх пружин для супорта зроблених з заводного механізму старого механічного годинника

Ось ще більш спрощена схема, але без підключеного омивача і невідомо чи при даному підключенні буде працювати програмне реле

Ось як і обіцяв схема. На схемі видно зміни в самому реле затримки на контакті "15"

Викладаю схему підключення реле паузи від ваз 2108-2110 (на схемі "К2"). Для інтеграції його в штатну схему потрібно розібрати реле і відєднати силове реле яке стоїть в середині від контакта "15" і підключити його до "31", при цьому потрібно бути уважним тому що контакт "15" є живленням для самого реле паузи і дорожку потрібно перерізати біля самого реле всередині. Після цих маніпуляцій на виході "S" ми отримуємо преривистий вихід "-" який ми підключаемо навпряму до двигуна на той контакт де стоїть концовик доводки. Контакт "31б" невикористовуеться, контакти "31" та "R" виходять з реле у вигляді одного під номером "31" і підєднуються на масу. Далі на контакт "J", потрібно подати "+" для включення реле затримки його ми беремо зі штатного перемикача поставивши на провід реле типу К6 що на схемі, підключаємо наступним чином: на контакт "85" подаємо "-" із нашого перемикача режимів, контакт "86" та "30" кидаемо на "+" після замка запалення, чи на "+" той що йде на двигун через тепловушку (туди ближче), оставшийся контакт "87" і е плюсом який ми підєднуемо до контакту "J". Тепер щодо омивача, на контакт "86" реле паузи потрібно подати "+" для того щоб дворніки вмикались при натисканні на кнопку омивача і ще декілька секунд працювали після його вимкнення. Його ми беремо з контакту "6" штатного перемикача (судячи з моєї електросхеми для ИЖ-412), а контакт "7" штатного перемикача пускаємо на плюс запалення, також перерізаемо плюс двигуна омивача і пускаемо його на масу, оскільки ми тепер будемо керувати омивачем плюсом, а не мінусом. Ніби то і все, сьогодні в день постараюсь викласти повну схему, бо може це здаватиметься занадто складним.

Справа в тім, що це не проблема. Беремо два звичайні реле (перша і друга швидкість), керуемо реле плюсом, а реле керує міносом на двигун. В цієї схеми два недоліки вартість і додаткове клацання в салоні. Оскільки клацання вирішуеться установкою самих реле під капотом, а вартість двох реле по 12 грн я не думаю що є фатальною, хоча особисто для мене накладно оскільки подобного роду удосконалення стараюсь робити з деталей які інші викидають, бо коли вхожу в азарт вдома перестае вистачати грошей на хліб :-). Особисто в мене стоїть стоковий перемикач двірників під панеллю на який подаеться плюс, реле паузи стоїть з 2108, яке до тогож виконуе корисну функцію трьох взмахів двірниками після відпускання кнопки омивача автоматично. В самому реле паузи окрім двох плат стоїть звичайне реле яке і вмикае двигун, беремо перерізаемо плюсову дорожку яка йде на силовий контакт реле і підпаюемо контакт реле на мінус і вуаля, реле на виході на двигун видае мінус. В планах всеж таки виділити десь 50 грн і придбати регулюеме реле паузи для 2108, а для тих кого цікавить дани пристрій можу викласти розгорнуту схему реле паузи. Дотого ж можна обійтись установкою лише одного реле між переключателем та реле паузи без переобладнання штатної схеми

Особисто в мене на панелі 2110 підключено так як показано нижче, хоча точно не знаю чи правильною полярністю я зобразив діоди, але це можна вичислити експереминтальним путьом. Діоди самі звичайні з блока живлення. Суть роботи наступна, при недостатньому тиску масла чи зарядкі загораеться відповідна лампочка на панелі, а лампочка чек їх дублює. Коли люди бачуть панель їм подобаеться, а коли вони бачать що загораеться лампочка чек вони взагалі в екстазі.

Дякую jew_zp.ua за те що поправив з приводу єконометра. Отже про гініратор, розбираємо гініратор і припаюємо провід до центральної точки обмотки статора (цей вивід на першій фоткі зправа). Збираємо гініратор і виводимо цей провід з корпуса гени (слідкуємо за тим щоб це провід некасався якоря), виводимо це провід на 2-і до бескінечності сантиметрів від гініратора і ставимо на нього фішку (папа, мама хто як хоче) це і буде ваш провід який показаний на схемі (виходе з гініратора і йде на контакт 85 реле контрольної лампочки зарядки). Основну роботу зроблено, далі керуючись схемою (яка додана третьою) та фантазією підключаемо.

Ця панель стоїть вже десь півтора року, до того стояла з ваз 2108 близько 10 років. Справа на бороді стоїть механічний датчик масла і економайзер. Сказати що на нього удобно дивитись я не можу, але машина батька і він дуже просив його поставити, довго недумаюти я його туди і врізав. Годинник неставив, оскільки я їх колись два ставив то кожен з них проробив по пів року і до тогож дуже клацав коли сидиш в машині. Покажчик тиску масла і економайзер стояв на машині десь з 1998 року під торпедою над правим коліном, після була поставлена панель 2108 і економайзер був знятий, після установки панелі 2110 економайзер було переміщено на бороду разом з покажчиком тиску масла, оскільки я часто зачипався за них коліном. Також в планах було поставити з ліва від тиску масла вольтметр, такогож плана як і економайзер, але його вартість близько 100 грн, а я стараюсь робити лише з того що інші викидають оскільки немаю лишніх средств. Доречі кому цікаво, то контрольну лампочку зарядки акб я зробив по принципу ваз 2101-2105 оскільки незахотів купляти вольтметр чи амперметр. Розібрав рідний гініратор і з центральної точки статора вивів провід який іде на реле і з відти на контрольну лампочку зарядки. Все працюе відмінно.

і ще

Ось таке щастя поставив собі, в подробності не вдаватимусь, оскільки електросхеми були викладені в цій же темі трошки раніше а сама панель стає практично без зусиль потрібно лише тщатільно обробити напільніком. Також викладаю фото концовика подсоса яки стоїть на карбіраторі солекс для контрольної лампочки подсоса на панелі. Також хочу додати що датчик температури замість штатного стоїть ТМ106 і датчик рівня палива стоїть з 2108. Датчик швидкості стоїть звичайний, такий як і для 2110 здаеться шести імпульсний, коробка стоїть жигульовска, спідометр показує правильну швидкість можливо похибка і складає +-2км/год, але ж вона завжди повинна бути...

цілком можливе засорення паливного жикльора першої камери, отримуемо бідну суміш і маемо хлопки в карб. можливо запалення, оскільки само по собі крутнутись проти ходу воно не повинно тобто на раньше запалення то можливо малий зазор на контактах + розбиті втулки трампльора маемо іскру тоді коли хочеться трампльору а не тоді коли потрібно двигуну. до тогож подивись рівень палива в карбі можливе недокачування насосом і звідси малий рівень палива і бідна суміш, і зранку важко буде заводити бо бензину моло в карбі, до тогож якщо бензонасос недерже паливо то воно заніч зтікае в бак

724.3777-01 (аналог 413.3777) - Программируемый стеклоочеститель точної ціни не знаю, оскільки ще не зустрічав в магазині

Найдешевше приспособити вазовське реле паузи (2108), там е в продажу програмовані реле в діапазоні від 1 до 99. спосіб роботи наступний, вмикаемо перше положення (режим з паузою) і вимикаемо, наступний раз вмикаемо перше положення коли вам потрібно знову протерти скло і так залишаемо, так ви самі під свої умови виставили паузу головне щоб вона лежала в межах від 1 до 99 секунд. такеж саме по принципу роботи стоїть на деяких старих фольцвагенах типу гольф, пасат, джетта

для підключення тахометра в блокі бсз є спеціальний вихід, або вихід для підключення епхх. якщо цього немае то просто на один з контактів котушки, там на один контакт подаеться постійно плюс а інший перериваеться мінус оце він і е проводом для тахометра

як витягти болт качества смесі, для того щоб замінити резинове кольцо?

напиши конкретно до якого контакта пририватіля поворотів іде провод

1 Контактні кільця якоря це те по чому трутся щотки в генераторі 2 Контакт 15- це вхід генератора, фішка зверху на генераторі там де щотки і інтегралка 3 Контакт 30 - це вихід з генератора (шпилька шостого діаметру куди підходять товсті провода) 4 Вибачаюсь, але судячи з схеми в тебе стоїть блок запобіжників з ваз 2108-09 старого зразка і живлення на контакт 15 передаеться навпряму від замка запалення без запобіжників. Дотого ж даний контакт подаеться на котушку запалення, а оскільки авто в тебе працюе то напруга на контакті 15 також е

Якщо інтегралка робоча, то лампочка повинна світитись Мінус акамулятора на корпус інтегралки, він з низу жилізний

1, Щотки повинні виглядати не менше ніж на 5мм, знос кілець якоря не більше 1 мм. 2, Якщо з цим все ок то потрібно брати тестер і заміряти вольтаж на вході в інтегралку, тобто на контакті 15 , воно повинно бути таким як на акамуляторі можливо навіть на пів вольта меншим. Якщо його нема взагалі, або воно пропадає проблема в запобіжниках 3, Якщо з цим все ок перевіряемо вольтаж на контакті 30, він повинен бути в межах 14-14,5В (на обертах не менше1500) Дотого ж перед всим цим, перевірити масу між двигуном і кузовом, адже часто масу від акума кидають на двигун і двигун прицьому добре заводиться а от маса від двигуна на кузов при цьому забуваеться. 4, Якщо на контакті 30 вольтаж такий самий як на акамуляторі і на контакті 15 то це означае що гена не працюе, пропоную замінити шиколадку якщо не допоможе то його потрібно знімати і ремонтувати.

Точно незнаю що це, але схоже на координати для GPS з помітками де пости а де обмеження швидкості нижче 60 км/год. Подивіться, можливо кому пригодиться 11972_.txt

Рекомендував би перевірити щотки першим ділом. Напиши модель авто

Дана вирізка з книжки по ремонту м412. Важко сказати який у тебе генератор конкретно, але на наших автомобілях усі генератори однакові відрізняються лише кріпленням, виконанням(шиколадка чи просто щотки а регулятор окремо) і дещо по потужності від 40А до 55А, принаймні те що я зустрічав. До того ж це стосуеться як москвичів так і тазів

Років вже десь вісім підробляю автоелектриком вдома, вперше чую щоб генератор видавав зарядку на холостих обертах, навіть для іномарок десь до 2000 року випуска зарядка на холостих це фантастика

При нормально працюючому генераторі, зарядки на холостих обертах немає. На підсосі, тобто в межах 1000-1500 обертів зарядка повинна бути, але потрібно розуміти що при 1000 обертів двигуна, гена видає 14,5 паспортних вольт, але струм він має слабий і при включенні споживачів відбуваеться враження недозарядки. Коректно гена починае працювати лише після 1500 обертів двигуна. Також при старенькому акамуляторі після запуска двигуна і роботі його в районі 1200 обертів потрібно десь близько одніеї хвилини для відновлення заряду акамулятора, після чого він бере заряд у штатному режимі. Ця перша хвилина навантажує генератор відсотків на 50 тобто ампер 20-25, якщо до цього додати ввімкнені фари і обігрів скла, то виходить що ви свій генератор навантажили на 100 відсотків, а виходячи з паспортних даних генератора 100% потужності він може дати лише при неменш ніж 3000-4000 обертів Тож напиши будь-ласка що в тебе на вольтметрі при 2000 обертів двигуна

Можна взяти блок керування з тазовської десятки. В даній системі ви обираете температуру в салоні і оберти вентилятора пічки, все інше блок робе сам, але е один нюанс там радіатор пічки постійно ввімкнений в систему охолодження двигуна а сама температура на виході регулюеться заслонкою яка приводиться в дію шаговим двигуном