Tinlaven

не смертельно

якщо не важко... а то моє поплавилось в пожежі... а знайти важко...

Если что -обращайтесь! Буду рад помочь.

Jeka, при дефорсированом двигателе можете спокойно заливать 92-ой бензин, но зажигание установите с опережением от НУОЗ градусов на 5-7... Я так ездил лет 5, пока не поменял поршневую на штатную для 93-го бензина. Моторчик при этом прекрасно себя чувствовал и даже чуточку стал резвее

Bat, сделайте из колпачка легкий эллипс, или тупым зубилом сделайте несколько канавочек...

Привіт, земляки! Може є у когось до 40-го мося стояночні ліхтарі, що кріпляться на задні стійки? Потрібне одне скельце.... Весь Франик перерив- нема, навіть з розборок не заносять....

вот и причина... ОЖ ганяется восновном по малому кругу и немного по большому, поскольку на малом круге сопротивление для прохода ОЖ меньшее...Проверьте на всякий случай

"Термостата нет вообще, при переборке мотора его не ставили, ибо не было рабочего" (цитата)... А малый круг заглушен?

В мануале написано: покачать рычагом вверх-вниз усилием руки... Я прилагал усилие в точке крепления шаровых шарниров. Величина усилия зависит от качества резины. Тут главное - возврат в исходное положение (не вялый, а пружный), рычаг должен ходть только за счет упругости резины в пределах хода подвески между отбойниками. Если возврата нет, то факт плохого приваривания резины к обойме и втулке сайлент-блока. Прверить на рынке рычаги на предмет качания не выйдет, разве что прийти с тисками Я при покупке приходил с рычагом и проверял на предмет натяга внешней обоймы сайлент-блока в проушине рычага, а также длину сайлент блока (бываю разные, в зависимости от года выпуска автомобиля). Были сайленты, которые просто выпадали от своего веса из проушины

Перед установкой верхнего рычага проверьте без разборки сайлент-блоков их работоспособность. Для этого зажмите в тисках ось рычага так, чтобы рычаг мог поворачиваться на оси на угол примерно 60° в обе стороны (гайки на оси должны быть ослаблены). Затем затяните гайку 11, момент затяжки 50-60 Нм (5-6 кгс•м), только на одном конце оси, после чего усилием руки отожмите pычaг в любую сторону примерно на 45-60° и резко отпустите. Если рычаг возвращается в исходное положение за счет упругости резины сайлент-блока, то можно считать сайлент-блок со стороны, где была затянута гайка 11, пригодным для дальнейшей эксплуатации. Если же при этом рычаг остается в отжатом положении - требуется замена сайлент-блока новым.

Аналогичным способом определите пригодность сайлент-блока на другом конце оси (гайка, затянутая на оси ранее, должна быть ослаблена).

http://www.moskvich2140.ru/remont_perednei_podveski_moskvicha.html

Со всем можно согласиться, но добавлю еще один возможный случай. На новоделах под Пекар часто случается очень жесткая пружина диафрагмы насоса. Даже встановив прокладкамы положенный по мануалу вылет штока, случается перелив в карбюраторе при работе насоса от штока при рабочем двигателе. При ручной подкачке сего нет. Проверяйте работу нового насоса только при рабочем двигателе.

И не забудьте откорректировать начальный угол опережения зажигания... При позднем угле зажигания мотор греется "активнее"..

Для проверки рычагов, а именно качества запрессованых сайлент-блоков, необходимо в тисках зажать оси рычагов, затянуть торцевые гайки осей в горизонтальном положениий рычагов. Далее необходимо поднять или нажать на рычаг рукой. При нормальный сайлент-блоках рычаг должен вернуться в исходное положение за счет упругости резинок сайлент-блоков. Упругое усили при поднятии или отпускании не должно быть слишком большиы, надмерных усилий не должно прилагаться при проверке.

Подипники сиупиц меняются легко. Толко надо найти трубу для выпрессовки и запрессовки внешних колец подипников и сальника. И набить ЛИТОЛА-24 в подшипники по мануалу. И после установки ступици на цапфу не забыть их отрегулировать (строго по мануалу для нормальной обкатки дорожек и роликов). Удачи в ремонте!

ближе к колесу... он сразу за гайкой и упорной шайбой подшипника

тогда проблема в самых релюшках...возможно силовые контакты немного подгорели...

проверте "-" провода от релюшок.... больше там нечего проверять, если все проверено-зачищено....

ситуация однако.... тепереча думаю, стоит ли продолжать восстановительные работы (машина пострадала немного в пожаре - горела соседняя по парковке машина)....

вопрос: а если собственник авто не я? или не располагаю средствами для оплаты утилизационного сбора?

вот что в новостях пишут: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/politics/14173899/?frommail=1

а изымать в обязательном порядке ТС на принудительную утилизацию будут?

весело... они замахнулись на святое - на Конституцию, которая гарантирует право на частную собственность...(вспомнились слова Димы Семицветова в суде по делу Деточкина из к/ф "Берегись автомобиля"). Тепер я могу только в парадах учавствовать (год выпуска моего авто - 1976) как на музейном експонате...

Тестил недавно указатели температуры (датчики ТМ 100 в паре з указателями типа УК 171) по образцовому термометру (погрешность 0,5 %), поскольку пришла жара и хотелось знать, что же показывает прибор на самом деле.

1. Датчики ТМ 100 инерционные довольно таки...При нагреве стрелка прибора УК 171 отставала все время (на контрольных точчках: 40, 60, 80, 100) гардусов на 7 - 10. При этом воду грел на плите очень медленно.

2. Вода закипела. Образцовый прибор показал ровно 100 град., поверяемые (причем оба однотипных прибора) - показали недоход стрелки до точки 100 град. на полтора ширины стрелки.... Дальшее кипятение не продивнуло стрелку вперед.

3 При медленном охлаждении поверяемые приборы шли в унисон с образцовым... Следующий нагрев опять показал отставание приборов от реального роста температуры. Количество циклов нагрева-охлаждения провел 5. Все они показали примерно одинаковые результаты.

Вот такие мои эксперименты.

Внешний подшипник ступици... Поддомкратьте машину, вывесьте и покачайте колесо в вертикальной плоскости (руками взяться за верхню и нижнюю часть колеса). Если люфтит - подтяните подшипник по мануалу...Если люфта нет - возможно подклинивание, выкрашивание беговых дорожек, поломка сепаратора... Ну и еще: после даже недлительной поездки (около 1 км) и остановки без испльзования тормозов (с наката) пощупайте ступицу на предмет нагрева.... Допускается незначительный нагрев (слегка теплая ступица). И напоследок: возможно банальное отсутствие смазки в подшипнике Удачи!

1. Надо смотреть рулевой редуктор или рулевую колонку... Хруст был в процессе выворачивания или в вывернутом состоянии, когда трапеция была неподвижна?

2. Бензонасос мог перегреться или негерметичность в соединениях резиновых шлангов бензопровода... проятните хомуты и внимательно осмотрите шланги. И продуйте на вский случай топливную магистраль хотя бы шинным насосом...

3. Подходит. Только внимательно нада отрегулировать выступание штока за плоскость теплоизоляционной проставки и прокладок...

.... но при этом не следует забывать, что обычные резисторы имеют нелинейную зависимость сопротивления от температури и погрешность +/- 5%... это ничем не лучше штатного датчика температуры...

а еще его можно отрегулировать на стенде, без двигателя... но редукционный клапан регулируется только на максимальное давление в системе, им давление масла в магистрали ну никак не поднять..

Когда будете снимать в следующий раз КПП, проверте так же и подшипник первичного вала. Удачи Вам в ремонте!