Alexey

Спасибо Leon за совет.

(Ниже приведена информация исключительно для М2141 с УФимским двигателем.)

Но я тут недавно немного протупил.

1. Этим летом система себя хорошо зарекомендовала, я ездил и по пробкам и с малой скоростью, все работало, НО стрелка была в конце белой зоны, Датчик стоит 92-87.

2. Очередной раз обратил внимание, что из под пробки старается вытекать жидкость ОЖ.  И мотор странно работает.

Обратил внимание на холодный радиатор и закипевшую жидкость, вобщем нагрел до кипения.

Тосол стал бурым - то есть под замену.

3. Начал разбор:

- с похолоданием хомуты подотпустились, это привело к частичному опорожнению системы, Когда смотрел попросту проглядел.

- слив жидкость, залил новую, прогрел поехал покатался, обратил внимание что опять все симптомы закипания ОЖ,

- еще по электрике что то барахлило, не включается вентилятор, ну с этим буду разбираться,

- за одно занялся датчиком, и тут выяснил, что для УФЫ все таки лучше датчик включения вентилятора для 2141 ставить 87-82.

Я когда датчик кипятил, вместе с термометром (измеренные показания плюс минус градус) он на 92 не срабатывал, гарантированно сработал при 95 ну может чуток позже. Самое главное у него есть инертность, то есть температура ОЖ реально может быть около 95, а сам датчик на 92.

Я решил без калькулятора побаловать дальше. Сделал кастрюлю в кастрюле, разница в показаниях температуры была 5 градусов (во внешне 100 внутренней 95), между объемом воды (100мл)  во внешней кастрюле и внутренней (100 мл).

Потом выключил газ и засек время температура в внутренней кастрюле начала уменьшаться через секунд 30.

И еще немного времени для достижения температуры в 87.

То есть предположения многих коллег что двигатель при датчике 92-87.имеет тенденцию работать при температуре около 100, а то и больше правильна.

На просторах инета найдена цифра около 10 град. (при исправной системе) отличие температуры в блоке и радиаторе в раене датчика.

Я решил найти и поставить датчик ТМ108 на 87-82. (в этой конфигурации наибольшее значение температуры будет расчетно около 97)

Двигателю будет только лучше.

Про систему охлаждения

http://azlk.cc/publ/11-1-0-112

Интересный материал.

Это экзотика.

И эти подвиги вряд ли кто будет повторять, что на переднем, что на заднем приводе.

А вот для библиотеки самое оно.

Спасибо !

http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54802.0.html

Кому интересно продолжение.

http://www.limon-auto.ru/karb/avtomobilnye_karbjuratory.html

 Про карб

К сожалению не нашел.

https://www.youtube.com/watch?v=RfoK1Q-lo3Q

https://www.youtube.com/watch?v=Jvqs6r8PbYQ

https://www.youtube.com/watch?v=OE6Y1lXhRQ0

Чтоб его облудить наверно нужен флюс специальный.

Интересно, ДЕДа, когда обсаживается седло шариком, корпус в раене седла увеличивает габарит?

И какую пружину нужно, от чего?

Машина с трамблером и центробежным регулятором не может ездить одинаково хорошо на бензине и газу без подстройки УОЗ для каждого вида топлива.

Поставь зажигание по раньше на градусов 6. еще раз подстрой ГБО.

Трамблер нужно повернуть на миллиметра 3 по корпусу и проедься. Не понравится вернешь обратно, а может спасибо скажешь.

Зазор в свечах сделай 0.7 не меньше более 0.8 для гза может быть хуже.

Ого намудрил с настройкой!! а мех.манометр не проще вкрутить вместо датчика на время настройки?

Настройку делаю для исключения операции с меех манометром.

Ndrey - проверил насосом, получается нужно настраивать около 4 кг на сжатие.

У меня сейчас травить начинает при 3.7, а сброс воздуха при 4 атм.

хотя в оригенальной книге указанно давление открытия клапана 4.5 кг, смущает что это значение для двух моторов 331 и 2106.

Для 412 найдено давление открытия 3...3,5 атм, или как правильней сказать допускается отдельное каплепадение.

Вывод нужно настраивать усилие 4...4,5 кг, а давление срабатывания от 4...4,5 атм.

при этом при 3,5 атм будет закрыт, а при открытии меньше 3,5 атм. падать не будет.

Я не помню, но не будет ли тенденции к подклиниванию шарика и пружины ?

Может не только шарик, но и диаметр пружины нужно поменять ?

Наконец то добрались руки разобраться с светящейся лампочкой аварийного давления масла.

Решил начать с простого к сложному.

1. Проверил электрическую цепочку - работает :о),

2. Проверил датчик:

    - контакт срабатывает и разрывается. :о)

    - давление срабатывания около 1 атм.

Примечание: Когда машину заводишь лампочка не светится, когда доходит температура двигателя до рабочей начинает светится и только при прогазовках тухнет потом опять светится.

3. Добрался до редукционного клапана:

   - промыл и убедился, что вакуума он не держит, правильней сказать совсем нечего не держит, хотя пружина зажата почти до конца,

   - разборка выявила на рабочей фаске запорного элемента глубокие царапины, на рабочей фаске в корпусе есть задир видать от сверла, то есть с момента рождения клапна он был не герметичен :о(.

   - решил притереть рабочие поверхности, получилось вроде нормально - вакуум держит 10 с, далее ждать не интересно.

   - теперь его нужно настроить, очередной раз поковыряв литературу, просто напишу свое решение.

   Давление при котором клапан должен быть закрытым гарантировано - 3..3,5 атм.

   Давление открытия клапана 4,5 атм.

   Давление полного открытия клапана 6 атм.

При расчете требуемого усилия на запорный элемент, для предварительной настройки 2,8...3,2 кг   (приблизительно для разных значений рабочей площади (от 8,5 мм до 9,5мм) и для давлений от 3.5 атм до 4,5 атм.). Я себе настроил в 3,2 кг.

Настройка закручиваем винт (предварительно смазав маслом), на винт контр гайку, упираем в пол, и через деревянный шточек вертикально давим грузом в 3,2 кг. на запорный элемент клапана,.Груз сделал из пластиковой бутылки и воды, с последующим измерением веса кантером.

При установке груза на шточек, клапан сдвигаться не должен, если на груз немного надавить запорный элемент продавится, но груз до закрытия клапана не должен подыматься.

п.с. По идее давление в масляной системе больше 6 атм быть не должно, точнее не нужно.

Ну на всяк случай посмотри пружину сводящую колодки, ее усилие.

И глянь правильность подключения регулятора, может перепутаны линии.

К сожалению даже незнаю что и сказать.

Смотри варианты,

- воздух в большом контуре, прокачивать каждый раз все 4 колеса желательно, а не только одну ветвь;

- неисправный колдун (в регуляторе есть обратный клапан);

- тормозные колодки должны иметь свободный ход;

передние суппорта растормаживаются ?

Термоклей при повышении температуры изменяет свойства в худшую сторону, по прочности.

Лучше сделать уголочки из метала для крепежа основы, а швы уже чем хочешь заполняй.

Вибрация и перепад температур может сыграть шутку...

Я подобные вещи крепил с перфорацией на деталях, Клей был как заклепка.