Bess

Да, согласен, для этого в нем присутсвуют специально предназначеные для этих целей компоненты. Но многие умудряются кататся по несколько лет и все нормально. Кузовщина покрытая черным, заводским грунтом по несколько лет лежит на складах и тоже все нормально. Главное хорошо от ржавчины обработать, очень хорошо.

Значит грунт плохой. Если хороший, то нехрена он не пропускает!

Варить надо, это уже явно не мелкая ржавчина. Есле нет желания варить, можешь под сеточку зашпатлевать это дело, если элемент не несет нагрузки.

Народные средства тоже не помешают!

Понятно, будем знать. Видать или мастер меня плохо понял или он такой спец. Благодарю за консультацию

Кстати нашел ее название Diamond White Prl (051)

Есть такой редкий цвет (старые японцы им красились), довольно белый с перломутром. Как бы........ оттенок внутренней стороны ракушки, ну что то близкое к этому. Мастер по покраске сказал что это "снежная королева". У тебя на фотке цвет как бы светло-серый. Ты уверен что это "снежная королева"?

Это просто краска или сверху еще лаком?

Кстати интересует этот цвет покраси. Говорят довольно дорогостоящий. Если не сложно отпишись по цене материалы-покраска.

Я бы нанес ее на какую то поверхность, дал посохнуть минимум неделю, до полного, относительно гарантированого отвердения. Потом треснул хорошо молотком. Если, от места удара пойдут отслоения крупными фракциями, то в топку. Если повреждения только в самом месте удара, то можно пробнуть.

Стремное дело, я бы не рискнул. Если есть люди, у которых оно ходит по пару лет и можно глянуть посщупать, то еще куда не шло.

Кстати, то же по этой причине купил инверторный полуавтомат. Если руки растут не из попы, то освоить (не профессионально конечно...) можно за пару часов, потренировавшись на разном ломе.

Ну шла речь не конкретно заводской машине, а о переделке ее на американской СТО

Что ты подразумеваешь под словами "отдельно от кузова"? Раму что ли?

Думаю лучше полуавтоматом. Имитировать заводскую точечную сварку понта нет.

Объясню почему. В заводских условиях элементы кузова собираются в определенной последовательности. Естественно для этого хорошо подходит точечная сварка роботом. При ремонте, разобрать некоторые детали кузова в обратной заводской последовательности сложно, а иногда нереально. Поэтому в дело идет болгарка и сварка не в местах заводских швов. И вот тут точечная сварка уже не совсем катит, так как не всегда детали идут нахлестом и нет доступа с внутренней стороны, нужен сплошной хороший шов... И в дело идет полуавтомат для сварки в среде MIG/MAG.

Когда варят в заводских условиях, используется точечная сварка. Соеденили две детали, сварочный автомат клац, сварил небольшой точкой это место, передвинул на пару см, опять точка и тд. http://www.svarkainfo.ru/rus/technology ... ance/spot/

В условиях мастерской в одной из деталей сверлят небольшую дырку, накладывают на вторую и в месте дырки обваривают полуавтоматом, типа имитация заводской точечной сварки.

Каркас внутрь варят в том случае, если приходится снимать детали, которые могут при разборке повлиять на геометрию кузова. Срезал допустим ты оба порога, с обоих сторон, а кузов сложился пополам

Это все относительно, качество заводского стыка на разрыв (точечная сварка), полюбе будет ниже чем после ручной сварки полуавтоматом. А эстетически, возможно ты прав, мне тоже, больше нравится вариант с дырками, только из-за того что он красивее

Обычно, так варят элементы, которые хотят замаскировать от ДАИ.

Обоснуй почему? Метот тот же, только не надо дырок сверлить. Выглядить будет чуть хуже, но тоже шов прирывистый. На заводе понятно, конвеер, скорость и удобство зборки, автомат точечной сварки....


Бывает, если готовят стандартный кузов под спорт, то полностью проваривают все стыки, дверных проемов, короба порогов и тд. Кузов преобретает, довольно высокую жосткость, даже без каркаса безопасности. Но естественно при аварии, все эти элементы ведут себя по другому и не всегда в безопасную сторону.

Незнаю.. незнаю, мужик этот очень сильный спец. Кстати, по лонжиронам вспомнил. Смотрел как то по телеку, как пендосы восстанавливали раритетный Мустанг-Шелби, переваривали полностью морду. Приваривали передние лонжироны с мордой к кузову. Вариил все это дело ТИГом, сплошным швом. Обваривали полностью по местам стыка.

Варил мне Ниссан, у одно из лучших мастеров нашего города, с большим стажем работы еще на советских СТО. Ну, я за его работой посматривал, задавал вопросы и тд.

По поводу лонжиронов. Подгнивший был задний, был вариант на замену, так как лежало целое днище. Мастер сказал что менять его не стоит, зачистить старый от ржавчины и наварить сверху новое железо, так как несущий элемент кузова и замена может плохо сказаться на геометрии.

По порогам. Сказал что не в коем случае нельзя менять их оновременно (наружный и внутренний), если не делать внутрь специальный каркас, который будет держать геометрию кузова. Сначало менял внутренний, потом куски днища гнилого, которое с ним стыковалось, потом менял наружный порог. Пороги прихватывал точками, но ничего не сверлил, просто прихватывал по стыкам сверху. Замененые в днище куски проваривал полностью

Теоретически, подвеска, должна иметь меньший ход чем стандартная, при той же нагрузке. А на практике, надо пробовать, так как тот же полиуретан имеет разную жесткость. Обычно, если продавец солидный, он указывает характеристики полиуретановых сайлентов и делает их на одну и туже модель нескольких видов, более жосткие, менее жосткие... Даже делают их разного цвета, желтые типа 60, красные 80 и тд (для заманухи и лучшего ориентирования в продукции). Не факт, что те что представленны на сайте выше, жоще стандартных.

Если верить этой конторе ( http://polyurethan.ru/index.php?categoryID=35 ), то они подгоняют свои сайленты под стандартные "Практически во всех сайлентблоках применяется резина твердостью от 65 до 70 единиц по Шору (шкала А). Компания «Полиуретан» стремится сохранить механические свойства подвески тех автомобилей. На которые устанавливаются наши детали в неизменном виде, поэтому мы отливаем сайлентблоки и втулки из полиуретана твёрдостью 65 единиц по Шору (шкала А). Тем заказчикам, которые просят изготовить втулки из более твердого полиуретана мы всегда объясняем, что установка таких втулок на автомобиль может привести лишь к более быстрому выходу подвески из строя, не говоря уже о достаточно некомфортной езде на такой жёсткой подвеске." Получается, при хорошем раскладе, дольше проходят, но на характеристиках машины (в более спортивную сторону) не сильно скажутся.

Я не о заниженой подвеске, а о коротком ходе подвески. Если взять к примеру, стандартный сайлен и полиуретановый, то у полиуретанового все характеристики будут жоще.

Если смотреть по рисунки, то на направления указаные стрелками (верх-них, влево-право), стандартная подвеска, с довольно большим ходом не повлияет, эти улучшаться. А вот большой ход стандартной подвески (дуговая стрелка), который будет скручивать салент, для полиуретанового может оказатся критичным.

Хорошая штука, но без правильных пружин и аммортизаторов бесполезная. Если точнее, то довольно жесткую и с коротким ходом подвеску, иначе порвет все это нах...

Логично, но в "букваре", речь скорее всего идет о изделиях в работе?
Тут, наверное, надо учитывать качетсво материала, способ хранения и тд. Когла я искал сайленты на стабилизатор (старый, тонкий), то тоже пришлось ставить еще советские, но качество их резины было на поряд лучше современного новья. Притом, очень заметно.

Вопрос близкий к теме. Подвернулись на разборке новые сайленты, владелец уверяет что еще советские, на некоторых есть цена (1руб). Весь комплект (низ-верх на обе стороны) 100 грн. Есть смысл брать?

ИВАН ВАСИЛЬИЧ, читайте внимательно, "..он ставил своего произодства.."

Тут ты возможно и прав. Но, все равно их ресурс будет напорядок больше, чем ресурс иготовленных в нынешнее время сайлентов. Это очень хорошо заметно на нынешних резиноизделиях. Без разницы сайленты, пыльники, тормозные шланги.... многое из этого даже месяц не ходит, про годы и говорить нечего.
Меня, к примеру очень расстроило, когда отходившие более 30 лет тормозные шланги я поменял на новые, а у них через месяц полопала верхняя, защитная оболочка. Когда, слегка порваный совковый пыльни на рулевой наконечник, я заменил на новый, то то сука и месяца не отходил, развалился в хлам. Купил сейчас из селикона, говорят лучше ходят.