Москвич ИЖ-2125 Банан-77 1976

[yakov]

Установка насоса дала как положительные результаты, так и нежелательные. Из положительных - это не надо подкачивать, а также не глохнет при запуске. При штатнем насосе имело место при заводке несколько раз заводить, ибо механический не мог сразу надежно подавать топливо. Из отрицательных - есть шум в салоне при заводке и на холостых. Шум при заводке попробую задавить установкой таймера, а шум на холостых каким-то интегральным блоком, который анализируя давление в трубопроводе пропорционально будет давать нужное напряжение для питания электробензонасоса. Проблема в выборе электрического датчика давления (до 1 Bar), который измерял бы его поближе к потребителю, тоесть к карбюратору.

[yakov]

Для проведения сварочных работ по моему автомобилю произведено дополнительное 3-х фазное подключение электричества к гаражу. Поскольку я не специалист в данной отрасли, то приму во внимание все критические замечания.

Щит учета и он же первый распредщит на фасаде гаража:

Сам гусак с еще не подключенным самонесущим кабелем:

А также разводка розеток внутри гаража с двумя распредщитами (один без заземления, второй с заземлением):

- одна 2-х фазная 32А;

- две 3-х фазных 16А без заземления;

- три 3-х фазных 16А с заземлением;

- десять 1-х фазных 16А с заземлением.

[yakov]

Вчера скоропостижно скончался новый (менее года) аккумулятор Bosch 6CT-63 0092S50050 BOSCH S5, который был приобретен по предварительному заказу в АТЛ-сервисе http://www.atl.ua/De..._99_4_2_1.html

При первой заводке после трехдневного простоя он резко отказал давать нужную энергию. На плюсовой стороне заметно вспучился корпус. Напряжение на нем состовавило 8 Вольт. Попытка его зарядить не дала нужных успехов - он не набирает даже 12 Вольт!

Проверил, перезарядки генератор не дает, реле исправно держит 14,5 Вольт. Грешу только на недозаряд. Но предыдущий аккумулятор и не такое испытывал. Я на нем ездил вообще без генератора и с включенными галогенными фарами!!!

Предыдущий аккумулятор то отслужил 21 год, а этот и года не дотянул. Но тот был изготовлен в Испании. А этот видимо в китайской Германии. За деньги потраченные на этот брендовый аккумулятор можно было бы купить более 2 простых аккумуляторов.

Стоит ли заморачиваться с гарантией, или отфутболят с формулировкой "нарушение условий эксплуатации"?

[sklif]

Ох, неприятная ситуевина .... сочувствую .

Я бы поборолся за гарантию , все таки бренд - обычно ( если не подделка конечно ) именитые фирмы чтоб держать марку - меняют охотнее других .

[SashaWhite]

За гарантию боротся!!!!

А то шо Бошь изговнился за последних 5 лет - это факт. Немецкий Бош на наш рынок не попадает!

Рекумендую Веста! Делают их в Днепре. По качеству - нареканий не слышал и по цене как китайское гавно...

[yakov]

Нашел документы на аккумулятор. Досадно стало... Гарантия на этот аккумулятор кончилась пару месяцев назад... Китайские германцы строго высчитали срок службы данного продукта, чтобы и деньги взять и сухими выйти из воды. Испанцы, которые произвели мой предыдущий аккумулятор видимо не имели методики расчета срока службы аккумуляторов. А еще не так давно соклубник jew_zp.ua из Запорожья по поводу предыдущегго аккумулятора меня "шаманом" называл... Видимо пропал у меня дар шаманства, старею...

[jew_zp.ua]

Очень надеюсь, что это не я "сглазил" твой АКБ....

[yakov]

Целую неделю пытался воостановить аккумулятор. За три дня он набрал 12 вольт и уменьшилось вздутие. Еще два дня ушло на достижение черты 13 Вольт. На автомобиль еще не ставил, поскольку его постигла еще одна беда - потек топливный бак. Два дня ушло на его реставрацию.

[trotssergey]

А бак паял? Я свой лепил всем уже.... Только пайка держится год уже и все норм))

[yakov]

А бак паял? Я свой лепил всем уже.... Только пайка держится год уже и все норм))

Да, бак паял, поскольку углекислотную сварку еще не сделал. Для пайки использовал медную сетку, которую сначала закрепил проволокой из этой же сетки в отверстиях 1,5 мм с интервалом в 5 мм по периметру...

[trotssergey]

Норм) А я пластинку медную вырезал и оловом залил сверху.

[yakov]

Норм) А я пластинку медную вырезал и оловом залил сверху.

У меня не было такой пластинки с размером в выступающую часть топливного бака для датчика уровня топлива (а именно там в первую очередь скапливается конденсат в виде воды). Нашел только сеточку, но не подходящего размера - ширина 50мм. Пришлось ее сшивать двумя швами, чтобы полностью перекрыть...

[trotssergey]

Аааа... Ну, у меня две дырки мм по 5-6 были) Тогда понятно.

[yakov]

Аааа... Ну, у меня две дырки мм по 5-6 были) Тогда понятно.

Если такие большие дырки, то коррозия уже сильно ослабила метал. При наличии конденсированной влаги в нижних частях бака будет прогрессировать процесс разрушения. А как не спасайся от такого явления, конденсат все равно будет, значит могут появиться еще неприятные течи из новых дырок, рядом возле паянных. А еще неприятнее, когда они появляются в самый неподходящий момент. В этом варианте я себя перестраховал, посколько сделал двойное дно выступающего донышка над датчиком уровня топлива. Даже если коррозия и разрушит металл, то останется второе дополнительное дно из припоя, армированного медной сеткой.

[trotssergey]

Понял) Ну, мои 5-6мм-то я расковыривал, чтоб болт с резинкой засунуть. Думал-поможет... а все-равно паять пришлось))))

[yukon32]

На плюсовой стороне заметно вспучился корпус.

Перезаряда не было? Если нет, как это ни прискорбно - хана ему. И дело даже не в шаманстве, сам люблю акумы с того света доставать, но если вздулся... "доктор сказал в морг = значит в морг". Даже если зарядишь и поставишь на машину, напряжение упадет сразу - одна или две банки умерли, как ни крути.

[yakov]

Перезаряда не было? Если нет, как это ни прискорбно - хана ему.... Даже если зарядишь и поставишь на машину, напряжение упадет сразу - одна или две банки умерли, как ни крути.

.

Перезаряда по напряжению нет. Реле держит 14,5 Вольт. После мучительно долгих реанимаций аккумулятор набрал напряжение, и что характерно, вздутие пропало.

[yakov]

Для стабилизации показаний уровня топлива, чтобы не дрожала стрелка от неровностей наших дорог, дополнительно в систему индикации уровня (датчик-указатель) установил блок электролитических конденсаторов:

Приобрел 2 конденсатора на 10 000 мкФ х 25 В:

Выровнял им ножки:

Откусил "плюсовые" выводы-ножки в один уровень с "минусовыми" - сделал их однаковой длины:

Взял одножильный монтажный провод диаметром как у выводов конденсаторов:

Облудил выводы и сам монтажный провод:

Скрутил в спираль монтажный провод, сделав из него "бандажики":

Ростянул "бандажики" с интервалом в приблизительно одну нить (один диаметр провода):

Подготовка к сборке:

[yakov]

Продолжение 2

Снимаем изоляцию на кабеле:

Закручиваем оголенные жилки многожильного кабеля:

Облуживаем провода:

Сама сборка:

Ответственный момент - заливаем "бадажики" припоем. Главное - не перегреть, чтобы не расплавить:

[yakov]

Продолжение 3

Очень важная деталь - перегородка-изолятор, которая устанавливается между "бандажиками" для предотвращения закорачивания между ними:

С целью сформировать данный "мини-агрегат" в единое целое, придать ему законченную конструкцию, используем очень популярный, и для электриков уже не новый вид изоляции, как термоусадка.

В данной конструкции использована трубка-термоусадка с размером 20/10. Это значит, что натянуть ее можно на деталь с диаметром 20 мм, а стянуть при температуре до диаметра 10 мм. И не обязательно иметь деталь диаметральной формы, как в нашем случае, поскольку провод добавляет конструкции несииметричную неправильную форму. Главное, чтобы легко налезло при комнатной температуре. Еще один нюанс: длина термоусадочной трубки должна немного превышать длину конструкции, которую нею обволакивают (как на фото):

Перед ответственным моментом - натягиванием термоусадочной трубки нужно запомнить, или пометить на противоположных концах кабеля, где "плюсовый", а где "минусовый" выводы. Это нужно дабы избежать ненужных неприятностей в будущем...

И сам результат после термообработки:

Для полного завершения на противоположных концах кабеля закрепляются электрические наконечники, соответствующие выводу на датчику уровня топлива М4 и крепежному болту М5:

[yakov]

Продолжение 4

И вот установка этого новоспеченого девайса на автомобиле:

Самого блка конденсаторов не видно, поскольку он находится под электробензонасосом за технологической центральной стойкой дополнительного багажного отсека. В будущем, возможно, его месторасположение можно изменить.

А теперь финансовая сторона этого дополнительного оборудования:

- конденсаторы 10000 Мкф х 25В (2шт) - 16 грн

- кабель ВВГ 2x1.5 - (1м) - 2,5 грн

- термоусадка 20/10 - (1м) - 16 грн

- наконечник изолированный М4 (1шт) - 1,0 грн

- наконечник неизолированный М5 - (1шт) - 0,5 грн

Мелочи (оренда промышленного ФЕНа, паяльника...

монтажного провода, припоя, канифоли...

вечно не достающего времени...)

не всчет.

Итого: около 35,00 грн. Из затратных матерриалов - сами конденсаторы по 8,0 грн шт, трубка термоусадочная - 16 грн/м. Использованно термоусадки только 12см на сумму до 2,0 грн. Резать трубку на куски не хотят.

Фактически финансовый итог около 20 грн.

[Radem]

Так это стабилизировало стрелку показометра...?

[yakov]

Так это стабилизировало стрелку показометра...?

Немного стабилизировало, но не полностью. На ухабах проявляются броски стрелки указателя уровня топлива. Думаю, что лучше сделать электронную схему стабилизации, включая стабилизацию напряжения и для указателя температуры охлаждающей жидкости, как например у AUDI-80, где для питания этих шкальных индикаторов на щитке приборов стоит КРЕНка на 11 Вольт.

[jew_zp.ua]

Думаю, что лучше сделать электронную схему стабилизации, включая стабилизацию напряжения и для указателя температуры охлаждающей жидкости, как например у AUDI-80, где для питания этих шкальных индикаторов на щитке приборов стоит КРЕНка на 11 Вольт.

для указателя температуры охлаждающей жидкости стабилизатор сосем не нужен - я уверен на 100%

я проверял работу своего указателя т-ры #937 в "настольных" условиях, вынимал и погружал в кипящую воду,

стрелка "ползает" очень неспешно, особенно в сторону повышения т-ры, а что бы она колебалась (подпрыгивала) я такого ни разу не видел, уж и не знаю как же это тормошить нужно...

там ведь довольно жесткий привод стрелки от биметаллической пластины которая нагревается при протекании тока изгибается и тянет за собой стрелку, к слову датчик давления масла так же устроен, а в указателе уровня топлива и амперметре стрелка на оське вертится вот и прыгает при тряске, но зато реагирует мгновенно, а датчик т-ры и давления и так "задумчивый" для того что бы в этом убедиться достаточно обратить внимание как ползут стрелки при включении зажигания и пуске/останове двигателя

[yakov]

для указателя температуры охлаждающей жидкости стабилизатор сосем не нужен - я уверен на 100%...

Он нужен лишь для одинаковых показаний при работающем генераторе (14,5 Вольт) и при неработающем двигателе, а еще хуже при посаженном аккумуляторе (12 Вольт). Чтобы эти показания не менялись до заводки и после заводки двигателя.