Глючит в авто электроника

[Андара]

Здравствуйте. Решил напичкать свой москвич электроникой.

Установил борт. компьютер (термометр, вольтметр, тахометр....), hdd-видеоплеер, двухстороннюю сигналку mongoose cyborg start.

при нерабочем двигателе все работает отлично.

но стоит завести движок - плеер перестает слушаться, подвисает, сам что-то начинает включать что-то;

борт. компьютер в режиме термометра иногда показывает "-81", тахометр временами вообще бредовые цифры показывает;

сига глюкнула (какой-то пин код придумала, никуда не пускает в настройки) -  поменяли по гарантии, через время и вторая так же глюкнула;

FM MP3 модулятор тоже иногда вываливается в главное меню.

мерял тестером в борт сети - 14.4 в.

вся электроника подключена непосредственно к клемме аккумулятора.

[scor.p]

Увлекательный рассказ.

Что за машина? Какой генератор. Куда цеплял массу потребителей? Как ставил датчики? С чего всё началось?

[Андара]

Пардон 

Москвич АЗЛК 2140 88 г.в.

генератор - не могу знать.

Масса берется из корпуса.

По поводу датчиков - не понял какие?

Началось с того, что в начале установил ФМ модулятор - начал зависать. решил, что подделка на китайскую подделку.

потом купил борт. комп. - заметил "-81"

потом поставил HDD-плеер и подключил к прикуривателю.

месяц назад поставил сигу. она глюкнула. отвез в сервис - сказали, что микросхема памяти каким содержала странные данные (мусор), взамен выдали другую сигу - работала 2 недели нормально а 3 дня назат те же симптомы начались (мозг замусорился)

[scor.p]

По поводу датчиков - не понял какие?

Началось с того, что в начале установил ФМ модулятор - начал зависать. решил, что подделка на китайскую подделку.

потом купил борт. комп. - заметил "-81"

потом поставил HDD-плеер и подключил к прикуривателю.

месяц назад поставил сигу. она глюкнула. отвез в сервис - сказали, что микросхема памяти каким содержала странные данные (мусор), взамен выдали другую сигу - работала 2 недели нормально а 3 дня назат те же симптомы начались (мозг замусорился)

датчики которые -81 показывают.

проверь вольтаж на корпусе гены и его выходе

проверь массу между движком и аккумом

проверь массу между аккумом и кузовом

проверь вольтаж питания непосредсвенно на входах в доп приборы.

подключи зарядник, дай 14.5 и посмотри что будет с модулятором и сигналкой.

возьми модулятор и сходи протестировать в машине соседа..

[Андара]

отдельно модулятор работает.

при подключении зарядки (14,7в) тоже все работает (на старом аккумуляторе проверено)

датчики, которые показывают -81: это устройство, которое имеет 4 провода - "+", "-", провод к конденсатору на трамплере для тахометра,  термометр (экранированный провод с датчиком на конце), и еще жгут проводов, которые я не задействовал.

Масса идеальная везде!

мне ремонтники посоветовали поставить конденсатор на 2 мкф 160 в. на питание катушки зажигания/корпус. говорят, что должно помочь.

[ZIL]

Андара всё о чём ты написал свидетельствует о том что у тебя пропадает где-то масса как написал  scor.p проверь провода все.,  получаеться сброс показаний у тебя из-за этого и сигналка тоже начинает запираться .

[Андара]

свидетельствует о том что у тебя пропадает где-то масса

та не может она пропадать! все подключено непосредственно к аккумулятору.

завтра проверю бортсеть осциллографом. а вдруг есть какие-то броски в сети во время работы двигателя....

---

вот еще нашел в просторах инета:

что делает конденсатор 10 ?

в сносках написано:

с10 - 2 мкф х 120 в.

[ZIL]

и + и _ к акуме идут?

[Андара]

если вопрос по схемме - да. через "7" (замок зажигания)

[ZIL]

Я имел виду ты подсоеденил на акум всё ?

[Андара]

сига непосредственно к аккумулятору.

борткомп - к ключу зажигания и корпусу авто.

усилок и hdd плеер тоже к аккумулятору (хотя в динамиках слабо слышно вой динамы и высоковольтный треск - хотя все провода поменяны).

прикуриватель - хз, откудова берется (в него пихается модулятор).

[ZIL]

Так вот проверь массу полностью с двиглом и корпусом и потом чтоб всё под торпедой тоже на массу отлично было прикручено , а сигналка по мимо акумы должна и к замку подсоеденяться , импульс при заводке подаёться

[Андара]

сигналка по мимо акумы должна и к замку подсоеденяться , импульс при заводке подаёться

туда тоже подключена (для поддержки зажигания)

завтра все проверю на наличие массы. и на всяк случай конденсатор попробую подцепить.

[ZIL]

у меня почти всё стоит что и у тебя и нечего не происходит такого .

[Андара]

попутный вопрос: на заведенном движке тестером померял напряжение относительно выхода динамы (после регулятора) и "+" аккулятора на снимая провода.

получил 0.9в. это нормально ?

чем я рискую, если я брошу хорошую перемычку с динамы на аккумулятор? (амперметр у меня не работает - закорочен перемычкой)

[ZIL]

ты мерял относительно массы?

[witjock]

"борт. компьютер в режиме термометра иногда показывает "-81"    Если это БК ,то у меня тоже показывает бредовую температуру(скорее всего датчик).А так, подключай осциллограф, наверняка посторонние пульсации (трамблёр контактный?)

[ZIL]

У меня контактный и нет ни каких импульсов , температуру показывает на 6 ниже чем нужно , всё зависит от сопротивленья ( датчик это сопротивленье) и у него не БК

[Андара]

ты мерял относительно массы?

нет: один щуп на "+" акк, второй - выход с динамы. получил 0,9 в. при оборотах около 1500 получил 1,3 в.

"трамблёр контактный?

да, контактный.

то что с перемычкой, ничего не выпалю ?

[ZIL]

Выплавить то ты не выплавишь , а такая разница свидетельствует о том что у тебя где-то плохой контакт , и от этого тоже может начаться глюк, сперва проверь все соединения.

[Андара]

значит вот что:

был на сервисе. там подключили осциллограф к аккумулятору.

я завел машину. на дисплее были заметны повторяющиеся кратковременные импульсы до 60 вольт в амплитуде (иногда и больше проскакивало), как  в "+" так и в "-".

отключили генератор - то же самое. сделали заключение - от катушки шли выбросы обратно в сеть авто.

поцепили мне блочок в яйце от киндер-сюрприза, один к катушке к выводу вариатора, второй на корпус.

дома вскрыл от любопытства блочок:

запаралелены: 1N5352 (стабилитрон), конденсатор 5 мкф х 120 в., диод какой-то мощный катодом на "+".

дорогую аппаратуру пока не подключал, но заметно убралось лущание в аккустике, трансмиттер проработал 2 часа без единого зависона.

[witjock]

По поводу катушки-в 40-м Москвиче она стоит вверх ногами и лично у меня текло масло,к чему это привело бы не знаю(скорее всего пробой изоляции)т.к. поменял на другую.Нашёл такую инфу  " в довоенные годы, военные и послевоенные маслонаполненных катушек  зажигания (КЗ) не было.  В те годы бензин был 76, соответственно -  степень сжатия двигателей - 6-7!(вспомним ЗИС, трофейные Мерсы, первые  Москвичи).Напряжение пробоя при таких давлениях было 12-18 кВ. При  появлении бензиновых двигателей с степенью сжатия 9-14 (давление по  компрессометру - до 12 атмосфер) напряжение пробоя при таких давлениях  на зазоре 0,8-1мм. 25-30 кВ!Катушки, залитые компаундом (битумом) при  таких напряжениях были ненадёжны.Напряжение прбоя трансформаторного  масла 40-90 кВ.Поэтому и перешли на масло.Надёжность таких КЗ выше при  увеличенных зазорах свечей (до 1,5 мм.). Кстати проверка КЗ -  увеличение пробиваемого зазора до 12 мм. Если искра есть - Катушка  исправна(искра должна быть и при 20 мм. но это риск - пробить изоляцию  КЗ"

[ZIL]

Андара ну так тогда у тебя что-то с катушкой , её нужно скорей всего в утиль , это что тебе сделали не выход из ситуации , это не есть нормально.