Пошук по сайту

Сейчас попытаюсь на пальцах объяснить ситуацию. Балка задней подвески имеет по середине трещину и немного вмята.Вмятина не большая, с одной стороны та что смотрит вперёд машины.Тыльная часть ровная.Может ли это повлиять на положение задних колёс ? Получается вся подвеска как бы сдвинута вправо. Зазор между левым колесом и кузовом очень маленький и иногда колесо трётся о кузов, в то время как справа зазор намного больше. Солдат не деформирован и выглядит нормально. Поперечная штанга была слегка согнута. После замены на нормальную никак не отразилось на положении подвески. Подскажите в какую сторону плясать и где искать решение ?

Привіт всім) тільки добавив свою машину) не знаю що розказати) купив досить давно. декілька років стояла під відкритим небом. врешті вирішив підшаманити її) в хорошому стані… на ходу) стояв 1,7 але замінив на 1.5, була тріщина в масляному піддоні і невеликі проблеми з карбюратором. майже все завод.) багато роботи на майбутнє). чекайте нових звітів і фото)) Модель: -АЗЛК 21412 Двигун: -Обєм-1.5 -Система живлення — карбюратор

Добрый день. Может Информация сия, кому то пригодится. Появилась возможность сравнить 2 бака пластмассовых на 41й Москвич. Снял с машин, положил рядом. Фото и баки с моих машин 1991 и 1992 г. Авто 21412 двиг 1,5 - ( НЕ дизельные !!!, сразу пишу, до вопросов) Выводы: 1.Визуально похожи 2.Пластмасса жёсткая,примерно одинаково 3.Каталоговый номер выбитый на баках - одинаков 4.Патрубок с бака на заливную горловину, резиновый который- прямой. Без изгиба как у бака металлического. 5.Внешние габариты обеих пласт. баков (длина/ширина/высота)- одинаковы 6.Отличия есть. На фото видны: а).Часть посредине, вперёд по ходу автомобиля ,на торце бака грязного срезана под скос, на чистом же баке она округлена и по объёму больше. Фото№3,5 б).Но на чистом баке, сектор внизу под датчиком уровня имеет более глубокие вплавы в бак. Фото№6 в).Таким образом объёмы примерно видимо равны и по книгам вроде на 3литра больше металлических баков 7.Пластмасса крепкая толщина явно более 3мм под бензин предназначена 8.Преимущество перед металлическим баком- Не ржавеет и патрубок прямой легче найти. 9.Крепёж к кузову у металл и пласт баков те же ленты., по длине видимо разные но не факт Вот вроде всё. Может добавите,что ? С ув Владимир

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля Москвич 2141. Снятие и разборка усилителя. Очистить усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоеди­ненные к главному цилиндру от гря­зи и пыли. Расшплинтовать ось и отсоеди­нить вилку толкателя от педали тормоза. Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза. Вынуть усилитель из подкапот­ного пространства. Отвернуть две гайки и отсое­динить главный цилиндр от усилителя. Вынуть обратный клапан из крышки усилителя. Установить усилитель на при­способлении (рис. 10.9) и затянуть стяжные болты 8. Специальным клю­чом 4 повернуть стягивающее коль­цо, установив выступы кольца про­тив фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустить, после чего крышка и основание легко разъединятся. Ослабить контргайку и отвер­нуть вилку. Снять защитный чехол и вынуть воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2). Специальным ключом вывер­нуть прижимную втулку опоры толкателя, удерживая корпус поршня другим ключом (рис. 10.10, а, б, в). Вынуть корпус в сборе с диаф­рагмой. Разобрать центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего вывернуть регулировочный винт 2 (см. рис. 10.2). Для стопорения этого винта приме­нен анаэробный клей Унигерм-6, по­этому для отворачивания этого винта необходимо приложить повышенный момент. Вынуть стопорную шайбу 43, уплотнительную манжету 42 и направляющее кольцо 41 поршня. Производить полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо. Сборка и регулировка вакуумно­го усилителя тормозов. Перед сбор­кой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необ­ходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного коль­ца 12 (см. рис. 10.2) и диафраг­мы 34, промыть в чистом бензине и высушить струей сжатого воздуха. Держите детали в бензине минимально необходимое время. Осмотреть детали усилителя и при необходимости заменить. Обратный клапан - неразборной конструкции, поэтому при неисправности заме­няется в сборе. Сборка и регули­ровка производятся в следующем порядке. В основание 35 вставить на­правляющее кольцо 41 и уплотнительную манжету 42, предварительно смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72 (ТУ 38.101.345-73). С помощью оправки (рис. 10.10, г) зафиксировать положение уплотнительной манжеты 42 (см. рис. 10.2) стопорной шайбой 43. Закрепить основание корпуса на приспособлении. Поверхность диафрагмы 34 по­крыть тонким слоем талька и установить ее на фланец корпуса порш­ня 44, зафиксировав запорным кольцом 4. Вложить в диафрагму опорное кольцо 36. Вставить в оболочку секторы 38 опорного диска, фиксируя их ради­альное положение выступами фик­сирующей шайбы 39. Секторы опор­ного диска располагайте так, чтобы острые кромки, образовавшиеся при их вырубке на заводе, были обраще­ны в сторону фиксирующей шайбы. Надеть на центральный клапан 40 опорную шайбу и установить кла­пан в фиксирующей шайбе 39. Вложить в подсобранный узел диафрагму. Затем, установив пру­жину 5 и опорную тарелку, вста­вить через отверстие в клапане и поршне шток 7. Технологическим винтом (рис. 10.10, д) соединить корпус поршня со штоком 7 (см. рис. 10.2), для чего завернуть технологический винт в шток со стороны корпуса поршня приблизительно на 3 обо­рота. Подсобранный узел вставить в основание корпуса, смазать рабо­чую цилиндрическую поверхность корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-221 либо ЖТ-72. Собрать крышку 32 корпуса с обратным клапаном 10. Установить возвратную пружи­ну в и прижать диафрагму крышкой корпуса. Убедившись в том, что наруж­ный буртик диафрагмы правильно, без перекосов расположен между уплотняющими поверхностями ос­нования, надеть соединительное кольцо 33, смазав его внутреннюю поверхность смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72. Собрать крышку 32 с основа­нием 35 корпуса, используя приспо­собления (см. рис. 10.9). Обратить внимание на равномерность сжатия диафрагмы между крышкой и ос­нованием. Поворотом кольца соединить основание и крышку корпуса. Снять усилитель с приспособ­ления, вывернуть технологический винт. Установить на усилитель при­способление 2 (см. рис. 10.9) для регулировки с целью герметизации вакуумного усилителя и подвести к обратному клапану 10 (см. рис. 10.2) разрежение 0,67 кг/см2. Затем смазать резьбовую часть регулировочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом* для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвер­нуть винт на 13/4 - 2 оборота. При заворачивании регулировочного вин­та не допускайте осевого усилия на регулировочный болт со стороны инструмента. Смазать клеем Унигерм-6 или спецсоставом для предохранения от самоотвинчивания регулировоч­ный болт 9 и ввернуть его в шток 7 усилителя. Установить зазор (1,9+01) мм между плоскостью крышки 32 и торцом головки болта. С января 1990 г. на главных ци­линдрах устанавливаются поршни первой камеры с более глубоким сверлением под шток вакуумного усилителя. На вакуумных усилите­лях, предназначенных для указанных главных цилиндров, применен болт с удлиненной головкой. Торец сферы этого болта установить с выступанием на (7,1 ±0,05) мм от плоско­сти крышки. Вставить толкатель 1 в корпус поршня 44, ввернуть до упора при­жимную втулку 45, установить воздушный фильтр 46 и защитный чехол. Навернуть на резьбовой конец толкателя контргайку и вилку. В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда можно использовать вакуум, созда­ваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя. Во время проведения регулировочных работ пользуйтесь приспособлением 2 (см. рис. 10.9). Контрольная проверка работы усили­теля в сборе с главным цилиндром проводится в следующем порядке. Закрепить усилитель. Пять раз нажать на толкатель усилителя без подачи разрежения и убедиться в свободном, без заеда­ний перемещении штока усилителя. Собрать усилитель с главным цилиндром. Зафиксировать шток усилителя в нажатом положении, установить манометр и заглушить остальные выводы в главном цилиндре резьбо­выми заглушками а (рис. 10.11). Залить тормозную жидкость в бачок. Освободить шток усилителя и обеспечить медленное возвращение его в нерабочее положение. Используя клапан выпуска воз­духа /, прокачать главный цилиндр. При этом небольшое количество воз­духа останется в манометре и будет имитировать необходимый для рабо­ты тормозных узлов расход жид­кости. Нажать на шток усилителя и зафиксировать показания мано­метра. Присоединить к обратному кла­пану усилителя шланг от впускного коллектора. При работающем на холостых оборотах двигателе нажать на шток усилителя, пытаясь воспроизвести то же усилие, что было приложено на неработающем двигателе. Если мано­метр показал приблизительно уд­военное давление, значит усилитель работает нормально. Снова воспроизвести усилие на шток и зафиксировать его. Если при неизменном усилии на штоке отмечено постепенное возрастание давления при некотором перемеще­нии штока, то возможна негерме­тичность усилителя под нагрузкой. К определению этого дефекта сле­дует подходить осторожно, так как его легко спутать с другим дефек­том — задержкой включения уси­лителя, причиной которого является повышенное сопротивление проходу воздуха через воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2) из-за неправильного его монтажа или загрязнения. Этот дефект следует устранить заменой фильтра. Для проверки герметичности усилителя под нагрузкой повторить эту контрольную операцию без фильтра. Чтобы проверить герметич­ность усилителя без нагрузки, необ­ходимо нажать на шток усилителя через 10 мин после выключения дви­гателя. Если показания манометра будут близкими к показаниям при работающем двигателе, то усилитель следует считать герметичным без нагрузки. При незначительном сни­жении давления на манометре про­верить герметичность обратного кла­пана. *Эпоксидная смола ЭД-5—100 вес. ч.,-полиэтилен полиамин ПЭПА—10 вес. ч.,5 дибутилфтолат ДБФ—15 вес. ч. ПС Статья взята из книги

Москвич 2141, двигатель после капитального ремонта, карбюратор солекс, электронное зажигание, перебрана подвеска - новые амортизаторы, новые пружины, новые тормозные диски. Проблемы по кузову - нужно варить передок, стойку двери с водительской стороны. Это моя первая машина, пытался сделать для себя а сейчас срочно нужны деньги. Цена 500 у.е., торг в разумных пределах по месту. Машина НА ХОДУ

Добрый день коллеги! Нашел себе на 41 капот от СВРа. Встала проблема с фарами. Ищу фары себе, пока безуспешно. Видел объяву на сландо и аукро. Автосветовские. Как бы за ту сумму что хотят - это дофига. У меня вопрос, посоветовали мне от Рено 19 фары поставить, мол как родные СВРовские становятся. http://la-ua.com/optika/perednie_fary/renault/19.aspx?catid=295&autocatid=1126&am=1 но посмотрев по фото, они отличаются от СВРовских. Чего посоветуете? Или есть где купить на СВР фары. Желательно с контактом человека.

В рядах москвичеводів загально відомо, що при розробці АЗЛК-2141 відправною точкою був такий автомобіль, як Simca/Crysler 1308. Simca 1308 Зокрема, майже повністю, з неї було взято пасажирське відділення, двері, їх проєми, дах і т.д. Основа підлоги і передок були повністю перепроектовані, тому що застосували, спереду пружинний Мак-ферсон, а ззаду - балку. Крім того двигун розмістили поздовжньо. У Сімки ж була торсіонна підвіска в круг і поперечний силовий агрегат. Названі вище конструктивні зміни, були проведені одразу ж після початку робіт по новій моделі і вилились у прототип "Максимка". По суті, кузов Сімки випатрошили, приліпили нову морду і дещо підкоректували задок під установку балки. Дизайн, м"яко кажучи не фонтан - чотириоке неясно шо. Був це 77 рік. Максимка У 1981 році представили більш менш доведений зовні, прототип 2141. Відмінності порівняно з серійним є доволі значні але основний образ дуже близький, а порівняно з "Максимкою" земля і небо. При чому, образ доволі сучасний і красивий по тих часах. Я завжди дивувався, як художникам-конструкторам АЗЛК вдалось створити щось таке і навіть радувався за їх, як тоді здавалось, самостійний успіх. Зважаючи, що кузов їм прийшлось копіювати по наказу зверху без права особливо його перекроювати. Прототип АЗЛК-2141 1981 рік До пори до часу я вважав стилістику 41го всетаки самостійною, тому що аналогічних авто просто не бачив і не знав. До сьогоднішнього дня... Коли бороздив простори azlk-team, в темі "Вгадай автомобіль по картинці" натрапив на такий автомобіль як Renault Fuego. Поки дивився прев"ю, реально думав що це Москвич купе. Трохи погуглив і от що виявилось. Рено, передньопривідне купе з поздовжнім розташуванням двигуна, випускалось з 80 року і було доволі прогресивним - кузов продувався в аеродинамічній трубі, бампера інтегровані пластикові, що було рідкістю в той час, блок-фари, вписані в силует поворотники. Говорю тільки про дизайн - технічна сторона то вже інші аспекти. Renault Fuego Відповідно, мабуть АЗЛК отримало в розробку "струйову" машину з якої успішно і злизали передок 2141. Для мене схоже абсолютно все: контури фар, ребра жорсткості на капоті, бампери, їх форма, характерна лінія стику з крилом. Навіть розміщення протитуманок і те однакове, єдине французи додумались виконати напливи і обіграти світлотехніку. В представленні не має потреби До запуску у виробництво 2141 трохи прилизали, десь скруглили, підправили. Схожості з Реношкою можливо і стало трохи менше. Але як кажуть: "Пацана не скрыть за широкими штанами". Так що, товариші москвичеводи діліться своїми точками зору, розсудіть чи мають мої доводи право на життя. Можливо десь не правий і притягнув факти за вуха...

Возник вот тут вопрос по колесным болтам на 2141 вот что нашел Conical Lug Bolts (Hex 19) Part No. Thread Size B1965_TxL M12x1.25 RH B1966_TxL M12x1.50 RH B1967_TxL M12x1.75 RH B1969_TxL M14x1.50 RH T 27 29 32 38 L 52 54 57 63 поделитесь инфой какая резьба на наших болтах и какая длина

Мужчины доброго дня суток! Пол года назад купил КПП за 500 гр,со слов хозяина хрюкала задняя передача. Вот сегодня настал день,когда она была разобрана. Разбирал с соклубником MADCAT практически в первый раз. По внешнему и внутреннему состоянию на 5-ку,внутри все в норме. Ну вот и добрались к шестерни заднего хода и обнаружилось что сломана ось промежуточной шестерни заднего хода.Причина в том что был не зажат один болт,а крепление второго вырвало с мясом. Вопрос состоит в том; 1.Пробовать варить,будет оно держатся в таком месте??? 2.Менять корпус(читал что меняется попарно)???

Снятие (демонтаж) двигателя с авто без лебедки реально? кто-то уже практиковал? у меня - москаль 2141, двиг 331.

Друг предложил купить Мось 2141 (точно не знаю, но говорит хечбек) без двигателя но с документами за очень низкую цену. Кузов походу убит. Стоит ли? Ненужен кому-то донор? И сколько дадут за кузов на металобазе, хоть приблизительно?(Киевская область) Фотки будут завтра-послезавтра

вообщем вапрос таковой,качу я на 2140,важу на крыше груз,даволен,250кг на скорсти 60-80 чухает нармуль,арки наместе.но вот чувствую мала места,желание интерьра получше все-таки побеждает меня.брасать марку азлк неохота,чемта нравиться и подумываю над 2141,стоит-ли?! вприоритетах жоскасть кузова,чего скажете.

Нужно узнать растояние от центра стабилизатора поперечной устойчивости к кожуху сцепления какое должно быть????

Занимаюсь капиталкой двигателя. сталкнулся с вопросом: мне один человек сказал что поршня с шатуном садятся на палец НЕ "на гаряче". был на авторынке, покупал пальци - мне сказали что садятся "на гаряче" и пальци (подходящего размера для моих поршней) должны "закусывать" край поршня, там где палец загоняется в поршень с шатуном. у меня ситуация такова, разобрал двигатель, там была установлена поршневая под А76 (А80, кому как угодно) и пальцы в поршнях и шатунах ходят туды сюды. недают им выпасть стопорные кольца, установленные в поршнях. у меня сейчас в планах установка поршневой под А92. рассудите пожалуйста.

Доброго дня всем! Планирую в мае сделать капиталку двигателя. Люди добрые, прошу совета по правильной разборке двигателя УЗАМ на москвиче 2141. Подскажите/поделитесь правильным мануалом по разборке, пожалуйста. Посоветуйте, на что следует особенно обращать внемание? спасибо.

Добрый день всем! На днях решил поставить себе карб Солекс (модель как для 2108 обьем 1.6). все отлично стал хорошо, кроме одного момента - столкнулся с проблемой что тросика на "газ" хватает практически в притык, а на "подсос" вообще не устанавливается в связи с тем что не хватает длинны. Может что имел дело с такой проблемой? подскажите пожалуйста как ее решить..

Доброго времени суток! Хочу в скором времени присоединиться к клубу, и стать счастливым обладателем М 2141 или Святогор. Поэтому прошу помощь в выборе. Где гниет, что щупать, итд. это я читал. Интересует, вот, что: 1. Год выпуска (какие лучше не брать, слышал что кузов по качеству сильно уступает в некоторых годах.) 2. Модификация. (может какие то качественные, или наоборот, или есть еще какие то +/-) 3. Двигатель. (1,5 мало, 2 большой расход). Какой наиболее оптимальный, стоит ли брать "переделанные" Чему еще стоит уделить внимание при выборе? Стоит ли учитывать такие особенности как карб, или еще что то? Какая будет цена в среднем на "неколхозного", с не гнилым кузовом, и живой коробкой/двиглом? Машинка нужна для поездок несколько раз в неделю, ну и может пару раз в год на море съездить. Заранее благодарен всем откликнувшимся.