Baker

Дверные карты передние еще в наличии? Можно более их подробные фотки в личку?

Собственно, кто знает, можно ли рассчитать расход топлива на 100км, по расходу топлива на хх в час?

Где то вычитал, что двиг берет в час на ХХ половину своего обьема. То есть 1.5л мотор сжигает 750 мл бенза за час - это если прогретый. Померял у себя таким макаром - за 10 минут сожрал 250 гр. То есть в час будет 1.5 литра. Это сколько на сотню выходит? Литров 20?

А зачем так много мастики намазывать на днище? Тут читаю  у некоторых 2, 3 банки уходит, вначале темы вообще что то про 20 (!) кг было сказано. Может поэтому она и трескается - представляю, какой там слой. Я когда брал своего 41, на днище была какая то черная сухая субстанция, похожая на краску, ОЧЕНЬ тонким слоем. Там где она не слезла, если царапнуть - там чистый металл, даже удивился. На поликах тоже эта штука была, только вот полики втруху, изнутри причем. Под шумкой болото развелось и все.

На драйве подсмотрел "рецепт" - чувак обрабатывал жигуль пушсалом+растстоп в соотношении 3:1, ушло 2л и 650гр соответственно. Говорит эффективно. Ну для скрытых полостей может и да, а вот снаружи об снег чухнешь, и... А вот внутрь залить, думаю можно попробовать. Коррозия в основном изнутри машину жрет.

Вообще лучший антикор - содрать всю шумку, держать аппарат в сухом проветриваемом гараже, не ездить в мокрую погоду, и не мыть машину

В 02.04.2019 в 21:01, vech сказал:

41 й? Фиксатор (низ замка на кузове) регулируется, два болта,попустить и верх-низ ходит., затем на двери резинки по бокам вкручены,вращением в ту или иную сторону регулируете чтоб не болталась дверь и закрывалась нормально. Как то так.

Попытался регулировать. Фиксатор нижний ездит даже если закрутить намертво на 2 болта, сьезжает вниз. Проблема в том, что регулировка резинок упоров ничего не дала - те что на двери, вообще не достают до кузова. Палец на фиксаторе изношен, но опять же, суть в том, что замку не хватает хода будто бы. Снял фиксатор, так прихлопнул просто, тоже не закрылась! Снял уплотнитель, закрылась идеально. Поставил фиксатор как было, и опять не закрывается - как и раньше. Ничего не понимаю. Сверлить дырку новую что ли для фиксатора?

У меня дверь багажника плотно не закрывается чет. На ямках дверь не хлопает, но если рукой пошатать вверх вниз, то люфт приличный. То есть такое впечатление, что двери замок мешает плотно закрыться - упирается в фиксатор. Он как то регулируется?

Еще одно место недавно обнаружил. На фотке (на драйве нашел, это не мой москвич) обвел красным,там вообще труха сыпется. Причем наружное крыло целое. Можно ли проварить отмеченное место, не срезая внешнее заднее крыло? Перевернуть на бок, снять колесо там, например.

Я когда искал машину, то после просмотра олх для себя определил реальную цену, за которую готов взять ее - 500$. После года поисков подвернулся вариант, сторговались за 450, м2141, узам, 1991 год, 187к пробега, гбо. Тут на форуме один сказал, у него на разборке москвичи лучше выглядят, чем мой.

Я рассчитывал, что на москвич и з/ч дешевле, и в обслуживании он дешевле. Но блин. Уже больше косаря вбухал. Ездит, но до идеала далеко.

Знал ли я, на что иду, покупая старый авто, еще и так дешево? Нет. Жалею ли о таком приобретении? Тоже нет. Хотя много раз были сомнения.

Беря машину по такой цене, я не понимал, что вложить в нее по любому придется двойную ее стоимость, при такой то цене. Надеялся на шару. Шары не бывает. Машина за 400-500 - это машину в рассрочку, в лучшем случае. Обойдется как те самые  с олх, за 1500-2000. Это нужно либо принять, либо не покупать старое авто, - которое все равно будет выдавать приколы, даже будучи полностью исправным

7 минут назад, McPherson сказал:

ну, обкатка вещь такая : кто то говорит что она в принципе не нужна, кто то утверждает что обкатывать нужно не менее 10 тыс км.
я считаю что кольца по любому должны притереться, если не соблюдать правила обкатки - пойдут задиры на цилиндрах.
я после сборки своего двигателя, 500км проехал исключительно по трассе, за один раз.
следующие 500км ездил уже по делам, но в щадящем режиме, только после полного прогрева до 80.
после 1000км ездил уже в принципе как обычно.
а после 3000км уже крутил движок выше 5 тыс, и давал любые нагрузки.

Вам советую после сборки проехать по трассе километров 500, и после уже ездить как обычно. но без максимальных нагрузок хотя бы до 2000км.
 

Спасибо!

А какая нагрузка в кг допустимая до первой тысячи? По книжке нагрузка идет водитель + пассажир + 260 кг, если одного пассажира брать вреда не будет?

1 час назад, McPherson сказал:

зависит от того как ездить. 
самое вредное это холодный запуск в низкую температуру. 
если 200-300 км за раз, тогда можно.
если же небольшими пробежками по пару км, то не очень хорошо.

На работу, км 7-8 в одну сторону. Потом вечером обратно.

А если прогреваться полноценно? Минут 10-15? И не в мороз -20, а в -10 например?

А зимой можно обкатку проходить? До морозов км 200-300 накатаю, но это мало, еще даже до первой замены масла не дотягивает. Или лучше на отстой поставить до весны?

1 минуту назад, dimasldo сказал:

значит пока поездить и понаблюдать, если еще пару раз вылетит, тогда разбирать и смотреть. можно открутить болты и сдвинуть пыльник будет ясно есть упорное кольцо или нет.

Спасибо. Пока на дальняк не поеду значит)

4 минуты назад, dimasldo сказал:

еще вылазить может изза того, что нет штопорного упорного кольца на полуоси или оно сломалось, шрус немножко дальше по шлицам уходит это очень редкий случай, но я бы проверил, фланец с кпп не вылезет полность, ему не дадут ни шрусы ни полуось. на сколько выехал фланец в мм? 

Где то на сантиметр вылез, на место его поставил, он вроде как и зафиксировался, но свободный ход пару мм остался.

27 минут назад, dimasldo сказал:

да фланец вроде с левой стороны у многих гуляет, у меня тоже.

до сто ехать можно без проблем

Так, вобщем задвинул его обратно рукой, оно и стало, еще и течь перестало. Ну что за фигня.

Я просто стреманулся, что оно может вылезти полностью, прям на ходу, может ведь и такое быть?

16 минут назад, dimasldo сказал:

по фото, течи я не заметил, но текло масло так точно причем давно, вообще для нашей кпп течь из под сальников это норма, нужно использовать забугорные сальники, а если выработка в фланце то его шлифонуть или проточить под сальник.

Течи не видно, потому что фоткал сверху, а внизу оно капает будь здоров.

А то что фланец вылез так в сторону, это нормально? На нем хоть можно до СТО ехать так?

Не прошло и месяца, снова вылезла проблема.

Вешал запаску, и заметил, что течет с трансмиссии, там где фланец. Еще он вроде как немного вылез, так не должно быть ведь? На фотке.

Нет ни хруста, ни биения колеса, на дороге не уводит. Пару раз ловил наплывы на дороге, но правым колесом, а течет то слева. Разьясните пожалуйста.

15 часов назад, Васьков сказал:

Никого не слушать, чем больше в аптечке медикаментов тем лучше.

Это по факту, а так что бы менты не доколупались... хотя не думаю что они сами знают, что в ней должно быть.

День добрый

В начале года была такая тема, как изменение состава автомобильной аптечки, типа убрать с нее все таблетки и растворы, оставить только бинты. Поискал сейчас на раде закон, такой вот нашелся http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0465-98

Так вот он редакции 1998 года. Там и йод есть, и прочее, ничего не убрано. Может какой то указ есть по этому поводу, или как вообще, просветите кто знает, пожалуйста, где искать актуальный состав аптечки.

В 31.07.2018 в 23:57, GreenMile сказал:

Ну и хорошо, что разобрались 

Еще мне кажется, что родной сухарик можно найти в поддоне двигателя

Он был возле штока, просто провалился чуть ниже, не попал на болт. Достал проволкой, отрегулировал, наслаждаюсь теперь тракторным рокотом)

В 28.07.2018 в 14:03, GreenMile сказал:

Переделка ради переделки, не более. Зачем все это, если родной механизм полностью выполняет свои функции? 

Мне кажется, что ты не до конца понял принцип работы штатного натяжителя, пружина не удерживает натяжение, его удерживает стопорный болт.  

Механизм такой, на конец пружины надет полый шток, когда стопорный болт распущен, пружина через шток давит на лапку натяжителя, натягивая цепь. В этом положении затягивают стопорный болт, который жестко фиксирует шток, все пружина больше не участвует в натяжении цепи, натяжение держит зафиксированный болтиком  шток.

В следующий раз, когда цепь прослабляется, отпускаешь стопорный болт, пружина подвигает расслабленный шток дальше, выбирая зазор и натягивая цепь, после чего шток снова фиксируется болтом. Все просто и надежно, к чему городить этот огород со шпилькой не понятно вообще.

 

Блин, вот оно что! Я думал стопорный сухариком упирается в пружину, а он в этот шток! Как я не докумекал.

Чувак, реально спасибо

Не нравится мне конструкция этого узла.

Пораскинул тут, вот схема:

1. Сверлим в пробке дырку под резьбовую шпильку. В пробке резьба не нужна думаю, будет гайка

2. Ставим шпильку, такую что бы в пружину вошла, под пробкой накручиваем гайку (красная на схеме) на резьбу шпильки

3. Закручиваем это дело, крутим коленвал, как по инструкции кароч

4. Крутим шпильку, пока не упрется. Гайка под пробкой будет удерживаться пружиной, так что пружина еще и контргайка типа

Вобщем то все. Шпилька теперь это стопорный болт, пружинка играет только роль регулятора.

Из плюсов как по мне:

1.Удобность конструкции

2. Пружинка сидит ровно, и только регулирует натяжение, а не удерживает его

3. Сухарик не нужон, стопорный сбоку тоже

21 минуту назад, x6tance сказал:

Снимай переднюю крышку. Разберись что там заклинило. Скорее всего сухарик не попал на резьбу и его затянули от души.. 

Сухарика вобщем не было уже давно. Болт просто упирался в пружину кончиком, и зажимал ее, пружина гнутая чуток. Т.к. движок разбирался совсем недавно, допускаю что мастер фломастер снял тот сухарик, или его сняли при прежнем ремонте.

Отрегулировал цепь, точнее пружинка ее отрегулировала, лязг пропал. Спасибо всем за помощь!

Пришлось закрутить без сухарика, как ни думал ни гадал, что туда приколхозить, не знаю. Так что бы не упало вниз естественно.

Блин, открутил эту крышку, а пружина перекошенная какая то, я уже стопорный открутил на оборот почти, а он пружину держит что ли. Упираюсь отверткой через пружину, вниз туда, в колодец, давлю, не шевелится цепь.

Сухарик что на болте вроде отсутствует. Походу болт упирается в пружину!

Кароч открутил стопорный на полоборота, прокрутил за гайку на коленвале разводным ключем, один оборот, потом еще полтора. Закрутил стопорный, иии... нихрена почти. Разве что звук теперь не такой резкий(кажется), не так сильно звенит и не всегда, и кстати двиг не потряхивает теперь.

Може пружина конченая, и есть ли она там вообще. Ключа шестигранного нет, что бы ту пробку отвернуть, и отверткой регулировать. А такая пружинка сомневаюсь что нормально цепь натянет. На сколько там ключ тот шестигранник, кто знает?

44 минуты назад, KSV сказал:

Так цепь не перетянуть.

А так - как два пальца об асфальт.

Крутануть в лево - полностью прослабить цепь, а в право и ее натянет.

Не изобретайте велосипед, натяните правильно по мануалу, и если не поможет - только вскрытие, фантастики не бывает, знач что-то не правильно собрали.

А крутить коленвал ровно на 2-3 оборота, или можно меньше? А то какое то сопротивление чувствуется, уже после 1.5 оборотов.

3 часа назад, scor.p сказал:

да. проверяй цепочку. и успокоитель. его сверху видно.

если там все хорошо, то у меня в мыслях только вскрытие...

Вскрыть всегда успеем)

Думаю сначала стопорный болт выкрутить на 3/4, коленвал крутануть вправо на полоборота, и закрутить болт. Это я так понял цепь натянет. А если перетяну? Крутануть влево?

Нашел еще способ. Снять пробку шестигранником, вынуть пружину, надавить отверткой, что бы цепь натянулась, закрутить стопорный болт. Пружину и пробку обратно.

Какой способ безопаснее? А то читал что если сильно отпустить стопорный болт, что то случится...