Антон Чаукін

Потрапляння повітря в електро бензонасос мені вже набридло і я вирішив перенести його в рівень бака. Плюс проклав магістраль обратки. Насос підключив на нову трубку, а по старій пустив обратку. На днищі на болт бака зі сторони редуктора накрутив кутову пластину і до неї прикріпив бензонасос. Контакти залив термоклеєм. Перед насосом та на обратці стоять зворотні клапана. Також в обратку вкручений жиклер 230. Завів, протестив - все працює. Зранку поїхав на роботу, вирішив перевірити перехід з газу на бенз і знову та ж проблема - повітря в бензонасосі. Складно уявити, як насос заповіртюється. Якщо автомобіль просто стоїть, то проблем з закачуванням бензину немає. А після поїздки завжди повітря в насосі. Так було і раніше, але я думав, що це питання вирішиться якщо опустити насос.

ранний с двигателем от шохи https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-moskvich-zhigulevskiy-dvigatelem-IDF1c7D.html#409331492e

Зустрів сьогдні братана

Я перевіряв з насосом повним бензином, він стоїть у мене прямо біля бензобака, на фото видно. Обратку підключив через трійник одразу після насоса в багажному відділені. При такій конфігурації з жиклером 150 в магістралі обратки до карбюратора доходить дуже слабий натиск, основний потік палива іде через обратку. Зняв фільтруючу сітку, обрізав приймальну трубку на глибину бака, знизу приймальної трубки просверлив декілька отворів і одягнув фільтруючу сітку з москвичовського паливозабірника)

в багажнику, не хотів тягнути ще одну бензомагістраль через все авто.

Если рассуждать логично. Кулиса КПП управляет двумя тягами. Одна тяга преобразует движение кулисы лево-право в поступательное движение штока включения передач - читай выбор вилки включения. Вторая тяга преобразует движение кулисы перед-зад в вращательное движение штока включения - читай перемещение вилки включения. Причины блокировки движения кулисы перед-зад могут быть только: - подклинивание тяги - неправильная регулировка тяги - флажок штока попадает сразу на две вилки - подклинивание механизма переключения передач, он имеет внутреннюю конструкцию не менее хитрую чем наружную - подклинивание вилки включения передач

На карбі немає обратки. Обратка була через трійник на шланзі.

При попытке втыкнуть передачу был скрежет или удар? Или просто не втыкались? Задняя включалась? Если двигался рычаг на нейтральном положении, а вперед назад нет, то это значит что шток переключателя двигался, а вилки нет. Возможно сбилась регулировка тяг и переключатель попадал сразу на две вилки - ослабилась затяжка гаек на тягах. У меня похожая ситуация была в ходу на папиной машине - перестали включаться передачи. Пришлось лезьть под машину и регулировать тяги. Но чтобы само исправилось - такого не было Или, если скрежет или удар при попытке включения, то правильно писали

Продовжую "тюнинг на коленке". Встановлення і підключення ЕБН. Насос MAGNETI MARELLI mam00009, обіцяний тиск 0,2 бар, продуктивність 65 л/год. По параметрам наближено до рідного мех бензонасоса. Встановив ось так Хотів робити обратку на нього, купив і переробив ГАЗовський паливозабірник. Але навіть з жиклером 150 на обратці насос погано качає до карбюратора, тож поки стоїть без обратки. Спершу насос прикріпив горизонтально і пару раз зіткнувся з повітрям в насосі. При тому, що стоять паливні клапани до і після насосу, повітря все одно якось в ньому з'являється. Зараз закріпив вертикально - місця мало, шланги мало не перегинаються - поки навіть при наявності повітря в насосі він його викачує. Я знаю, що такі насоси краще втановлювати на рівні палива в баку. Бачив відео, як роблять короба, герметизують їх, щоб поставити насос на вулиці, ще й на днищі. Якщо ідея з вертикальним положенням дасть збій і мені доведеться таке робити. Електрична схема підключення, дякуючи допомозі форумчанам, така схема

Спасибо за предоставленую схему, я ее подправил под свои нужды и собрал по такой схеме, проверил, работает. К1, К3, К5 - черырехконтактное реле, К4 - пятиконтактное реле, К2 - реле 726.3777. К5 - реле стартера, подает плюс от цепи 15 на стартер при повороте ключа зажигания в положение "Старт", управляющий минус подключен к датчику масла, чтобы реле не срабатывало на заведенном автомобиле. Подключил реле к цепи 15 специально, чтобы ограничить возможность завести авто перемыканием контактов с ключа зажигания. Управляющий сигнал на контакт 85 реле К3 идет от реле стартера К5, а не от контакта "Старт" ключа зажигания.

Да, у меня до этого был запорожец, то я и подумал, что везде есть, раз даже в запорожце есть) Уже проверил, отключает.

Спасибо большое, схема понятна. У меня 726.3777, оно выключает потребителя при постоянном напряжении на входе. Это что, у москвича нет реле блолкировки стартера?

Если сможете сегодня вспомнить, буду благодарен. Так как не могу процитировать после 18 - вечером нахожусь в зоне без инета)

Спасибо. Не смогу процитировать - буду в зоне без инета..

генератор с регулятором в сборе Вы меня простите за глупые вопросы. Это как, с нормально замкнутым реле? Ведь пока двигатель не крутится, то давления нет и лампочка горит, значит насос качает. А давление появится и насос перестанет качать. Или я что то не понимаю.

Так, собственно, откуда мне брать + работающего двигателя? Пока временно у меня и собрано по такой схеме.

Ставлю себе элбензонасос MAGNETI MARELLI mam00009, давление 0,2 бар, производительность 65 л/ч Схему подключения взял с https://www.drive2.com/l/4409674/ Теперь вопрос, где взять + заведенного двигателя? У меня стоит БСЗ, стандартный генератор.

Теж думав, що клапан термотата. Я до нього не ліз, бо він працює справно.

Про ремонт. Деякий час тому в мене почалися проблеми з заведенням двигуна зранку. Він став заводитися тяжко, на трьох, а то і на двох циліндрах. Складно прогріватися. Я їжджу на газу, тож я подумав, що може бути все що завгодно і вирішив почати з заміни свічок. До того ж свічки в мене стояли хоч і NGK, але я сумнівався в їх орігінальності. При покупці в двигуні стояли BOSCH, їх я і повернув назад і нібито стало краще. Але через декілька днів ситуація повторилась. Потім я помітив, що в розширювальний бачок з радіатора ідуть бульбашки. До слова, я це помітив коли в радіаторі вже майже не було ОЖ і авто не хотіло їхати. Наступного дня двигун взагалі не хотів крутитися і я зрозумів, що в циліндрі ОЖ - так і було. Вскриття показало пробій прокладки в першому циріндрі. Але судячи з прокладки - дивно чому тільки в першому. Що сталося з прокладкою фото не передає, я такого ще не бачив. В ГБЦ величезні раковини, хоча голова була фрезерована і пройшла всього рік і 30 тис км. Плюс до того, прокладка виявилась на циліндри 85. Як я цього не помітив при зборці не розумію. Голова потребувала фрезерування, але авто мені портібне щодня, то ж я вирішив шліфанути їїї сам. Взяв великий рівний брусок, дрібну наждачку і повільно, акуратно почав шліфувати. Ось фото раковини 1 циліндра в процесі шліфовки. Коли з ГБЦ дійшов до задовільного результату перейшов до гільз. З них треба було видалити кільця нагару які утворилися через великі отвори старої прокладки. Знову брусок поменше і наждачка. Ось що вийшло. На гільзі другого циліндра задири. Я чомусь теж їх не пам'ятаю при зборці голови минулого разу Якшо подивитися на прокладку на перших фото, то видно, що на 3 і 4 циліндрах перекос прижимної поверхні. Як воно ще не прогоріло в тому місці і як це виправити я поки не знаю. А тепер два головних питання: Яку ОЖ порадите лити, щоб не сталося подібного, що в мене? І що це таке? Це випало звідкись з ГБЦ, коли я її зняв і крутив в руках. Звідки точно це випало і як воно там опинилось я не знаю він стоїть тільки два тижні. Хочу відреставрувати рідний і повернути назад. Рідний потік по верхньому патрубку.

Два роки вже катаю на своєму комбіку, та все ніяк не складалось завести гараж. А тут цікавий в мене трапився ремонт, який хотілось описати. Але оскільки він був проведений "на колєнкє" я так і не наважився написати в технічний розділ) Так от. ИЖ 2125 комбі, 79 року випуску, дістався мені у 2017, я другий господар. Треба сказати, що до нього в мене було вже два москвича і я взагалі не збирався купляти ще один. Але так трапилося, що дружина уграла наш автомобіль об бетонний паркан до стану металобрухту. То ж я став навідуватися на місцевий ринок вживаних авто. І одного разу побачив москвич, ручки холодильник - все як я люблю. Позаглядав - кузов у гарному стані. Заводиться, їде, що ще можна очікувати від старенького москалика. Стало шкода, що його куплять бариги, та будуть таскати на ньому мішки з цементом. Корочше, я повагався, витягнув всі гроші, що були в мене в гаманці при собі і купив дідугана. Так як досвід у мене вже є, після покупки авто одразу було загнане в бокс до знайомих і зроблена ревізія ходової, щепленя, гальмівної, встановлено дискові гальма з 2140, ВУТ ВАЗ 2110, ГТЦ ВАЗ 2108, заміна помпи омивача вітрового скла на моторчик, встановлення блоку запобіжників та імплантація аварійки, імплантація на задні сидіння задніх інерційних ременів безпеки від ЗАЗ Таврія. Пізніше був капремонт ГБЦ як підготовка до встановлення газу і саме встановлення газу. Потім капремонт КПП, капремонт редуктора заднього моста, заміна всіх підшипників в ходовій, капремонт суппортів, заміна рульової трапеції з волго пальцями, заміна радіатора, шумка моторного щита, тонелю та підлоги. До слова, радіоприймач при покупці був в авто і повністю робочий, інколи слухаємо радіо)

ап

Чтоб это ны было, делать пока ничего не буду, бо планирую переход на пятиступку. Так что точную причину не узнаем )

Моя вибрация никуда не ушла((( Просто, как обычно, после ремонта пару дней ее нету. Однозначно после замены диска сцепы вибрировать стало слабее, но все же есть. Все уже поменяно, осталось только сама коробка и кардан. Новые подушки, подшипник первичного вала, грамотный капремонт редуктора, ровные полуоси, новые подшипники полуосей. Как уже писал, вилка кардана в хвостовике КПП имеет заметный люфт. Сам вторичный вал КПП не люфтит, первичный вал немного люфтит (проверял, когда скидывали коробку). Грешу теперь на кардан. Но я уже ничего пока делать не буду, потому как хочу поставить пятиступку.

Продам б/у редуктор заднего моста, скинутый с моего автомобиля 22 июля. Себе поставил откапиталеный. Передаточное число главной пары 38X9. Состояние хорошее, люфта концевика нет, зазор главной пары правильный, стоит новый сальник, люфта сателитов нет, шлицы сателитов хорошие. Пятно главной пары видно на фото. Последние 35 тис. ходил на хорошем масле ZIK. Такие редуктора продают под видом новых. Хочу 600 грн. Также после капиталки остались новые запчасти, которые были куплены, но не потребовались. Отдаю со скидкой 10% Подшипник ведущей шестерни редуктора передний - NSK 30305J - 160 грн. брал тут http://bit.ly/2Y2gSfN Подшипник ведущей шестерни редуктора задний - FAG 32306A - 322 грн. брал тут http://bit.ly/2JCT3CX Сателлиты дифференциала моста, неполный комплект, остались те, которые без шлицев - 150 грн. брал тут http://bit.ly/30DqCui Втулка распорная ведущей шестерни редуктора - 120 грн. брал тут http://bit.ly/2XPEXH2 Еще есть ненужные два патрубка радиатора охлаждения верхние под верхний термостат, новые: Москвичевский, справа - 40 грн Жигулевский половина, слева, какой то патрубок на 2105 разрезается на пополам и получается два москвичевских - 45 грн, вторую половину я поставил себе О67 109 06 ноль девять Забрать можно в Черкасах, отправка любым методом: Укрпошта, НП, Інтайм, Делівері

Была поездка длиной 2300 км, последние 550 км ехал почти без сцепления. При выжатом сцеплении вибрация в педаль. Передачи включал ударным методом при соотношении оборотов. Думал, нагнулась корзина, оказалось разлетелся диск сцепления. Точнее порвалась заклепка и пластина удерживающая демпферные пружины отогнулась - все это терлось о корзину. Поменял комплект сцепления, плюс подкинул новый подшипник первичного вала КПП в коленвал. В итоге часть вибрации ушла, пока. А пока ехал последние 550 км - вибрация была жесть. Мастер сказал, что пора еще менять крестовину кардана возле редуктора. Вот сижу и думаю. Если вибрация была от диска сцепления, то почему зависила не от оборотов двигла, а от оборотов колес?