TobolinDima

Он теперь едет прямо епт)

Я до подвески еще не добрался. Но это уже не за горами. Спасибо за совет. трекшен планируется. сзади планируется вообще стабилизатор, панар и треншен, аморты ХЗ, не решил еще. по переду планируется Стабилизатор с логана, аморты шевинива. Дальше тоже пока ХЗ.

да я знаю что они нужны для того что бы рессоры не скручивало. просто речь шла о жесткости кузова и выдержит ли он, а тут вылез откуда-то треншнбар

На след выходных собрался его ковырять. Он с сервотроником. Сервотроник пока не подключаю, по этому он крутиться туговато. Вылез косяк. редуктор стучит. полез к регулировке, а эта сабака не регулируется. какой-то не хороший человек-редиска сорвал резьбу в крышке редуктора. Крышка ранимая и не любит когда над ней проявляют насильство. кто-то видно на силу крутил и сорвал резьбу, крышка алюминиевая. но когда после москвича сажусь в ваз без ГУРа... это ппц... крушку уже купил. только вот не знаю перед тем как снимать крышку нужно ли сливать жижу с ГУРа или нет. В крышке подшипник, он весь в смазке,, значит туда не доходит гидравлическая жидкость или доходит, я ХЗ.

не сложилось, заломили цену за проставки за 2 тыс. теперь воляется комплект тормозилок в гараже. перебранные суппорта, диски, ступицы, кулаки поворотные.

этому "самолету" подвеска надо, а не турба. Не рулится нихрена. Перед москвич, зад дисковые вольво, ВУТ и ГТЦ Kia Cerato

Ну ладно, не бду писать раз все все видели и никому не интересно =\

нет.

Зато он теперь кучи держится. можно тапку придавить. но страшно ппц когда тапка в полу и обороты переваливают за 4 000. машине как будто пендаля дают.

Тоннель. на месте. Пересадка железа прошла успешно.

Трекшен бар влияет на жесткость кузова?

В москвича и по более моторы ставят. В Эстонии москвич ездит. У нем 250 лошадей. турбо 2.0 (с20let). он частенько показывает днище машины, подкапотку. у него даже никаких распорок нет. И держит кузов только в путь.

По расходу пока ничего сказать не могу. т.к. проехал на нем где-то киллометров 30. По тому мощный он для москвича или нет тоже не скажу. У меня салоне нат, обшивки никакой нет. стоит водительское сиденье и всё. Я завтра буду ехать на сварку. мне его поварят и тогда посмотрю что будет происходить при тапке в пол. Но пока он дурной ппц. При чем я на нем поездал, а потом понял что у меня дросельная открывается где-то на 1/3 На фотографии это тапка в пол ) Он при такой таком нажатии по асфальту гребет на 205-й резине только в путь. Мне если честно страшновато пока открывать полностью дроссельную пока он не поварен )

Топтул в 1 200 обошелся. Мотор 2.0. 16 клапанов.

Покатался на машине. Вылез один косяк. Почему он глохнет после продолжительной езды. я так понимаю по этому он и захлебывался (сейчас едет нормально) В баке создается разряжение воздуха, так как бак герметичным оказался. и в один прекрасный момент просто насос не в силах работать. в рампе падает давление в 0 и машина глохнет. Подскажет кто как решить проблему? может какие крышки бака в продаже есть другие? Оберег на зекркало, без него никуда )

Я тапку в пол не давил. Я грешу на ДПКВ ибо он не оригинал. А как мне говорят почти все на омегу клубе - ДПКВ не оригинальный нормально работать не будет никогда.

Форсунки чистые. Расходомер исправен. на холостых оказывается 7 кг воздуха кушает, когда газуешь растет до 20-ти примерно. всё как положено. У меня сосед выдвинул гипотезу может на этом моторе когда-то обрывало ремень загибало клапана и сорвало шпонку на шестерне коленвала.. И теперь коленвал стоит не правильно относительно распредвала и из за этого всё и лезет. Или просто провтыкал кто-то туда шпонку поставить. Кароче буду цепляться до всего что есть. Ошибки всего две. рецеркуляция выхлопных газов и вентиляция бака. ни та ни та ошибка на работу двигателя не влияет. По показаниям мотора все супер. Заряд батареи 14.1 вольт холостые 736 об/мин на дросельной салонке в закрытом положении 0.33 вольта (думал в нем косяк, оказалось так и должно быть. станый показывал так, потом я его менял на проверенный) расход воздуха 7 кг/час температура охлаждающей 85 по цельсию (это соответствует 1.23 вольта) температура во впускном 23 по цельсью (когда проводил диагностику было еще тепло) это соответствует 2.28 вольта ну остальные не буду прикреплять. Там время впрыска 1.7 сек на лямбде напряжение меняется как положено от 0.1 до 0.9 вольта

Кароче двигатель на месте. Скажу одно. СОбирать машинку стало приятней ) Двигатель кинул под капот и он сразу на свое место упал, прикрутил его и всё. навеска тоже уже четенько становится. Всё удобно. Есть несколько моментов геморные, но это уже конструкция такая. к примеру стантер под впускным коллектором, хрен доберешься и прочие мелочи. В общем: поддон уже не течет. Впуск собран аккуратно, всё посажено на лактайт. Вроде все ровно и как надо. а машина не работает ) Проблема все таже. Что я исключил уже: 1) С давлением топлива все гуд. на выходных мерил. на холостом ходу 2.6 кг. как газуешь - растет до 3.4 кг. просадок нет. всё четко. 2) подключал диагностику и ошибки всего две, которые не влияют на работу двигателя (ошибка рецеркуляции выхлопных газов и вентиляция топливного бака), все остальные датчики работают (не уверен только по поводу лямбда зонда) пробема все равно есть. где-то косяк есть и я его не могу найти. при резком нажатии на педаль газа машина начинает стрелять в впуск, зеглебываться и не набирает обороты. копаю дальше х_х пока мозгов не хватает додумать где этот косяк

Мужики, кароче вопрос в следующем. Ищу схему электрическую для своего ИЖ 412, 75 год с пластиковой торпедой. Фото машинки ниже. Вот из того что я находил всё не подходит по какой либо причине. Замок зажигания у меня на 4 контакта, 1 по центру и 3 по кругу. Предохранителей всего 3, под капотом блочек, больше предохранителей нет. Салонный светильник на потолке (не по бокам в стойках дверей). Аварийки нет. Схемы ниже не подходят по причинам: Здесь не такой замок зажигания, светильников 2 в стойках двери, радейка у меня урал авто 2 была. Стояночных огней на погоны тоже у меня нет. Эта схема вообще, как я полагаю для сатурна. не подходит, жопа 408, в указатели поворотов у меня входят еще и подфарники. Для поздних 412, 40 и прочего не вижу смысла сюда кидать. кинул что хоть близко похоже. У кого еще какие схемы есть. я найду на 100% свою схему или нет

Давно я сюда не заходил. С началом морозов с машиной ничего не делалось почти... Устранял косяки когда чуть потеплело. 1) в блоке была обломана шпилька для выпускного коллектора. Высверлил, рассверлил, нарезал резьбу. Когда снимал коллектор заметил одну сорваную резьбу еще на одном отверстии. Тоже перенарезал. Гайки позакисали на шпильках. пол дня мучался что бы скрутить гайки с шпилек. по рпогонял резьбы на гайках и шпильках. Вкрутил шпильки в блок на фиксатор резьбы. Всё, выпуск в идеале... Почти. осталась трещена в самом коллекторе (между 2 и 3 цилиндрами, это болезнь). коллектор у меня временный, потом будет меняться, делать буду самодельный. Этот не совсем хорошо стоит под капотом (сильно близко к ГУРу). 2) перебрал впуск. Двигатель работал с перебоями пиздец. Был вариант что есть подсос воздуха. Разобрал весь впуск и посадил всё на Локтайт. (специально ждал температуры на улице +5, ибо по букварю локтайт можно использовать минимум при +5 окружающей среды). увидел что мне двиг срани набросал немного в дроссельную заслонку. По чистил всё. Нужно будет делать масло помойку.... 3) Поддон. Поддон больная тема совсем. За основу брался с 8-ми клапанного с20ne. привалочная плоскость от туда и потом наваривалось всё остальное с металла 1мм и варилось. Соответсвенно привалочную плоскость повело страх. Купил резиновую прокладку (у нее толщина 4-5мм). до сраки. через нее бежало масло. Снимал поддон, садил прокладку на герметик. Похоронил тюбил Виктора рейнза там. Поддон больше не течет ) 4) течет РЦС... Эту проблему я никак не исправлю. только новый, ремкомплектов не продают. Новый стоит 4 тыс. пока будет значит так. Теперь жду тепла (обещают на выходных норм погоду) для того что бы навести порядок под капотом перед тем как ставить двигатель. А именно: 1) Уложить нормально проводку. 2) Изготовить кронштейн для топливного фильтра. 3) Изготовить кронштейн для бачка ГУРа. 4) Закрепить нормально нижний патрубок охлаждения. 5) Закрепить радиатор ГУРа. И это только малая часть что еще нужно сделать по машине....

За проставки цену космос запросили, нахер послал.

немного отвел душеньку. Машина не хочет нормально ехать всё равно. двигатель давится и хоть стреляй.

То всё будет. но не сразу. Там нужно ухо приварить на лонжерон. я уже когда на сварку машину повезу скажу что бы сделали.

В газик зашел, сказал что нужен бачок гура, они мне показали, я выбрал прозрачный, а от какой газели он я хз

Ни сколько, его не хватило и пришлось подрезать его под ГУР. Какое висячие в воздухе отверстие? в смысле ререгородку. потом когда отвезу машину варить - это всё будет лататься. Вот, тут видно. Наркоманы в июне месяце решили прокатиться на разобранной машине