1 час назад, Westly сказал:

Уточните, а если трамблер возможно под 76 бензин, как он работает с 92 бензином ? Может  так влиять? Как можно отличить их?

Высокие технологии.
Насколько я знаю сейчас в продаже есть импортные трамблеры, которые скопированы с волговских. Характеристики волговского двигателя и москвичевского разные, поэтому "волговский" "не едет" (это из слов блогеров)
Характеристики грузиков, пружинок, состояние контактов... Это грусть.
Если взять "современный" трамблер для безконтактного зажигания, он может быть чуть не таким и тоже получится грусть.
Но при этом всем оно должно работать устойчиво. Может не очень оптимально, но устойчиво.

Карбюратор имеет несколько систем. "Нажатие" на газ можно разделять на быстрое и медленное.

Если на газ нажать быстро, то тут основная работа - ускорительный насос. Он должен лить в двигатель бензин до тех пор, пока двигатель не раскрутится.

Если нажимать на глаз плавно, то тут должны работать несколько систем по очереди. На закрытом дросселе - система холостого хода. Именно она настраивается винтами ( и жиклером холостого хода). Дальше начинают работать переходная система первой камеры, потом плавно выходим на работу главной дозирующей системы первой камеры, потом на переходную систему второй камеры и далее главная дозирующая второй камеры и в конце эконостат.

В первом случае нужно смотреть на носик, ускорительный насос, как он пырскает бензин.
Во втором случае на жиклеры и плоскости и прокладки и прилегание валов дросселя в карбюраторе. Любой подсос воздуха между частями карбюратора может сбить работу того или иного канала, который отвечает за тот или иной режим работы карбюратора и можем получить обеднение смеси, не тянущий двигатель, стрельбу в карбюратор и голохнущий двигатель.

При этом на работу двигателя одновременно влияют система зажигания и клапана.

Есть мнение, что "провода без сопротивления улучшают искру". Они увеличивают силу искры. Однако этим они уменьшают время горения. А это влияет на плохой поджиг смеси при обеднении. 

Еще из своего опыта.
Обыкновенный бензин с ANP - машина работает отлично.
Бензин со спиртом E95 - без подсоса не едет. Сначала ездил на подсосе. Потом поднял уровень в поплавковой камере. Потом вернул все назад и заправлялся на ANP 92.

У меня на жигулях была ЭКЗОТИЧЕСКАЯ поломка, которую я разгадал с помощью радиоприемника.
Машина работала на холостых шикарно, но при попытке надавить на газ - глохла.
Подсказка - газ в пол - ехала.

Я так километров 100 и ехал холостой/газ в пол /холостой
Оказалось перетерлась косичка в трамблере. Когда нажимаешь газ, вакуумный октан корректор оттягивает площадку с контактами и поворачивает ее относительно корпуса - косичка разрывается искра пропадает.

Если есть вакуумный опережитель зажигания  - попробуй отбросить шланг от карбюратора до трамблера.

Хочу заметить, что жидкость БСК обладает "консервирующим" эффектом. Москвич на БСК может иметь тормозные цилиндры внутри почти в идеале спустя много лет.
ДОТ4 надо регулярно (раз в 2 года) менять, т.к. она обладает гигроскопичным эффектом - набирает влагу из воздуха и тормозная система может умирать сама по себе без обслуживания. Я так остановил свой 2125 - захотел переделать все под тормоза на 2 контура. Накупил по дешевке 2х контурных тормозных цилиндров с разборки, а они все оказались ржавыми внутри.
Манжеты, наверное, надо покупать новые, из-под иномарок но какие - я не знаю
Хотел поменять по кругу все, но единственный официальный представитель fenox в Украине находится на базаре под Харьковом, что тоже стремно.
Покупать Дорожную Карту - стремно. Первый раз мне пришлось их продукцию сразу менять т.к. новое не работало как надо.

В 12.01.2021 в 03:13, AzlkKrop сказал:

Но что самое абсурдное что радиатор то прохладный, и патрубок большого круга тоже

Почему абсурдная? 
Почти в каждом городском доме есть труба с холодной водой и труба с горячей (от бойлера / газовой колонки / города) и в квартире мы смесителем устанавливаем нужную температуру открывая и закрывая подачу воды и получая НА ВЫХОДЕ то, что нужно.
Термостат делает то же самое. Берет горячую воду с малого круга и ХОЛОДНУЮ с большого круга и смешивая ее получает температуру НА ВЫХОДЕ.
Радиатор охлаждает воду, которая через него проходит.
Сейчас на улице -1, значит воду (антифриз) радиатор максимум охладит до -1.
Температура меньше 36 градусов уже будет восприниматься как прохладная.
Поэтому все правильно: радиатор охлаждает, малый круг гоняет воду через двигатель, греет термостат, термостат НА ВЫХОДЕ поддерживает заданную температуру.

11 час назад, AzlkKrop сказал:

автомобиль кипит

Рекомендую найти/взять/купить пирометр, и измерить температуру на выходе из термостата.
Если на выходе из термостата температура 80+-10 градусов, то кипение автомобиля может быть не причина термостата. 

А вплоть до плохого антифриза.

Действительно не очевидное подключение некоторых:

10:30

А вот еще хуже - кипение 90 градусов:

Конкретно на этой схеме печка никак не влияет на работу термостата. Даже для чистоты эксперимента я бы ее отключил совсем.
Существует "тюнинг", когда печку врезают в малый круг, который идет в термостат, для того, что бы термостат учитывал холодную воду из печки. Но то такое...
Еще раз подчеркну - правильно работающий термостат НИКАК не контролирует и не регулирует температуру низа радиатора. Он регулирует температуру в точке 28 (по рисунку выше)
На всякий случай:
К радиатору - нормально закрытая часть 
К малому кругу - нормально открытая часть.

И еще на всякий случай. Прокладка между головкой блока и блоком участвует в перераспределении жидкости по цилиндрам. Дырочки ближе к помпе должны быть меньше а дальше от помпы - больше. Если кто-то "натюнинговал" прокладку, то жидкость может омывать первый цилиндр хорошо, а четвертый будет закипать.

ОК, google, "москвич система охлаждения". Внимательно смотрим на п.25 - перепускной шланг "малого" круга. Жидкость, которая вышла из верхнего патрубка двигателя должна по этому шлангу зайти в термостат и разогреть его. Кстати, если туда будет подключена печка, то выход с печки будет прохладнее рабочей точки термостата и он не откроется.
Раз термостат выбивали, значит систему колхозили. Если колхозили, значит или были проблемы или проблемы сделали.

Я об этом прочитал, подумал, что аномалия, потом захотелось поумничать что то про малый, большой круг, термостат... но все равно то будет только теоретически.
Я себе делал такой тройник в верхней точке. Но что бы из него спустить воздух, а не накачать, нужно было открыть заливную горловину на радиаторе на холодном, Потом закрыть, прогреть хоть немного двигатель, заглушить, несколько секунд подождать а потом откручивать (аккуратно) пробку. Если открутить пробку на холодном - наоборот воздух заходил внутрь. Поэтому эти танцы с бубном никому не рекомендую.

Попробуй заехать на максимально крутую горку передом вперед.

Самая адекватная причина по которой может не греть печка - завоздушивание верхнего патрубка. 
Что бы с него стравить воздух, нужно танцевать с бубном. (например ставить тройник, или заезжать на крутой подъем)
Насколько мне известно, в последних моделях переделывали: подачу делали в нижний патрубок, а всасывание (в сторону помпы) из верхнего. Тогда движение антифриза совпадает с движением воздуха и пробка легче уходит за счет помпы.
У меня такой проблемы почти не было. Но четко прослеживалось, что на больших оборотах двигателя печка дует теплым а на холостых почти пропадала температура.
 

Я обычно в таких случаях иду к шиномонтажникам - у них есть ударный гайковерт.
Крутил гайку на моторчике пылесоса и генератора.

Когда я по малолетству настраивал тормоза на Москвиче 408, не знал... В рабочих тормозных цилиндрах, когда собираешь штоки, их нужно вкручивать до конца т.к. там резьба, а потом открутить на 90 градусов, что бы обеспечить свободный ход колодок. Если этого не сделать, то и колодки будут приклинивать и педаль будет жесткая.

PS: в новых вариантах устройство такое, что поршень нельзя выкручивать.

Одна из причин: (с 2:20)

Я когда то хотел "любой" сигнал оцифровать и перевести в "любые" показатели. Даже купил для этого приборку от ГАЗели, для экспериментов.
Но т.к. нет стимула, то дальше мечтали дело не движется.

Добрый день.

Где можно купить полный комплект главного и рабочих тормозных цилиндров на барабанный Москвич? Что бы с гарантией качества.

Стоит у меня в гараже 2125. Я хотел переделать 1 контурные тормоза в 2х контурные. Начал с замены ГТЦ. Выяснилось, что он внутри в кавернах. Все "запасные" ГТЦ оказались еще больших кавернах. Один из рабочих точно в плохом состоянии.
И далее это все зависло на многие годы. Я уже на новой машине проехал 28 тыс. а мысль все переделать осталась....

https://fenox.com.ua/

https://moskvich.com.ua/g76084487-tormoznaya-sistema

Как по мне старые машины это или "люблю дизайн" или "у меня в детстве была такая".
ИМНО бюджетный Москвич не может быть машиной на повседнев без работы над ним.
Если более новая машина - скорее всего тормозная жидкость ДОТ = нужно все по кругу менять. что бы были тормаоза.
Если машина старая. Может быть тормозная БСК - железо можно не менять, но все манжеты, шлаги менять.
Коробка обычно течет. Я постоянно доливал масло.
Редуктор может течь. У меня вон раз колом встал, когда все вытекло.
Двигатель.... у меня из заднего сальника прям льет...
Это если найдешь ПРОВЕРЕННОГО чувака, который на машине постоянно ездил и следил за ней... то может тогда сел и поехал. А во всех остальных случаях Москвич для человека, который в нем не разбирается это боль. 
Мое личное мнение. Москвич люблю (потому что в семье была такая машина) и реально думаю о нем каждый вечер перед сном!

Монстроход сделал штуцер под карбюратором.

Цилиндр тормозной главный УАЗ 452, 469 старого образца - 2 бачка, без сигнального устройства (производство г.Ульяновск) 3151-3505010

Выглядит аутентично. Но напильником работать и работать...

Добрый день.
Можно мне петли на багажник и решетку на динамик приемника?

7 часов назад, Matoviy сказал:

карбюратор как бы "чихает" или даже хлопает, а если педаль не отпустить в конечном счете машина глохнет. Если медленно нажимать на педаль 

Чихает обычно от того, что горит бензин во впускном тракте.

Горит во впускном тракте, когда бензин долго горит в цилиндре.

Долго горит в цилиндре, когда смесь БЕДНАЯ.

Обычно карбюратор как устроен: на "закрытом" дросселе работает система холостого хода.

На малом открытии - работает "переходная система" первой камеры
При среднем открытии - работает главная дозирующая первой камеры

Потом при начале открытия второй камеры начинает работать переходная второй камеры

Потом главная дозирующая второй камеры

И потом при полном открытии дополнительно эконостат.

При резком открытии - ускорительнй насос.

--------------------------

Поэтому можно плавно открывать дроссель и ловить когда ему становится хуже, что бы понять какая система лагает.
А можно купить новый карбюратор или обратиться к тому, кто это сделает за деньги )

1 час назад, Matoviy сказал:

 Какие могут быть причины сего недуга?

Не работает ускорительный насос.
В первый момент после нажатия на педаль газа обороты двигателя еще не увеличились и двигатель не сосет топливо. Именно в этот момент двигатель должен работать на топливе. которое вытекает из ускорительного насоса.

Обычно ускорительный насос состоит из 2х клапанов, поршня, носика с дырочкой.  В соотвествующий канал должен опускаться клапан (правильной стороной). 
Иногда бывает перепускное отверстие небольшого диаметра, которое нивелирует небольшие покачивания педалью газа. 

В общем случае при резком нажатии на педаль газа должна быть струйка топлива несколько секунд.

Некоторые задроты стараются изовсех сил попасть струей между заслонкой и копусом. Это хорошо, но не супер-критично.
Некоторые забивают перепускное отверстие, но я не считаю, что это правильно.

С 4й минуты как в идеале должен журчать:

Вот видео про К126 (сам не смотрел!)

https://www.youtube.com/results?search_query=ОЗОН+выровнять

Насколько я понял - лучше организовать "реднатяг". Лучше бы греть (на электроплитке). Но сам не пробовал.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО (каждый раз) новые прокладки.

2 часа назад, scor.p сказал:

нас в доме в подвале метр воды по весне бывает. так ее хоть каждый день можно качать...

Есть специализированные дренажные насосы с поплавком. Есть напряжение - ни качают по наличию воды.

51 минуту назад, McPherson сказал:

Что скажете ?

Делать то да, укладывать гидроизоляцию.. Но нужно понимать, что серьезно прекратить течь, то это не кирпич, а "монолитить", с добавлением в бетон добавок. Тогда есть шанс, что получится герметично. Если делать из кирпича, то штукатурить специальной цементной стяжкой с добавлением гидрофобизаторов толщиной не менее 5 см (где то встречал эту цифру )  + вентиляция, состоящая из вытяжки и притока.

Вот у меня в гараже ЖБ стены. Сделал вентиляцию. Летом - все сухо. Как начинаются дожди - через 1 щель постоянно заходит влага и постоянно растет плесень.

Мне рекламировали это: 
Насколько я понял, если добавить в раствор при заливке, то он создает в бетоне солевые кристаллы, которые не дают сочится воде. Смотрел на эту тему много видео. Сам не пробовал.