Feanor

Добрый вечер! Подскажите насчет изменения передаточного числа 4 передачи 412 КПП. Я, например, ездил на ниве без 4й передачи(5ст кпп), и для меня такой режим был удобней 4х ступки. Глубоко в кпп 412 не лазил, посему спрошу, возможно ли изменение пары 4й передачис прямой  на 0.8, и можете ли вы реализовать?

Добрий вечір щановні добродії москвічоводи! Власне я таке зробив на своїй машині, і дуже задоволений, зад піднявся на 14 сантиметрів, і втрати стійкості в поворотах я невідчув, хоть теоретично згідний що вона має погіршитись....

Ви мене вибачте, але шо таке центр маси ви чули? Я вже мовчу про геометрію підвіски, і поняття " важіль"(рычаг), і як працюють ваші ресори при поворотах? Не підрулюють, нє? Інших пожалійте  

Надійність кріплень в порівнянні зі стоком не бентежить???

я огорчен, завжди бісили тазоводи із сракою в небесах. Харе буть пацанами, "пацан" - в перекладі із тюркського -пісюн - рости пора! Про паралелограм  Ватта почитайте.

Туди-перетуди!

Респект рокерам! Аукс допаивал, или в магнитоле был?

То фігня, я таких карбів людям під замовлення продавав... Вічно якийсь канал недосвердлений.  Приходилося потім самому канали ковирять. А так  - нічого карб. QA в АТ хрыновий

жаль, від мене до полтави 250 км... Полтавська обл, а до Черкас 110, до Києва 150 км... Як професійному авторемонтнику, було б цікаво взяти участь.... Я знаю, в Полтаві наших багато - давайте!!!

Feanor Надоело уже задевать низом всякие говна, только и слышу черк...черк. На 21406 сколько вон отъездил на поднятом передке и нормально.

Наверное масса и колея актуальны для активной езды...

Если не летать, согласен.

що дає поліровка поршнів? - гріються менше і менше гімном облипають?

Саме так! Зменшується площа теплообміну і адгезія з нагаром, тому він не осідає таким товстим шаром.

Выбрацыя менша ныж на Логані. Крильчатка відбалансована)))

      Ага. Зразу думав зробити зйомним з кронштейна, але було -10, вирішив не гратися.  До кузова кронштейн кріпиться двома болтами і гайкою, нижні точки - болти кріплення радіатора, верхня - кріплення сигналів. Сигнал переніз вправо. В кузові нічого сверлити не треба. Вся конструкція знімається за 10 хвилин з перекуром.

Підключив електрокарлсон до датчика через реле із запобіжником. Датчик 82-87. Трійник із фіттінга поліпропіленової труби на 25. При наявності паяльника для труб виготовляється за 5 хвилин. у мене в ньому стоїть 2 датчика, буду реалізовувать 2 швидкості))). Поки працює від одного датчика.

Я вот наоборот буду кидать свои старые пружины от 21406 на комбика, учитывая что зад уже офигенно поднят будет вообще все поднято по кругу, вид зашибись

Все забывают про центр массы и узкую колею Москвича...

так а как масло будет доставляться а подпоршневое пространство хоть с насосами хоть капельницей? С бензом оно в бензе доставляется, газ то его не потащит, его разве шо распылять надо, это вряд-ли возможно, давление большое надо и расход будет умопомачительный масла.

1. В сепии, например, масляный штуцер открывается прямо в впускной коллектор, мимо карба. Далее его всасывает в картер, потом в камеру сгорания, и все работает)))

Кроме того, в большинстве скутеров есть отдельные каналы к коренным подшипникам. Реализовать не сложно. Хотя в совковых мопедах такого не было. Ведь подшипники находятся в картере, контактируюм со спазкой.

Придется лепить маслонасос и дозирующую систему, как на скутерах. На некоторых скутерах он съемный, По моему, на Дио мотор АФ17. Подобрать такое же передаточное число на вал. Насос этот плунжерный, потому дозировка строго по оборотам. Выходной штуцер врезать во впускной тракт. Плюс к нему тожне подходит одно плечо троса дросселя, можно его натяжением регулировать дополнительно дозировку масла.  На сепии Дозировка только по оборотам. Можно также организовать дополнительно подачу масла прямо на коренные подшипники, как на скутерах.

У меня ДБСЗ, "вылизанный" карб 2107, отрегулированны пусковые зазоры. после двух дней простоя, в -15 заводится со второго оборота. Когда было теплее, нужно было подкачивать бенз, или дольше маслать стартером, т.к. бенз испарялся. ДБСЗ - офигенная штука))) один раз забыл надеть надеть один ВВ провод на свечу, завел - провод болтается, а снего искра на блок лупит - сантиметров пять пробивает с диким звуком))))

Во-первых, убедиться в работоспособности всех ртц, гтц и вут. Убрать сигнальное устройство и колдун. Прокачать. И потом судить о качестве тормозов. 

Фото на машині. Зелений світлодіод накрився при монтажі, замість нього поставив синій. Знаю, кріплення зроблено не дуже гарно, але на морозі гарніше робити напряжно.

Рік тому віддав 350 грн за модуль запалювання, 150 грн за 2 комутатори, 20 грн розєми до ниж, 80грн  за ВВ проводи, токар - безплатно, інжекторні свічки бош 70 грн. Компютерний кулер і проводи були. Ну і головне - не зовсім криві руки.

 

ДБСЗ - это самопал или продается готовое изделие как БСЗ? Сколько стоит

Самопал

Шо за альтернатива с замком зажигания? Кнопка? И ...в общем поподробнее!

Два тумблера, кнопка на стартер. Один тумблер - Доп. обладнання (режим стоянки). Другий запалення. Намагася зробити індикатори на просвіт. Вийшло не дуже - не було плівки для друку. Маленька кнопка - на відкриття багажника. 

Корпус - база дект-телефона.

Вже стоїть на машині, звикаю

Новий досвід використання ДБСЗ - при настроєному карбі 2107 і ДБСЗ в -15 завеллися за 1,5 секунди обертання стартером)))) хоча озон мені не подобається в стоці - хх не достатньо плавний. як і кажуть специ з ДААЗу .Калібровки систем не ті. Хочу всобачить солєкс із ЕПХХ!

Блін, не звик писати багато букАФ. Питайте, що цікаво, а то важко скласти послідовність

Міняємо пятаки втягуючого на нові. Це прибирає проблему неспрацювання, клацання стартера. Можна, звичайно перевертати, але в мене вже були перевернуті, і не раз)))

Далі зачищаємо контакти і ставимо нові щітки, фоток нема - всі в курсі.

збираємо докупи.

Крутить опісля ремонту дуже бадьоро. 

Установлено електро-карлсон. Типу анонс. Скомутую - будуть фото на машині. Перед радіатором. Він уже на місці, як і 2 датчика на 2 швидкості, але не всобачена схема керування

Аольтернатива замка запалювання

Задня кришка - коммон болячка. Якщо у вас приплавлений цей кембрик, Пропаяйте позначені заклепки з двох сторін. контакти з часом окисляються, і сила струму на плюсових щітках зменшується, а нагрів росте.

(Кап)Ремонт стартера

Помітив на днях, що стартер став лінивіше крутити мотор. Так, як маю досвід ремонту подібних речей, вирішив не тягнути - зносилися втулки, почало чіпляти статор. Це треба ліквідувати, бо пластини ротора зміщуються від тертя і вони замикають обмотку на масу.

Перше - розборка. люфт по передній втулці біля 1мм. Копець! При чому, при зносі втулок в москалі зїдає і корпус передніх і задніх кришок з торця, зявляється така собі заглибина по діаметру шайб в тілі кришок. Так, як у мене в наявності різні втулки - вибір впав на передні втулки стартера 2108.. Їх треба 2 шт. Головкою на десять і молотком Люструємо втулки. От що виходить  

Беремо втулку 2108. Діаметри ті, що треба. З середини, звичайно, доведеться пройтися райбером. Окрім того, втулка має пятку, для упора шайб.  пресуємо акуратно тою ж головкою на десять і маленьким молотком. бажано перед установкою змазати втулку фісатором різьби, якщо втулки раніше мінялися - посадка може бути прослабленою, і втулка може провертатися. Я каристуюся "Mannol Fix Gewinde", купував давненько по 20 грн/тюбик. От що маємо після запресовки: . Перепресовуємо передню втулку, тільки тут зручніше пресувати гвинтом, або шпилькою

Далі беремо райбер 11,5-12,5 мм

Вын регулюється підкручуванням гайок по діаметру. Ціна його рік тому була 30 грн. Присутня певна конусність, що нам і треба. вставляємо край райбера у втулку і розводимо ножі до дотику із втулкою прокручуємо, подаючи райбер у втулку до повного скрізного проходу. поступово збільшуючи діаметр і пробуючи вставляти ротор у втулку, добиваємося його входу  туди. Головне не розвернути втулку занадто. Якшо ви зробите радіальний люфт - вихерячуйте втулку. Знову вставляємо райбер - так, щоб він тільки покзався з іншого боку втулки.рзводимо ножі, щоб вони вгризлися в метал, прокручуємо, але НЕ подаємо вперед. Так кілька разів, поки не добємося ДІАГОНАЛЬНОГО люфта пл ротору біля 3мм. Радіального бути не повинно (відчутного). Для цього після кожного заходу вставляємо ротор у вулку і хитаємо відносно кришки. По протилежному краю люфт має бути біля 3 мм. А робиться це для того, що:

По-перше, ми не піймаємо співвісність групою посадка втулки-внутр-отвір- райбер

По-друге, геометрія кришок, статора, і теплові позширення потребують певних допусків. Зробивши описані маніпуляції з обома втулками, збираємо кришки, ротор стартер - і затискаємо і перевіряємо легкість обертаня і відсутність люфтів. Важко крутитья - збільшуємо діагональний люфт втулок. Не радіальний.

Осевий люфтротора . Вибирається шайбами. Підбираємо шайбами мінімально можливий люфт по вісі, вперед-назад, так, щоб був зазор між тримачеми щіток і виступом колектора. Замикання колектора  - одна із стандартних болячок.

Про зазори і регулювання бендикса описувати не буду - є в камасутрі. Бендикс не повинен бути покарьожений (зуби), повинен рухатися вільно вздовж ротора, радіальний люфт - не більше 0,1мм.

Далі буде

Далі треба підфарбувати місця вварки шпильок під ДБСЗ, так як бачите на фото - зявився наліт іржі.