sanekyoo

а б/у на разборке взять

харошие Monroe Original у меня нормально живут. правда пробег небольшой.

уже кому только не писал---молчат. где на форуме раздел литература. есть куча литературы, в основном с форума(другого) могу закачать на файлообменник в яндексе, и выложить на форуме.

вот если б на одной машине вы ездили всю жизнь, то можно что-то судить. и увидеть как краска трескается и как разьедает лак, от растворителя. а так вы машину продали и новую вытерать.

только одно скажу. вот там пишут на заводе главную пару. первые цифры это и есть пара, потом пробел и номер, а потом еще пробел и год выпуска например-- 4.1 049362 90 номер коробки 41 049362 90

ты не понял, вот под картой влияет на сырость. в самой двери есть вентиляция хорошая. а между картой и пленкой(которую ты хочешь вставить) вот там не будет вентиляции

оно влияет на сырость и на влагу зимой, а поом сами понимаете что будет.

пыль попадает не через карту, а в щель между рамой дверного проема и самой дверью, можете лично на своей машине посмотреть, это все зависит от регулировки замков и резинки на дверях. и под дверной картой только можно оградиться от звука

т.к. макс меня заставил, то я решил всетаки сделать крепление, две потерялись=== и еще одно предложение для тех кто любит тишину(сам не делал этого лень) это упор ручки внутренней, если надеть на этот упор маленький кусочек шланга резинового(соответствующего диаметра), то будет тише фиксировать этот упор при закрывании двери задняя дверь с фотками разбирайтесь сами, я уже благодарность получил это фото бархаток в двери и размеры на все двери, перед и зад. можно самому сделать. как впринципе люди и делали. те, что прикрывают механизм опускания стекол.

а теперь по прозьбам трудящихся местного колхоза передовика............. перед дверь и фото вот сама бархотка или как ее там а вот и вопрос, с какой машины можно эти уплотнители поставить, и как они ставятся, я так понял==они запресовываются туда?

а шторки внутри дверей есть??

почему на запчасти. вроде неплохой.

орбит без сахора помогает))))))) зачем так сделано, что на форуме могут читать и смотреть фото, только зарегистрированные пользователи.?? кидая ссылки на этот форум, люди не могут просмотреть нормально темы и фото.

всегда можно сообщить модератору, что желаю удалить сообщение.

зачем, чтобы тролли или перекупы-кидалы, могли вытереть все сообщения. не стоит этого делать.

главное в диске это, чтобы он не был восьмеркой. покоцанные диски можно выкатать. а восьмерочные выбросить. новые диски полное г... практически на любую машину. нормальные начинаются с 100$ шт. они как лотерея, в подвалах деланные.

готовый результат....то о чем мечтали большевики..... сегодня на развале...... вроде все нормально сделал, не ведет машину, не бьет ничего, пока нормально, а потом посмотрим в машине четыре человека(90 кг каждый) и полный багажник барахлазаднего стекла не видно машина практически не просела все фото и процесс в теме. сюда не все фотки хотели загружаться, http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=37016.250 ответ 21412 машина для души « Ответ #216 : 05 Июнь 2011, 00:39:29 » и дальше до ответ Re: 21412 машина для души « Ответ #269 : 18 Июнь 2011, 15:33:50 »

немного шока для окружающих :bye: переделка сделана летом 2011г. короче понеслась душа в ....(еще не определилась куда, но понеслась)............ судный день настал..... снимаем колеса(но сначала находим ровную площадку, ставим упоры под колеса, берем домкрат и...), откркчивае шпильки ключом на 10, и окуратно по кругу стукаем молотком по барабану, чтобы его снять снимаем пружину, я снимал плоскогубцами и тянул на себя под №1 вытягиваем трос ручника и опускаем его в сторону, чтоб не мешал под №2 показана пружина, которую отгибаем и освобождаем торм. скобу под №3 откручиваем гайку, которая стягивает две торм. скобы под №2 отгибаем пружину(которая прижимает тормозную скобу, с каждой стороны по пружине) и вытягиваем торм скобу на себя...я делал двумя овертками под № 1 обозначена та пружина, которую уже сняли потом беремся руками за две тормозные скобы и оккуратно раздвигаем их в стороны и вытаскиваем на себя, чтобы не повредить резинки торм. цилиндра.... потом оттягиваем пружину ручника и разжимаем шайбу стопорную и вынимаем трос ручника под №2 торм. шланг, ключ только на 15 или если повезет на 16....я в шоке был...... под №1 гайка на 24....ее нужно сразу открутить потом откручиваем гайку под №3(специальным ключом или на 10ключом) с одной стороны был фенокс--2346--не плохой торм. цилиндр....с другой не понятно что...... откручиваем рожковым ключом на 17 четыре болта, которые крепят цапфу к балке......... этот процесс очень интересный, у меня с лева все нормально вышло, но с права.....попа.....короче грел каждый болт феном минут по пять и брызгал ведешкой, и стучал молотком, еле победил....хорошо хоть не курю лепим проставку......... ось колеса ушла вперед на 25мм....не страшно... и стала шире колея на 30мм с каждой стороны, нормально...т.к. у меня чуть черкали, за внутреннюю часть подкрылка, колеса и просто еще фото сегодня скупился.....торм. шланги...какие нашел в нашел селе.....цена $3 шт. они разные купил болты М10х1,25....4шт. длина 50мм...цена $1 за четыре штуки, не проходят....но волшебный круг все может....сточил в одном месте(между болтами), да понимаю будет биение и подшипники будут лететь(при скорости 150км/ч...с горы арарат ), но .....требует жертв.... просовываем трос ручника, надиваем стопорную скобу №1 и прикручиваем штучку болтами №2 все торм. прубки снимаем вот таким съемником соединяем две торм. колодки пружинами(как и разберал), и вот что получаем нужно окуратно одевать торм. колодки, чтобы не повредить манжету торм. цилиндра.....и смотреть чтобы торм. колодки упирались по центру в торм. поршень.... как видно торм. поршни внизу....родные в верху.....нужно поменять местами торм. механизмы левый с правым, чтобы ручник нормально стал потом еще фото, т.к. сегодня запарился и еще не все собрал....... еще не все, но вот то, что вышло.......завтра ставлю просевшие пружины, и фото посмотрим коментировать лень, но то что хотел...получил..... тормоза прокачал сам...как всегда.....ручник сделал два щелчка... только не флудить вопросы по делу. балка теперь по центру колеса, как и задуманно машина задрата, но на выходных буду ставить проставки на опору стойки и машина выровняется и как раньше писал...жопу опущу пружинами....

это хорошо, проще посмотреть на драйве, чем сюда все переносить. можно я выложу ссылку. если что могу удалить. http://www.drive2.ru/cars/moskvich/m433/m433/andrey-m433/journal/

мне оно вышло в 20гр. а это 110гр.+пересыл, и это крепление мне сделали в 2010г., когда я даже не знал о существовании сайта.

так и не нашел нормальный рассказ на драйве. можно ссылку по конкретнее

супер зажигание поставил еще летом 2011г. http://www.shemavto.ru/tk102.html оно дешевле и проще, чем БСЗ....у знакомого уже 15лет стоит на 412 Для увеличения долговечности контактов прерывателя и обеспечения бесперебойного зажигания в настоящее время на автомобилях ГАЗ-53А, ЗИЛ- 130, ЗИЛ- 131 А устанавливают контактно-транзисторную систему зажигания. Она состоит из аккумуляторной батареи , включателя зажигания ВЗ, блока добавочных резисторов СЭ-107, транзисторного коммутатора ТК-102, катушки зажигания Б-1 14, прерывателя-распределителя Р4-Д для автомобилей ЗИЛ или Р13-Д для ГАЗ-53А (без конденсатора) и свечей зажигания. Блок добавочных резисторов ограничивает ток в катушке и состоит из двух резисторов R3 и R4 по 0,53 Ом. Резистор R3 при пуске двигателя закорачивается. Катушка зажигания маслонаполненная. Она имеет повышенный коэффициент трансформации и пониженную индуктивность первичной обмотки (W1= 180 витков, W2-41500 витков). Один конец вторичной обмотки соединен с корпусом катушки. Основное назначение транзисторного коммутатора ТК-102 — включение и выключение тока низкого напряжения в первичной обмотке индукционной катушки. Контакты прерывателя Пр. служат для управления транзисторным коммутатором (отпирания и запирания транзистора). В транзисторном коммутаторе ТК-102 установлены: мощный германиевый транзистор ГТ-701А типа р-п-р, импульсный трансформатор ИТ, первичная обмотка о которого соединена с базой транзистора и прерывателем, а вторичная, зашунтированная резистором R2(27Ом), соединена с эмиттером транзистора, конденсатор С1 (1 мкФ, 160 В) с резистором R1 (2 Ом), кремниевый стабилитрон V3 типа Д113В с германиевым диодом V2 типа Д7Ж и электролитический конденсатор С2 (50 мкФ, 50 В). При включенном зажигании и замкнутых контактах прерывателя через транзистор текут два тока. Ток управления силой О,3...О,9А течет по цепи: «+» аккумуляторной батареи, выключатель зажигания, добавочные резисторы RЗ и R4, первичная обмотка индукционной катушки, переход эмиттер — база транзистора, первичная обмотка импульсного трансформатора, контакты прерывателя, «масса» двигателя, минусовая клемма аккумуляторной батареи. Ток управления, проходя в прямом направлении через эмиттерный переход и базу, отпирает транзистор (резко уменьшает сопротивление коллекторного перехода) и открывает путь основному току первичной обмотки индукционной катушки. Основной ток первичной обмотки силой до 7.8 А течет от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи через выключатель зажигания, добавочные резисторы, первичную обмотку катушки, эмиттерный и коллекторный переходы транзистора и далее на массу. В момент размыкания контактов прерывателя ток в цепи управления транзистором исчезает и сопротивления эмиттерного и коллекторного переходов резко увеличиваются, при этом транзистор запирается и выключает ток первичной обмотки индукционной катушки. Исчезающее магнитное поле первичной обмотки индукционной катушки создает во вторичной обмотке высокое напряжение, которое через распределитель подводится к свече зажигания. Импульсный трансформатор ИТ служит для ускорения запирания транзистора при размыкании контактов прерывателя. В момент размыкания контактов исчезающее магнитное поле первичной обмотки трансформатора ИТ пронизывает нитки вторичной обмотки ИТ и индуктирует в них ЭДС, которая создает на эмиттерном переходе транзистора обратное (отрицательное) напряжение, способствующее быстрейшему запиранию транзистора. Для предохранения транзистора от нагревания и пробоя токами самоиндукции первичной обмотки индукционной катушки, возникающими при запирании транзистора, предусмотрены цепи защиты. Цепь С1, R1 поглощает энергию самоиндукции и отводит ее в виде тепла через алюминиевые теплоотводы. Токи самоиндукции заряжают конденсатор, затем происходит затухающий колебательный разряд его через первичную обмотку индукционной катушки. Этим увеличивается продолжительность искрового разряда между электродами свечей. Цепь, состоящая из диода V2 и стабилитрона VЗ, предохраняет транзистор от перенапряжения и пробоя токами самоиндукции первичной обмотки катушки. Транзистор выдерживает напряжение между эмиттером и коллектором не более 160 В и ток не более 20 А. Обычно ЭДС самоиндукции первичной обмотки катушки Б-114 не превышает 100...120 В. Но при случайных повышениях ее более 100 В, возможных при отсоединении проводов высокого напряжения или неисправностях реле-регулятора, происходит пробой стабилитрона и рост напряжения прекращается, так как стабилитрон с диодом ‚V2 шунтируют первичную обмотку. Диод V2 установлен так, что предотвращает проход рабочего тока низкого напряжения через стабилитрон в обход первичной обмотки индукционной катушки. Резистор R2 гасит энергию ЭДС самоиндукции вторичной обмотки импульсного трансформатора. Электролитический конденсатор С2 включенный параллельно источникам тока, защищает транзистор от импульсных повышений напряжения в генераторе в случае отключения батареи, обрыва одной из фаз генератора или провода, соединяющего «массы» генератора и реле-регулятора. В случае импульсных повышений напряжения конденсатор С2, заряжаясь, предотвращает перенапряжение транзистора и протекание через него большого разрушающего тока. Транзисторный коммутатор ТК-102 закрепляют в кабине, так как диапазон его рабочих температур находится в пределах —40...+65°С. для лучшего отвода тепла корпус прибора отлит из алюминиевого сплава с ребристой поверхностью, а транзистор и элементы цепей защиты (С1, R1, ‚V2, VЗ) закреплены на теплоотводах, соединенных с корпусом. Транзистор с элементами цепей защиты залиты эпоксидной смолой. Применение контактно-транзисторных систем зажигания позволяет: получить большие выходные напряжения за счет увеличения силы тока в первичной обмотке и уменьшить электрическую нагрузку контактов прерывателя; увеличить зазор между электродами свечей до О,85…1,0 мм, что дает возможность работать на обедненных рабочих смесях и за счет этого уменьшить токсичность выхлопных газов; облегчить пуск и увеличить надежность работы двигателя на малых и больших частотах вращения; увеличить долговечность контактов прерывателя; уменьшить средние эксплуатационные расходы топлива. вот по этой схеме буду собирать, еще не поставил,,,,

грязь, а почему бы и не поставить такие мощные :bye: я могу себе это позволить :lol: вот по этой причине, и потому-что увидел тему о продаже этих скоб и резинок. скобы усилил потому что старые начали лопаться и фрезеровщик подогнал размер под резинки стабилизатора, теперь они заходят плотно

вот фрезеровщик сделал крепление стаба я ему просто отдал старое крепление а получил новое ]

$2000 максимум