FG

УН хорошо при бензине. А что делать при газе?

Стоял и у меня эконометр, так же показывал. Но он был подключен возле отбора вакуума тормозов, в коллекторе приемном. А в карбе при начальном моменте при открытии заслонки падает вакуум- при нераскрученом движке. 

При рывке мне кажется сначала вакуум даже падает, пока не раскрутится двигатель и не начнёт сосать. Остаётся только на грузики надеятся, но и они не так быстро срабатывают, нужны обороты. Сделать их пружины мягче, чтоб сначала грузы а потом вакуум пошёл? Сам сейчас бьюсь над этим. Точно такая обстановка, более ранее зажигание ставлю - лучше, но при заводке противоудар. У меня то спасает ручной октанкорректор, кручу позже при заводке и дальше добавляю при движении.

А вобще это всё наверное от особенности движка и недостатка кубиков. Вроде и компрессия харошая.Может я не прав. Пусть подскажут знатоки.

2 часа назад, Савельич сказал:

возник у меня вопрос.. я тут надумал с карбами поиграть.. есть новый К 126Н на какие то пару сотен хочу его поставить.. Сейчас стоит ДААЗ 2105-20. ПОд ДААЗы шпильки более длинные вкручивал.. Где дел старые  - не могу найти. Если я при установке К 126 чтобы не эпаццо со шпилькми просто поставлю, скажем, еще 1 текстолитовую проставку, и сверху К 126 - это сильно повредит/изменит его работу? Или все же искать/покупать родные и перекручивать? Спасибо за ответы

Не пойдёт !!!  Конструкция будет очень высокая и в итоге кастрюля упрётся в капот. У меня тоже есть новый 126-й. Я пробовал так ставить: тоже где-то заныкал был короткие шпильки от К-126-го и набрал на шпильки от Озона. Поставил прокладку восмёрушную от солекса 12мм из карболита, плюс ещё наложил картонных где-то на 7-8 мм, меньше не мог, сильно длинные шпильки и гайки об корпус карба упирались. Поставил кастрюлю и она упёрлась в капот, немного и подрихтовывал её, но всёравно при езде тарабанила об капот. Потом нашёл свои короткие шпильки, но пока ещё не ставил 126-й. Буду врезать в него штуцера под газ и попробую поганять на нём. 

Думаю на работу не повредит поднятие карба, он и так сам повыше ДААЗа, хорошо распыляет, диффузоры длинные, будет ещё лучше смесь распылять. Но ставить на его родную карболитовую (которая где-то 5мм) и ещё может 5 мм добавить только на его коротких шпильках, лишь бы гайки зацепились.

Это должно было произойти, ведь в феврале слишком рано потеплело, и вот кусочек зимы вернулся

21 час назад, chaika сказал:

но он даже на вид не такой.

короче угадывать параметры редуктора по внешней схожести с другим редуктором это наверное мягко говоря не правильно и даже смешно ).

На вид то он такой как АТ. Сильное сходство с аналогом не утверждаю. Просто вместо железных крышек первой и второй ступеней применили литые алюминиевые, сплав, может намудрили с каналами(но вряд ли). Ведь Ловато то турки скопировали и ремкомплект подходит. Да, они возможно немного хуже делают посадочные кромки сёдел клапанов ступеней, чем в Ловато. И вообще стоит ли заморачиваться подробной информацией о каких-то технических параметрах поэтапно. Их же испытывают прежде, чем ставить на поток. Основные параметры указаны для мощности и хватит. А о качестве самого редуктора VR-04  ещё никто не отзывался. Так пусть Владимир и будет нашим испытателем.

Сам себе делал.Вот как в ссылке санчоса, там на рисунке - чертеже из журнала, самый простый вариант. Дальше в ссылке показаны разновидности более сложные по выгибанию.

Тогда читать характеристики АТ-07. По памяти: давление первой ступени - 0,92-0,96 кг/см2, диаметр отверстия клапана второй ступени 5,6 мм(дляНР-100).

На последнем фото: в суппортах необходимо выбросить пружинки на шплинтах. Для устранения звона колодок в свободном не рабочем (рассторможеном) положении применяются скобы из пружинной проволоки, диаметр проволоки 1,5-2,0 мм. А эти цилиндрические пружинки будут при движении раздвигать тихонько колодки и при необходимости экстренного торможения получишь провал педали и только второй нажим педали пойдёт рабочий. 

11 час назад, chaika сказал:

нихрена я на свой Атикер не нашел, ващек ноль инфы.

Я думаю, что он копия Томасеттовского АТ. Не путать с АТ-07. А по них информация по разборке на Ютюбе есть.  Хотя мембраны 1-й и 2-й ступени одинаковые в АТ и АТ-07, но прокладка тосольная не взаимозаменяемая. Разница прокладки есть в отверстиях в районе электроклапана.

Высокая температура в подкапотном однозначно вредит аккумулятору. А вот, что написано на сайте, то это устарело и относится к сурмянистым аккумам.

Подскажу скорпу и всем: где-то читал, что ресурс стартерных пусков батареи приблизительно 5000 раз. Зимние пуски более усугубляют. Значит чем больше запусков тем быстрее капут.

А при пробеге 5-7 км пробеге имеем  недозаряд, причем постоянный, и таким образом сокращаем жизнь аккума.

Но повторюсь ещё. Заряжать надо, но не фанатично. Лучше когда умное зарядное, чтобы отключалось и не перезаряжало или самому наблюдать. Просто надо следить за успокоившемся на второй день аккумом, что бы было не меньше 12,7 вольт. Если ниже, то дозарядить.

Добавлю по заметке нептуна (она ниже), что кальциевые аккумы имеют низкий саморазряд. Это не только из книг а даже по собственному наблюдению. У меня имеется кальциевый са/са Орион (уже 10 лет) и сурьмяной Амега(а может и не очень сурьмяной, 3 года). Кальциевый стоит на полке и падение на 0,1 примерно за месяц, а когда езжу на нём и стоит на полке Амега, то в Амеге 0,1вольт за неделю.

 Болты крепления верхних шаровых с резьбой на М8 и шаг резьбы 1мм. длина 18мм., резьба полностью, головка болта на 12.  А болты суппортов кажись на М10 и головка на 15, резьба до половины и не пойдут даже обрезав.

Приношу извинения. Не понял о каком поперечном болте идёт речь. теперь понял, это он зажимает палец в цапфу. Действительно можно поставить обрезав, лишь бы резьбы хватило.

13 минуты назад, NEPTUN сказал:

Хоть разорвись на куски! а гена может нагнать только вольтаж,для набора ёмкости только стационарная зарядка 1 раз в 2мес.

Так это должен знать каждый. Если мотаться на короткие дистанции и часто заводить, то и чаще надо ставить на стационарную дозарядку. Но всё-таки если аккум кальций то при повышении сети до 14,5.он достаточно подзаряжается, чем при 14,2 вольтах. А профилактика дозаряда не помешает.

Найпростiший спосiб пiдняти напругу на цiй Я112А: треба взяти дiод п*ятиамперний або десятиамперний i пiдключити його в розрив провода який пiдходить до входу шоколадки. Звiсно напрямком до цього реле. Дiод посаде на 0,3-0,5 вольта напругу i обдурена таким чином шоколадка стане пiдтримувати напругу в мережi до 14,5 вольт. Якщо буде мало, тодi ще добавити один дiод послiдовно.

1 минуту назад, fen сказал:

у меня всегда 14,6В - иногда акум подкипает (водичку иногда подливаю).

Если аккум с кальцием, то он не очень кипит при таком вольтаже, а если без кальция, то лучше понизить напряжение.

Добрый день. Хочу диск сцепления 412-й и выключатель массы, и карбюратор 2140. Бронирую, как встретиться и забрать пишем мне в личку.

4 часа назад, scoryc сказал:

Все очень просто,  гбо 2 чувствительно к потоку воздуха,  и даже после замены воздушного фильтра на фильтр другого производителя нужно корректировать подачу газа,  поэтому и фильтра меняют раз в 5000 км,  чуть забился и начинает газ кушать

Эту теорию, про то что чуть воздухофильтр забивается и увеличивается аппетит по газу, слышали конечно. Но тогда не будет обеднения смеси, а будет переть хорошо и естественно кушать хорошо. А здесь речь о бедной смеси, значить фильтр легко дышит. Вот вопрос о том, что есть разница работы на газу когда от жаровни подача воздуха и просто холодный воздух да ещё и с вырезанной кастрюлей. Летом конечно в подкапотке воздух будет достаточно нагретый. Это относительно по моей машине, а в 41-м фильтр другой.

12 часа назад, chaika сказал:

и шо робыть?

У меня проставка, я немного увеличил щель, наверное не надо було? но очень немного.

Не думаю, что проблема в увеличении щели в проставке. Ведь речь идёт о потоке воздуха. Вот когда типа прижимаешь заслонку подсоса, тогда идёт меньше воздуха и двигатель начинает сильнее тянуть газ из щели и получается богаче смесь. Тогда не увеличенная щель проставки будет вобще беднить смесь?

Немного занимался этим вопросом недавно. Именно при переходе с жаровни на обычную кастрюлю с вырезами - летний вариант. На рывок стало слабовато, да и при рушении и разгоне. Подсос чуть вытяну- то лучше едет. Тоже размышлял о врезке.Уже думал, что идёт мало давление газа с первого контура. Грешил на зимние пуски и обморожения редуктора и прослабления от этого пружины первой ступени. Ведь при её ослаблении действительно будет падать давление.Если уж так, то это лечится подкладыванием шайбы. Но попробовав отвернуть на один оборот винт жадности динамика разгона улучшилась и стало нормально.

Так что возможно всё дело в жадности? Просто для врезок одна настройка этого винта, более зажат, там сильнее отсос, а для проставок более открыт.

У нас в основном 10.90 и выше. сегодня офигел. Такие скачки ещё весной не происходили. Только зарегистрировал. Блин, полтора года ездил без регистрации ГБО, три дня как зарегистрировал и сегодня проверили доки и таки узрели в ТП что гбо есть, может без этой отметки и не заметили бы, но всё же... легче на душе.

Запчасти то понятно. Я говорил об крепком стяжном хомуте при установке верхних сайлентов. У него на ленте не канавки прорези, а прокатаны ступеньки. Хотя сайленты ты уже установил.

Верхнюю шаровую палец нужно до конца толкать, чтоб зажимной болт мог всунуть

Верхние сайленты при установке, если наружная обойма разрезана и из трёх частей состоит, проще сжимать червячным хомутом для шлангов. Но брать нужно дорогой, из нержавейки, чтоб крепкий, а не китайское фуфло.

Для начала, чтобы вставить колодки, необходимо монтировкой или другим инструментом немного утопить поршни в цилиндры, не повредив пыльники. Затем вставить колодки, они будут свободно заходить. Вставить шплинты, концы их, которые вышли, немного разогнуть. Педалью тормоза нажать несколько раз, чтобы поршни прижали колодки. После этого, при отпущеной педали, пробовать провернуть ступицу. Должна она проворачиваться легко, может немного слегка тереть колодка. Вот и весь зазор между колодкой и диском. В идеале: колодка после отпускания педали отходит сама на расстояние 0,1-0,2мм(приблизительно). Этот зазор обеспечивает резиновая манжета, она стоит в проточке цилиндра и уплотняет поршень. Из-за того что манжета (сама прямоугольная в разрезе) стоит в цилиндре не в прямоугольной канавке, а в немного в скошеной ромбически, то она при торможении деформируется в разрезе в вид ромба. А при отпускании педали и снятии давления жидкости старается принять свою форму прямоугольника. при этом держась плотно на поршне она немного отодвигает его назад. Этим достигается расстормаживание колодок. Со временем износа колодок поршень продвигается вперёд, немного сдвигаясь на манжете, но работа резинки на деформацию в ромб всё время выполняется.

Что бы колодки при езде не создавали звон в свободном висячем состоянии, применяются пружинные прижимные скобы. Это уже из разряда улучшения и заводом не ставились. Некоторые спецы ставят пружинки на шплинты, то это категорически делать нельзя.

Поздравляю с Днём Варенья! Желаю тебе крепчайшего здоровья и чтоб желания совпадали с возможностями!

Проще это сделать напильником, трёхгранным лучше но можно и плоским. Гранью напильника аккуратно по кругу делаешь пропил до половины толщины стенки, затем отламываешь. А торец подравниваешь ровно тоже напильником, заусеницы подпилить. Надеваешь гайку, затем бонку, вставляешь конец трубки до упора в отверстие корпуса (мультика или редуктора или электроклапана) и прижимая трубку затянуть гайку с умеренным усилием. Затем открутив проверить качество обжатия бонки. Она должна обжаться с обеих сторон на трубке и чуток конец трубки выступать из бонки. Снова закрутить и после заправки газа проверить мыльным раствором соединение. Если будет необходимость снимать баллон с газом, то это просто. У мультика Томасетто имеется перекрытие газа вентилем на подачу к двигателю, а на линии заправки вентиля нет, но стоит в штуцере мультика шариковый клапан. При откручивании от мультика заправочной трубки немного газ шипит пока выйдет из трубки.

Поплавок гнуть нельзя. Мультик должен соответствовать баллону, там на мультике цифры 300/30 - это значит, что для баллона диаметром 300 мм и сам мультик на баллоне должен стоять на 30 градусов от горизонта, тоесть когда крепишь баллон, 90 градусов (это от горизонта до вертикали) раздели на три части и от горизонта подними всего на одну часть. Таким образом будет влазить газа до отсечки 40-42 литра, что есть правильно. Если выше задерёшь, то отсечка будет раньше.

Лента крепежа баллона продевается в прорезь железного уголка, загибается к баллону и вверх, параллельно самой себе и прижимается к баллону при стягивании болтом уголка к конструкции крепежа. Не обрезать коротко загнутый конец, иначе не будет чего прижимать к баллону.

Немного уточнения: раньше был диаметр поршней РТЦ- 24мм. А теперь -22мм. Если вспомнить физику, то при одинаковом давлении жидкости на поршень диаметром 24мм и 22 мм, поршень в 24мм диаметром будет развивать большее усилие давления на исполнительный механизм (в данном случае это колодка). Тогда небыло ВУТ и нужно было давить на педаль с относительным усилием. Теперь есть ВУТ, и если оставить 24мм, то это усилие на колодки будет ещё сильнее и может произойти неконтролированный по силе процесс торможения. Поршни сделали меньше, 22мм, этим сбалансировали усилие. В итоге и ноге приятно и торможение достаточное.

По откручиванию болта крепления суппорта. Лучший способ это греть и ведэшка. Я откручивал только так. В отсутствие резака можно применить любую горелку оптимальной мощности. Вся проблема в приржавливании тела болта в отверстии детали, хотя изначально он анодирован.  Эсли бы каждый владелец Москвича с самого его новья открутил один раз и смазал тело и резьбу, то небыло бы в дальнейшем такой проблемы.