w_fish

в след пятницу я под вопросом - паяю радиатор могу не успеть так как не знаю где опять потечет

нет, спасибо за помощь уж как нибудь сам - разве что аморальную, завтра еду тарится на перова

слышал про верхний штуцер какой то на подогрев коллектора (в котором может оказатся возд пробка) - там какой может быть объем, так как долил около 2х литров

был полупустой, после того как с крышки нижний клапан отломан нафиг и долил дистиллята - ушла при проезде затора.. верхний патрубок сухой - есть подозрение что нижний бежит - но за ночь все на уровне осталось, при езде мокрый радиатор и низ. давления в системе не собираетс (клапан убрал) то ли верхний бежит то ли завтра вскрытие покажет.. может кто посоветует что мне завтра покупать кроме патрубков пробки и ОЖ? или как проверить радиатор в полевых условиях

мне летом где то так же (может чуть дешевле) на Туполева - правда по просроченной биржевой

Аналогично сегодня и у меня произошло, крышка радиатора то ли не сработала толи еще чего, паркуюсь - вижу пар валит на 87град не глушусь гляжу а из надувшегося патрубка струйка сцыт - перевязал временно изолентой - сегодня радиатор мокрый вода уходит при чем немогу толком локализовать откуда именно

радиатор потек - блин, мистика какая то

та ладно, никто ничего не видел цвет как закат только зеленый и 4е фары - больше ничего не видно было интрига осталась

по моему не исправил -отображается так же хотя, не особо и важно))

хии лодочная станция "изумрудная")) теперь уж точно такой раритет на дороге не спутаю

буду, тольк маякни а то после работы на автопилоте как та корова к воротам дома качусь дни недели особо не отслеживаю. за одно твой насос испытать нужно будет буду тоже к 18оо зависит от загруженности дорог

дешевая авто-химия для очистки покрышек, чтоб блестели как новые, черного цвета в армии гуталином терли и ниче, дешево и сердито на 1 парад хотя и не уверен что резине от этого хорошо

на на одном из форумов коллекционеров развито оставлять отзывы в репутации где каждый может проследить кто чего и как покупал и продавал. очень удобно. добавлю позитив от mosalek за вентилятор (пришел вовремя) и М2141 (бескорыстный человек - магнитолы за так отдал)

кто без колес богдан клуб подвезет за недорого

помогло? а то у меня 1я на ходу тоже ни в какую... только после полной остановки колес

сегодня приехал от 2141 буду примерятся - но на глазок великоват что бы изнутри ставить не двигая радиатор будем воевать пока тепло

из новостей по теме - сотрудник электронщик посоветовал за неимением фильтра поставить длоссель от люминисцентной лампы, говорит что принцип одинаковый а моя проблема оказалась не столько в глушащем шуме сколько в отжившем себя АПЧ (Автоматическая подстройка частоты)

а мы до 20оо где то проболтали да разъехались жен забирать)) Смайл вообще там был с 17оо

не приехал - ну , мы и не удивились

уже далеко не первыми

би би небезразличному который предложил помощ на Гарматной хоть я его и не видел (выбежал в банк) - оставил на обочине пассажира с аварийкой - так вот кто то из наших по ходу остановился и предложил подмогу

ПОТОЛЩЕ ИЛИ ПОТОНЬШЕ? Разговор пойдет о проводах для аудиосистем. Итак, Вы купили все необходимые компоненты чтобы озвучить нутро железного коня. Встает вопрос - какие провода купить чтобы не допустить ошибки, и не переплатить или наоборот черезчур не сэкономить. Провода питания для автомагнитолы: На "-" и "+" самым оптимальным вариантом будут провода калибром ~2 кв. мм.(14Ga), независимо от того используете ли вы встроенный усилитель ГУ или нет. В особых случаях требуется прокладка провода 4 кв. мм (12Ga), когда старый АКБ, или магнитола отживает своё. Тянуть "+" лучше напрямую от АКБ (при отсутствии обязательно установить предохранитель как можно ближе к источнику питания, номиналом соответствующим паспортному по ГУ). "-" следует заземлить в непосредственной близости к головному устройсту, место контакта с кузовом нужно хорошо зачистить и обеспечить надежный контакт с кузовом. Провода питания для усилителя мощности: Вот здесь действительно лучше не скупиться и приобрести провод калибром не менее 22 кв. мм(4Ga), лучшим вариантом будет провод 35 кв. мм(2Ga). Независимо от типа и мощности устилителя. Такие же провода лучше использовать в связках "АКБ - кузов" и "усилитель - кузов". Провода должны быть как можно короче. На "+" питания усилителя также необходимо поставить предохранитель, как можно ближе к АКБ. Номинал суммарный для всех потребителей с этого провода. Акустические провода: На все динамики (кроме сабвуферов) будет оптимальным провод от 1.5 кв. мм (16Ga) до 2.5 кв. мм (14 Ga). Сердечник должен быть обязательно медным (лучше всего бескислородная медь, имеющая маркировку OFC). еще лучшим вариантом будет переплет из меди и посеребреного сердечника, серебро имеет свойство лучше передавать ВЧ, медь же улучшает проходимость СЧ и НЧ. Что выбрать - зависит от Вашего кошелька. Для сабвуферов нужен провод не менее 4 кв. мм (12Ga), но и больше 6 кв. мм (10Ga) брать не стоит. Сердечник такой-же как и в случае описанном выше. Межблочные кабели: Здесь также экономия ни к чему хорошему не приведет. Провод необходим экранированный, т.к. сигнал проходит низкого уровня, и есть большой шанс словить наводку. Внимательно изучите провода перед покукой, сердечники должны быть из бескислородной меди, тройная изоляция и обязательный экран из фольги (с заземлением). Штекеры брать желательно позолоченные, они устойчивы к окислению, и имеют свойство лучше передавать сигнал. Управляющий провод: Обычно они идут в одной косе с межблочными, но чтобы уменьшить риск появления наводок, его лучше проводить отдельно. Провод любой, пропускающий ток до 300мА. 0.5 мм. кв. (18Ga) будет достаточно. Общий совет: провода желательно выбирать поэластичнее, их проще прокладывать по салону автомобиля. Удачного выбора!

вот, нашел по теме на просторах тырнета - кому пригодится "Советы Бывалых или Азы Автозвука" Наводки и с чем их едят Последнее время всё чаще появляются темы с вопросом: "Поставил музыку, но вместо этой самой музыки слышу одни шумы, что делать?". Это частое явление, при установке звука в автомобиль своими руками (хотя случаются ошибки и у квалифицированного персонала). Некоторые сразу паникуют, сетуя на некачественные компоненты. Но! Предупрежден, значит вооружен. Давайте попробуем все-таки разобраться, что за шумы мешают нам нормально жить. Наводка (в простонародье шум, треск и им производные), в двух словах, это влияние магнитного поля создаваемого бортовой элестросистемой автомобиля на аудио компоненты. Основные причины - установка аудиосистемы наспех, или установка без минимальных познаний в этом простом вопросе. Установка музыки закончена, Вы с радостью идете нажать заветную кнопочку POWER на ГУ.. Есть! Включилось! И далее начинается "В этой песне нету таких свистов", или "Откуда в этой композиции шумы".. Один выбросит компакт диск с аудиозаписью, а другой пойдет смотреть что-же такого там натворили... Причина банальна - наводка! Куда смотреть, что делать? После долгих мучений, обладатель "горе-системы" все-таки едет в студию автозвука, где заплатив большие деньги, находясь в безизвесности, что же там такого сделали, получает свой автомобиль с "налаженной" акустической системой. Но остался интерес, что за чудо чудо сотворили работники студии? Читаем дальше. Если Ваш автомобиль в преклонном возрасте (хотя это не критерий) то первым делом нужно смотреть самый важный узел электросети - систему зажигания, там кроется много источников, способных создавать неблагоприятные звуки в динамиках, обычно наводки в системе зажигания дают себе знать, когда ГУ настроена на радиоприемник.. появляется какого-то рода треск, изменяющийся с частотой вращения коленчатого вала. Лечится заменой резистора в бегунке (1 кОм для БСЗ и 5-6 кОм для КСЗ), и осмотром других основных частей (генератор, катушка, провода и другое электрооборудование). Далее смотрим само головное устройство (хотя чего-ж на него смотеть? Железная коробочка с проводами.) Этот пункт оставим, вернемся к нему позже(в случае безисходности). Силовые провода. Ох какие они толстые, ведь наверняка не спроста. Конечно, от них в частности могут возникать неслабые наводки. Поэтому стараемся держать межблочные провода подальше от силовых. Раз пошел разговор про межблочники, скажу что они тоже бывают разные и резульатт при их испольхзовании может быть тоже разные. Поэтому советую не скупиться и приобрести провода с хорошей экранизацией. Что это? Какой-то тонюсенький проводок болтается под ковриком.. Смотрим.. ага, к он подключен к магнитофону.. и.. к усилителю! Конечно, стараемся отдалить его от вышеупомянутых силовых и м/б кабелей. Ну не любят они друг друга. Следующие причины встречаются редко, но вдруг именно они имеют место в вашем автомобиле? Акустические провода. Безусловно о экранизации тут речи быть и не может, ведь сигнал высокого уровня (уже усиленный).. поэтому попросту можно сместить их месторасположение. Кроссоверы. ВОзможна наводка на катушки кроссовера, при этом шумы появляются раздельно в определенной полосе делимой самим кроссом. Сами динамики. Самый редкий вариант. Рассматривать не будем. Незачем. Ну теперь, мы немного ознакомились с причинами, пойдем конеретнее. Берем любые динамики (От чего угодно, радио, телевизор, только обязательно рабочие).. цепляем через другие провода к магнитоле.. Если работает беспрекословно, тогда цепляем другие другие провода на кроссоверы и слушаем, если шумти - экранируем кроссоверы и заземляем, если нет - проблема в наводках в самой голове, лечится фильтрами на питание, дополнительным заземлением и прочими.. Далее лезем в багажник (Ну или в другое место где скрывается от вас усилитель). Отключаем от него межблочники, сигнал на включение берем с плюса питания. Тянем провода уже от него в кроссоверам. Включаем. Крутим гейн (регулируем чувствительность входного сигнала). Если помехи слышны, то наводка идет в самом усилителе по питанию. Если нет, то подключаем провод управления от ГУ, если фон появился, тогда опять же проблема в самом усилителе.. Скорее всего в его электронике. Далее подключаем межблочники только к усилителю (к ГУ не подключаем!). Появился фон: Снова подключаем провод управления от питания усилителя, вставляем м/б в ГУ, крутим чувствительность. Если фон есть - перемещаем м/б по салону, смотрим где первый исчезнет. Если на межблочнике есть направление, обязательно соблюдаем его. Последнее - проверяем состояние пайки в самих штекерах с проводом. Впринципе после всего вышеперечисленного наводки должны исчезнуть.. на прочие опасности отводится менее 1% вероятности, так что больше ничего тревожить не должно. Приятного прослушивания!

ну интриган - шороху навел то!

я например снял лекала проемов которые есть, и на бакелитовой фанере пищалки по краям а средние в центральные более крупные вырезы которые существовали всунул. в багажник вату не пихал там он у меня и так полно пупырчастой клеенки