Tinlaven

Материал выкладывал с имением собственного опыта эксплуатации сего аппарата и проделанной работы в поисках причины данного трабла. Со свечами, правда, таки намудрил. Постараюсь поправиться: до возникновения излишней детонации ездил на свечах BRISK. В конце зимы поправил вакуум-корректор, но посколько температура была низкая, детонация не проявлялась. Но с потеплением на улице появилась детонация на прогретом двигателе первым делом поставил свечи, рекомендованные заводом изготовителем двигателя. Рыже-кирпичный цвет нагара был на свечах бриск, а серовато-черный - на А20-Д. Прошу извинения за путаницу. Благодарю за советы. Буду пробовать последовательно еще раз все возможные варианты.

Забыл добавить - термостат нижний, работает исправно. Сейчас при температре не выше +18 градусов по прибору температура тосола +80 (+/-3-4 градуса) после полчасовой езды по городу и без отопителя

Просто в прошлом году при тех же условиях, но без вакуум-корректора детонация не доставала Хобот снимаю при температуре выше +5 градусов. Перегрев исключен, поскольку 2 года назад делался кап.ремонт двигателя и полная промывка системы охлаждения (прошлый хозяин просто издевался над машиной). Показометр не родной - от уазика вместе с датчиком. По его показаниях даже в самую сильную жару в пробках температура выше 90 градусов не поднималась. Даже бензонасос (не пекар) не кипел . Если показометр врет сильно, то из радиатора шел бы пар и булькал тосол, а этого не происходит. Тосол при замене (каждые 3 года, на воде езжу не более двух-трех дней при смене тосола для промывки системы охлаждения) всегда чистый, только меняется немного цвет. За всю историю эксплуатации моего Мустанга (с 2000-го года) даже ни разу не перегрел его - всегда слежу за показометром и вовремя замечаю неполадки (были воздушные пробки).

Спасибо всем, кто откликнулся - очень интересно развивается тема. Первое. На СТО я поехал регулировать СО после того, как сам отрегулировал карбюратор на холостой ход двигателя. Уровень СО у меня был где то около 1,4% при норме в до 1,5%. Мастер, естественно, его еще поубавил до 1%. Это сразу сказалось на характере динамики разгона. Я, запомнивши количество оборотов винта качество от закрытого положения, вернул все назад и все пришло в норму. Регулировал холостой ход по методикам, которые изложени в литературе по карбюраторах ОЗОН. Второе. Свечи аналог А17-ДВ использовал только зимой, поскольку на работу недалеко и за эту поездку двигател не успевал прогреваться как следует. При этом нагар на свечах оставался нормальным. Заправлялся всегда на ОККО - бензин покачественней, но кирпичный нагар на свечах все таки присутствовал. Что бы не сильно откладался нагар на стенках камеры сгорания и поршне при коротких поездках по городу, я периодично совершал длительные поездки на 200 км. Всю зиму хобот от корпуса воздушного фильтра был подключен к жаровне. При потеплении хобот снял и перешел на свечи А20-Д российского производства. Сразу скажу вам, что динамика разгона несколько ухудшилась, свечи стали худше самоочищаться при поездках по городу, а позавчера одна свеча стала работать с перебоями - качество на лицо. Но хочу отметить, что на свечах А20-Д двигатель стал работать мягче и обороты холостого хода несколько увеличились - убавил винтом количества карбюратора. Третье. Трамблер. Хочу еще раз напомнить, что детонация на переходном режиме и высоких оборотах началась вследствии подключения в работу трамблера вакуум-корректора. Вывод - надо увеличить жесткость диафрагмы вакуум-корректора - метод не новый, и поиграть с пружинками центробежного автомата. А свечи постараюсь найти другого производителя, но аналог А20-Д, и то на летний период.

У меня есть пружинки с точно такого б/у трамблера. Доктор Ливси, я геометрию пружинок не менял - только подгибал одну из стоек крепления каждой из пружинок. Поетому размеры моих и пружинок "донора" одинаковые. Надо только их жесткость проверить. А когда хотел купить такие пружинки новые, то на меня смотрели, как на пришельча из космоса

Dr. Livesey писал(а): Как бы после влезание без стенда в центробежный регулятор дальнейшие упражнения считаю нелесообразными. Поищи на форуме, может кто продает контактный, он щас особо ничего не стоит. Новый контактный стоит не менее 250 грн. Но новые низкого качества, а б/у в хорошем состоянии найти трудно...

tanakana писал(а): Я говорил о ПЕРЕОБЕДНЕННОЙ смеси, то есть бенза меньше, воздуха больше.Ты сказал "излишним аппетитом не страдает" - это больше о переобогащенной смеси. Контактная группа ведь не 78 года?! Там же перенос металла за счет эрозии. неравномерный зазор, невозможно правильно выставить УЗСК даже со щупом. Плюс износ четырехгранника. Я когда у себя снимал, то сверху вроде все так красиво, зазор зимой около 0.4-0.5 был. Снял , смотрю, а контакты - 2 кружка 1 мм. толщиной, внутри вообще пусто, нет металла. Про характер смеси говорит цвет нагара на свечах. Он то как раз в норме. Более того, вихлоп регулировался на СТО. Уровень бензина в поплавковой камере - половина наклонной площадки. Жиклеры - ШТАТНЫЕ для этого крабюратора, при чем на ДААЗ-2140-........-70 ТЖ1 109, а у меня - 112 при тех же параметрах диффузоров ГДС и ВЖ1. Год назад трамблер поддавался полной ревизии личной мной. Контактня группа - родная (новых для Р-118 уже лет 20 наверное нет). Неравномерный износ контактов устранен бархатистым надфилем, ось подвижного контакта подгибалась я огорчен обеспеченя параллельности поверхностей контактов. Запас металла на контактах еще есть. Четырехгранник видимо менялся прежним хозяином, поскольку износа оного практически нет, радиальный люфт валика во втулках еле ощутим.

Трамблер смазивался и чистился регулярно.

tanakana писал(а): Сколько лет трамблеру? Как часто смазывался? Заменить не хочешь? !!! Какой зазор на свечах? Не великоват? Как там вариатор поживает? Искра синяя? А смесь не переобеднена случайно? Какая трубка от вакуума к карбу идет? А то я сменил трубку на более тонкую и плотную и движок как подменили. Раньше больше 4 тыс. раскручивался очень неохотно, а тепель 6.5 не проблема. Трамблер с 1978 года, не заменил, потому что новые - просто ужасного качества. Про БСЗ для Москвича у нас и не слышали. Зазор на свечах около 0,8 мм, вариатор цел, не перегоревший. Искра мощная, синяя. Жиклеры в карбюраторе штатные, излишним аппетитом не страдает. Динамика разгона отличная (бензин 92). От вакуума к карбу идет силиконовая трубка (медная была только для К-126Н) - штуцер вакуума мне перетачивали. Внутренний диаметр трубки около 1.5 мм.

А вот что еще накопал: Автор: Алексей Я на своем москвиче тоже замучился с детонацией. Если ставить начальный УОЗ позже рекомендованых 10 градусов, то хуже заводится, хуже работает на холостых и переходных режимах. Я избавился от этого дела перенастройкой центробежного и ваккумного регулятора опережения. Ваккумный (если у вас распределитель Р-147) можно просто поджать, вжав глубже пипочку снаружи (удобнее - осторожно тисками, через проставочки). Это нужно проделывать, если детонация слышна на неполном открытии дросселя, и пропадает на полном. Если детонирует на полном, то нужно лезть в цетробежник. Если детонирует на невысоких оборотах, можно просто натянуть посильнее мягкую пружинку; если на высоких (порядка 3000), то нужно уменьшить люфр жесткой пружинки (не до конца!). Впрочем, лично мне всего этого оказалось недостаточно, я заменил мягкую пружинку на "пожестче" (от распределителя Р-118), и потом отрегулировал ее натяжение на слух. Начальный УОЗ ставлю как положено по инструкции - 10 градусов до ВМТ. У меня детонация начинается на переходном режиме карбюратора , потом пропадает, при увеличении оборотов выше 4000 - появляется опять, но не очень сильная.

Я начальный угол выставляю с помощью вольтметра - принцип, аналогичен лампочке

MasterDKZ писал(а): Попробуй поставить МЗ по фонарику. Его для этого надо иметь, или на станцию техобслуживания. Но у нас СТО от Москвичей нос крутят

Зазор по щупу - 0,4 мм. В грузиках мягшую пружинку поставил так, что б она имела еле заметный просвет. Другая пружинка при этом начинает действовать при прохождении штифта грузиков на половину паза.

Приветствую, уважаемые Москвичеводы! Поделитесь советом по следующему вопросу. При потеплении на улице начала доставать детонация. Зажигание регулировал при 50 км/час и тапке впол, но тут ситуация оказалась нестандартной. Звона не слышно вплоть до опережения +30 градусов. После долгий танцев с бубном получил опережение в +15 градусов. Если меньше - тупость и вялость при разгоне. Детонации при резком разгоне не слышно, но: - сильная детонация присутствует при средней динамике разгона. При дальшем нажатии педали детонация проходит, но появляется после 4 000 об/мин, но не очень сильная. Это при полностью прогретом двигетеле. При холодном детонация отсутствует. - свечи стояли BRISK (аналог А17-ДВ). Нагар на свечах рыжего цвета. Заменил на А20-Д. Звон послаб, но двигатель стал задумчивее Налет - серовто-черного цвета - плохо очищаются. Езда в основном по городу. Двигатель УЗАМ-412, 1.5 л сток. Карбюратор ДААЗ 2107 -......-20 со штатными параметрами, трамблер - Р-118. Пружинку вакуумкоректора поджимал регулировочными шайбами. Пружинки подтягивал в прошлом году, но тогда не работал вакуум-корректор и детонация была только после 4000 оборотов двигателя. Сделала вакуум-корректор - поехала лучше, но с детонацией. Как быть? Заранее спасибо.

Механический привод 2-ой камеры установить можно. При возможных провалах в момент открытия дросселя второй камеры необходимо увеличить топливный жиклер переходной системы второй камеры, или подбором комбинации жиклеров ГДС 2-ой камеры.

S@K писал(а): Ещё один вопросик. Обратите внимание жиклёр №1 реально больше чем жиклёр №2. Это нормально или нет??? P.S. 1-я камера слева, там стоят жиклёры меньшего диаметра, а тут почемуто наоборот. Нормально, поскольку это воздушные жиклеры переходных систем обоих камер. Вторая камера дает обогащенную смесь для динамики

Стах писал(а): Я когда-то чистил карбюратор и забыл в нём тряпку, которой плотно закрыл камеры от падения гаечек в коллектор. Поехал. Ничо, едет, только дым чёрный и бухает. Снял кастрюлю и удивился: надо же, как оно едет? Может, у вас фильтр воздушный засорился или ещё какая хрень случилась? Если обнаружите - отпишите. Народ, посоветуйте с этим долбаным дымом. Произвёл капилку движка. Но головку не ремонтировал из-за временных финансовых трудностей, поставил старую с изношенными втулками. Намертво не помню, поставил ли резиновые колечки в канавки клапанов. Помню, что покупал их, но сам процесс не помню. Теперь при горячем пуске клуб сизого дыма. Потом всё нормально: дым не видимый и мощей до хрена. Как считаете, это те долбанные колечки, втулки, или, о чём боюсь даже подумать, (совсем не хочется опять снимать двигатель) кольца? Может, кто сталкивался с такой хренью? И ещё: можно ли без снятия головки обнаружить, есть там колечки или их нет? Дым из выхлопной после запуска после стоянки говорит о попадании масла в камеры сгорания через направляющие клапанов. Колечки можна увидеть только после снтия пружинных тарелок в верхней части клапанов. Но удерживется масло от попадания в цилиндры через клапаны нормальным зазором между клапанами и их направляющими. Смена резиновых колечек эффекта не даст. И еще. При попадании масла в цилиндры из головы резьба свечей всегда в масле! Так что удачи в поисках и решении проблемы

Попробуй поставить вместо 109 жиклер 112 или чуть-чуть обогатить винтом качества. Удачи!

Ursus писал(а): У меня такой же карб. С мех приводом 2-ой камеры. 1-ая 109/150, вторая 150/150, носик на 50. На первой камере если спокойно ездить норм, но если до 3000 резко надавить до полного открытия 1-ой то провал есть, с ним то и воюю, стоял 112 в 1-ой ехало хорошо, но и жрало же не мало. НА первой камере динамика сравнительно нормальная чтобы не скучать. После некоторый колдований недавних, понравилось в пол топить после 3000, с таких оборотов весело хватает. Но мне все равно не нравится динамика на 1-ой камере, особенно провалы, но на 1-ой до 4000 крутится. Так верни назад 112 У меня такой же карб и я не сказал бы, что он страдает чрезмерным аппетитом. По городу чуть прожорливее, а по трассе укладываюсь примерно в 8 л на сотню (контрольный замер делал осенью). Но это при условии нормального состояния всех систем карбюратора. Привод второй камеры - вакуумный, но не жалуюсь

kostya писал(а): Вообщем такая история: в последнее время вырос расход до 10л./100 км. по трассе, а позавчера сделал котрольный замер: 1л - 7 км. Проверял иглу, поплавок (уровень топлива чуть занижен), закрытие дроссельной заслонки второй камеры, затяжку жиклеров, продул эконостат, - ничего не помогло (карбюратор без ЭПХХ). При этом двигатель работает нормально, динамика и разгон нормальные. Поставил старый Вебер и расход стал нормальным. Кто что посоветует куда и в какое отверстие смотреть? Буду премного благодарен. Занижать уровень бензина в поплавковой камере не следует, поскольку такого рода экономия приводит к повышению расхода топлива.

kostya писал(а): Иглу, поплавок поставил с Вебера, не трогая изычок(Вебер по расходу ОК.), уровень топлива внизу наклонной плоскости, проверял после прогазовки. Жиклеры ХХ затягивал до упора, эмульсионные трубки и все каналы продувал, заливал жидкостью для промывки карбюраторов, в общем я в ступоре, может я что то пропускаю, или делаю не так, хрен его знает. По жиклерам, что я сегодня перебирал: ГТЖ1-120, ГТЖ2 -128, ГВЖ1-140, ГВЖ2-190, топливный жиклер переходной системы -60, жиклер воздушный ХХ -50. Сильно богатит первая камера. Лучше ГТЖ1 112 или 109, ГВЖ1 150. Если карбюратор ДААЗ 2140. Вторая камера ГТЖ2 162; ГВЖ2 170.Все остальное без изменений. А бензин нигде не подтекает? А зажигание? Такое может быть при позднем зажигании.