anatoly

Nikolya99 писал(а): думайте што угодно, хоть говорите што он не нужный, а я все равно хочу етот девайс установить на свой мось. +1 если хочется эт хуже чем болит хоч значит ставь

Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) относительно недавно стал непременной принадлежностью легкового автомобиля. И хотя система эта, в общем-то, не очень сложна, далеко не все автомобилисты научились свободно ориентироваться в ее болячках. Учитывая это, мы попросили специалиста АЗЛК В. Банникова поделиться практическими сведениями и советами по данному вопросу. Неисправности ЭПХХ В самом начале нашего разговора стоит, видимо, сказать несколько слов о том, зачем вообще нужна система ЭПХХ. Не так уж редко, а в условиях городской езды очень часто нам приходится полностью отпускать педаль акселератора при включенной передаче. Двигатель при этом не крутит колеса, а, наоборот, оказывает тормозящее действие. Этот режим называют принудительным холостым ходом. Отметим: мотор хоть и не производит полезную работу, а бензин, поступающий через систему холостого хода в карбюраторе, потребляет. Напрасный расход топлива не так уж и мал: при напряженной езде по городу он составляет в среднем 0,5 литра на 100 километров пути. Но неприятность состоит не только в этом. Во время принудительного холостого хода бензин сгорает не полностью, поэтому токсичность выхлопных газов резко возрастает. Важность этого обстоятельства вряд ли нужно комментировать. Экономайзер принудительного холостого хода автоматически перекрывает подачу топлива в двигатель, вследствие чего и бензин экономится, и атмосфера меньше загрязняется. Теперь несколько слов о другой стороне дела. В системе ЭПХХ, как и во всякой системе, могут появляться неисправности. Внешние их признаки состоят в следующем: двигатель не работает на холостом ходу или работает неустойчиво; двигатель останавливается при нажатии на педаль сцепления после торможения с включенной передачей. Разумеется, причины таких неполадок могут быть разными, но ЭПХХ – наиболее вероятный виновник. Следовательно, грамотный автомобилист должен знать принципиальное устройство ЭПХХ, владеть приемами диагностирования этой системы и уметь устранить найденную неисправность. Это, собственно, и должно быть предметом нашего рассмотрения. Но такой разговор нужен тем, кто умеет и любит возиться с техникой. Тем же, кто от техники достаточно далек и ее загадки перекладывает на службу автосервиса, можно посоветовать следующее. В случае, когда мотор вашей машины перестал устойчиво работать (или вообще хоть как-то работать) на холостом ходу, а во всех других режимах не вызывает нареканий, вытяните ручку воздушной заслонки («подсоса») так, чтобы обороты холостого хода стали довольно большими (около 2000 об/мин) и двигатель заработал устойчиво. Если это получиться, то виновником, скорее всего, действительно является ЭПХХ. С вытянутой ручкой мотор будет шуметь, расход топлива возрастет, но ехать до места ремонта можно. Ненамного сложнее отключить систему ЭПХХ и какое-то время (до ремонта) ездить вполне нормально – так, как все ездили в прежние годы. Для этого на «жигулях» с карбюратором типа «Озон», на ЗАЗ-968М, на «москвичах» (кроме АЗЛК-21412) и ГАЗ-24-10 резиновой трубкой соединяют между собой два штуцера: тот, что установлен на впускной трубе и тот, который выходит из пневмоклапана ЭПХХ на карбюраторе. На ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, а также на некоторых ВАЗ-2105, которые оснащены карбюратором типа ДААЗ-2108, нужно вывернуть из карбюратора электромагнитный клапан, удалить из него подвижный якорь и ввернуть на место. Ну, а теперь продолжим разговор с теми, кого интересует сама система ЭПХХ. Это не будет рассказ о ее устройстве; публикации такого рода неоднократно были и в «За рулем», и в других изданиях. Поговорим об оценке работоспособности системы, о возможности самостоятельной регулировки и ремонта ее узлов. Исходное положение заключается в следующем. Сегодня у нас есть два принципиально различающихся варианта этой системы. Первый – тот, который изначально назывался «Каскад»: с отдельными электрическим и пневматическим клапанами. Он применяется с карбюраторами, имеющими автономную систему холостого хода. Второй вариант спроектирован для карбюраторов типа «Солекс» (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102). Узлы и детали этих вариантов (в первую очередь это относится к электронным блокам управления) невзаимозаменяемы, поэтому и сами варианты мы рассмотрим по отдельности. Первый вариант Применяемые здесь управляющие электронные блоки различаются только порогами срабатывания (табл. 1). Другие детали (микропереключатель, пневмоклапан, электромагнитный клапан) у всех модификаций в принципе одинаковы. Таблица 1 В пневмоклапане возможны прорыв диафрагмы и негерметичность запорного элемента. Первый дефект проявляется в том, что двигатель глохнет на холостом ходу; поврежденную диафрагму надо заменить. Второй можно выявить на холостом ходу, сняв трубку со штуцера пневмоклапана. Двигатель при должен заглохнуть. Если этого не происходит, то, значит, запорный элемент негерметичен и нуждается в замене. Возможные дефекты электромагнитного клапана – обрыв обмотки и негерметичность запорного элемента. В первом случае двигатель глохнет на холостом ходу. Обрыв обмотки определяют тестером или омметром; ее сопротивление должно быть от 32 до 42 Ом. Если нет контрольного прибора, при неработающем двигателе соединяют один из выводов клапана с «плюсом» аккумуляторной батареи (другой вывод клапана должен быть соединен с «массой» автомобиля). Срабатывание исправного клапана сопровождается характерным щелчком. Второй дефект можно выявить на холостом ходу, сняв провод с одного из выводов клапана. Двигатель должен глохнуть, в противном случае электромагнитный клапан нуждается в замене. Чтобы проверить исправность блока управления, необходимо на холостом ходу снять штекер с одного из выводов микропереключателя, а затем, медленно открывая дроссельную заслонку, повысить обороты до порога отключения. При этом двигатель должен работать с пульсацией частоты вращения (она хорошо заметна на слух). Этот автоколебательный режим свидетельствует об исправности всех элементов системы, кроме микропереключателя, который проверяют отдельно (см. ниже). Если вызвать автоколебания не удается, а оба клапана системы исправны, то неисправен блок управления. Здесь возникает естественный вопрос: нельзя ли при отсутствии штатного блока применить изделие с другой маркировкой? Это возможно при условии, устанавливаемый блок имеет пороги срабатывания не ниже, чем у штатного (см. табл. 1). Скажем, на ВАЗ-2105 подойдет «запорожский» 1402.3733, но не наоборот, поскольку в таком случае при сбросе газа мотор может глохнуть. Следует также иметь в виду, что упомянутая замена несколько снизит экономию топлива, предопределяемую наличием системы ЭПХХ. Микропереключатель проверяют следующим образом. Вначале надо снять с его вывода наконечник, соединенный с контактом 1 блока и одним из выводов электромагнитного клапана. К освободившемуся выводу микропереключателя подключают один из проводов контрольной лампочки; второй ее провод соединяют с «массой». Если контрольная лампа горит уже на холостом ходу (ранняя регулировка срабатывания микропереключателя) или загорается после начала автоколебаний (поздняя регулировка), то положение микропереключателя необходимо скорректировать. Для этого ослабляют два винта его крепления, по положению лампы подбирают нужное положение и вновь затягивают винты. У карбюратора 2140-1107010 («Москвич-2140» и ижевские машины) для этой операции есть специальный регулировочный винт. Если же контрольная лампа вообще не загорается, то значит, микропереключатель неисправен и его надо заменить (впрочем, иногда достаточно только промыть). Следует иметь в виду, что ранняя регулировка срабатывания микропереключателя снижает эффективность работы ЭПХХ вплоть до полной потери нужного эффекта, когда контакты микропереключателя замкнуты при отпущенной педали акселератора. Поздняя регулировка приводит к рывкам автомобиля при движении на малой скорости из-за автоколебательного режима работы двигателя. Поэтому целесообразно стремиться к возможно поздней регулировке, не допуская, однако, возникновения автоколебаний. Заметим, кстати, что во время регулировки двигатель должен быть хорошо прогрет. Как восстановить работоспособность двигателя, если какой-то элемент системы ЭПХХ вышел из строя? Есть несколько способов, но все они, разумеется, ведут к одному результату: экономайзер вообще отключается и мотор работает без него. О соединении трубкой штуцера пневмоклапана со штуцером на впускной трубе, который служит для отбора разряжения, мы уже говорили. При неисправности блока управления можно установить временную перемычку между его выводами 1 и 2. Если неисправен микропереключатель, надо просто перемкнуть его выводы. В случае прорыва диафрагмы пневмоклапана эти меры не помогут. Тогда следует вынуть из карбюратора пневмоклапан, удалить его запорный элемент (резинку) и установить этот клапан на место. Второй вариант Несколько иначе устроена система ЭПХХ, применяемая на автомобилях с карбюраторами типа «Солекс». Рассмотрим ее работу, а также способы поиска и устранения неисправностей. Система содержит блок управления типа 50.3761, электромагнитный клапан 2108-1107420 и так называемый датчик-винт 2108-1107240. Последний используется взамен микропереключателя: при закрытой дроссельной заслонке контакты датчика-винта замкнуты, а при открытой – разомкнуты. Пневмоклапана здесь нет. Основные неисправности датчика-винта: короткое замыкание (на «массу») и отсутствие замыкания контактов при отпущенной педали акселератора. Первый дефект проявляется в уже описанном дерганье автомобиля (из-за автоколебаний), а второй – в ухудшении торможения двигателем (из-за прекращения работы ЭПХХ). Обе неисправности можно обнаружить при помощи тестера или контрольной лампочки, один конец которой соединен с «плюсом» аккумуляторной батареи, а второй – с выводом датчика-винта (отключенным от жгута проводов). При полностью отпущенной педали акселератора лампа должна гореть (не мешает убедиться, что привод дроссельной заслонки не препятствует ее полному закрытию, иными словами – что заслонка не зависает на приводе). Если она не горит, то, значит, возможен внутренний обрыв с его выводом. При отсутствии обрыва необходимо завернуть датчик-винт до момента загорания контрольной лампы. Если частота вращения коленчатого вала при этом будет завышена (по сравнению с ее значением, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля), то карбюратор требует ремонта. После открытия дроссельной заслонки лампа должна гаснуть. Если этого не происходит, значит, датчик-винт имеет внутреннее короткое замыкание и требует замены. Основные неисправности электромагнитного клапана: обрыв обмотки и негерметичность запорного элемента. При обрыве обмотки работа двигателя на холостом ходу невозможна (сопротивление этой обмотки должно быть 70–80 Ом). Вторую неисправность можно обнаружить на холостом ходу, сняв провод с вывода электромагнитного клапана. Двигатель должен глохнуть. Герметичность запорного элемента в большинстве случаев можно восстановить притиркой иглы к седлу клапана с использованием полировальной пасты. Для проверки блока управления необходимо на холостом ходу снять провод датчика-винта и соединить его с «массой». Медленно открывая дроссельную заслонку, нужно добиться возникновения автоколебаний. Если это не удается, а запорный элемент клапана герметичен, то блок управления неисправен и нуждается в замене. В случае, когда известно, что неисправен блок управления, можно установить временную перемычку между его выводами 4 и 6. Ремонт Принято считать электронные блоки управления ЭПХХ неремонтопригодными. Однако квалифицированные радиолюбители могут попытаться восстановить работоспособность неисправного блока заменой его выходного транзистора. Одновременно полезно проверить диод, подключаемый в блоке параллельно обмотке. Поэтому укажем типы этих деталей. В качестве выходного транзистора и диода в блоках 25.3761, 14.3733 и 50.3761 (каждый из перечисленных типов включает и его модификации) используются соответственно следующие комплектующие элементы: КТ814Г и КД103А; КТ814В и КД105Б; КТ816Г и КД103А. Кроме того, опытные радиолюбители могут изготовить блок управления самостоятельно, воспользовавшись схемами, приведенными в журнале «Радио» (1985, №7, с. 29–31; 1986, №7, с. 45–46; 1989, №8, с. 30–33), настроив пороги срабатывания в соответствии с табл. 1. Укажем, что два первых номера журнала содержат описание блока для системы первого варианта, а третий – для системы второго варианта. Чтобы дать более четкое представление о функциональных различиях этих двух вариантов, приводим табл.2. Таблица 2

Схема подключения БСЗ, на примере схемы ВАЗ-2108 с подключением ЕПХХ. Распиновка разьема: 1 - выход на тахометр 2 - + 12 Вольт 3 - концевой выключатель карбюратора 4 - электромагнитный клапан карбюратора Схема подключения БСЗ, на примере схемы ВАЗ-21213 с подключением ЕПХХ. 1 - выход на тахометр 2 - + 12 Вольт Схема подключения БСЗ, без подключения ЕПХХ.

посмотри здеся - Электрические схемы Audi 100 90-94гг :wink:

продолжение

И еще статья из журнала Автосервис

6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом… 7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм. 8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен. Помните, что клапан притирается к своему седлу и они невзаимозаменяемые, поэтому будьте внимательны.

Притирка клапанов. Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув из тарелок пружин сухари. Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью). Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана. При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут Вместо резинового шланга и хомутов можно приварить к стержню приспособления наконечник, у него в боковой стенке выполнено сквозное резьбовое отверстие, в которое ввернут болт для фиксации стержня клапана. Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана. 1. Очистите клапан от нагара. 2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты. 3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.

Вот еще нашел по сабжу: Цитата: Два коротких «дальним» встречному— «Впереди опасность!». Этот сигнал может обозначать не только засаду ГАИ, но и перекопанную дорогу, аварию и пр.Продолжительное моргание «дальним» встречному— «Впереди очень большая опасность!». ДТП, проблемы на дороге (рассыпанный камень, упавшее дерево, большую яму). Один длинный «дальним» — впередиидущему просьба «Дай дорогу!».Также, если не успеваею вовремя завершить обгон. В этом случае относится и к встречному. Также, встречному и вбок в городе во время маневрирования — просьба «Пропусти!». Один короткий «дальним» — встречному или вбок в городской толчее «Пропускаю». Два коротких «противотуманкой» встречному в темное время суток— «Впереди опасность!». Правый «поворотник» — «Обгоняй». Правый «поворотник» встречному, идущему на обгон — «Я тебя вижу, дам тебе больше места и вслучае чего уходить буду на свою обочину». Левый «поворотник» — «Не суйся, впереди встречный». Левый «поворотник» после обгона — «Можно обгонять, впереди чисто». Кратковременное включение «аварийки» — «Спасибо за помощь». Включение «задней противотуманки» или Долговременное включение «аварийки» — сзадиидущему «Слепишь. Переключись на ближний». Указательные палецы подняты вверх покачивание — засада ГАИ с двух сторон (Сопровождается двумя короткими «дальним»). Указательный палец поднят вверх покачивание — засада ГАИ с указанной стороны (Сопровождается двумя короткими «дальним»). Указательный и средний палец подняты встречному — двойная засада ГАИ. Сначала одна, потом еще (Сопровождается двумя короткими «дальним»). Рука положенная на плечо — засада ГАИ (Без двух коротких «дальних»). Поднятая рука с открытой навстречу ладонью — «Спасибо за помощь», «Впереди чисто».

Азбука Световой Сигнализации (обучаемся!) 1. Два коротких "звонка" дальним: впереди либо гайская засада, либо что-то очень опасное (ДТП, карстовый провал и т.п.). 2. Один длинный "гудок" дальним: 2.1. в спину: "ДАЙ ДОРОГУ!!!" 2.2. в лицо или в бок (при маневрировании в городской толчее): "ПРОПУСТИ!" Может сочетаться с длинным и рассерженым звуковым сигналом. 3. Один короткий "выстрел" в лицо или в бок дальним в городском заторе: "Давай, брат, пропускаю!" В т.ч. как ответ на п. 2.2. 4. Высокие дальнобойные фуры и автобусы на трассе, которым сверху хорошо видно вперед, могут сзадиидущим показывать поворотником: 4.1. Левым: "Hе суйся, впереди встречняк!" 4.2. Правым: "Давай земляк, жми на гашетку - впереди свободно!" 5. В ответ на пункт 4.2 после обгона принято несколько раз моргнуть аварийкой: "Спасибо, брат!". Приятно иногда, черт возьми, услышать после этого в спину басовитый короткий гудок: "Да ладно, делов-то.." 6. Аналогично пункту 5 принято благодарить аварийкой, если кто-то тебя пропустил на трассе, заблаговременно перестроившись. 7. (ММ) Hа трассе при движении в левом ряду можно просить двигающегося впереди водителя уступить дорогу включением левого поворотника. В Европе этот жест вполне понятен, в России последнее время тоже входит в обиход. Замечание номер 1: Как правило, "пердуны", "подснежники", "чайники" понимают только первые два пункта. Применение к ним других пунктов Азбуки чревато непредсказуемыми последствиями. Замечание номер 2: Пункты 4, 5 и 6 - трассовые. Замечание номер 3: Применение аварийки (см. п. 5 и 6) весьма развито в Европе. Как следствие, у нас это понимают в основном транснациональные фуры и автобусы. -------------------------------------------------------------------------------- (DD) Hа трассе, в тёмное время суток, когда фура обгоняет машину, водитель фуры не видит, опередил он машину или нет. Считается правилом хорошего тона, если водитель обгоняемой машины моргнет дальним, что фура может завершить обгон, не задев его. -------------------------------------------------------------------------------- (AG) Опять-таки на трассе ночью, когда вас обгоняет кто-либо, переключитесь на ближний как только обгоняющий с вами поравняется, чтобы не слепить его через зеркало. Источник.

chaika писал(а): Ури и Анатолию большое спасибо !!

Вложение: r5.JPG [ 120.09 Кб | Просмотров: 15 ] Вот такая книжка Лежит тута (6.4 Мб (rar + 3%)

Вложение: r3.JPG [ 100.63 Кб | Просмотров: 19 ] Вложение: r4.JPG [ 115.22 Кб | Просмотров: 18 ]

Вложение: r1.JPG [ 263.23 Кб | Просмотров: 15 ] Вложение: r2.JPG [ 156.73 Кб | Просмотров: 19 ]

Вложение: Image-74---.jpg [ 232.55 Кб | Просмотров: 29 ]

Вложение: Image-72--.jpg [ 214.95 Кб | Просмотров: 72 ] Вложение: Image-73--.jpg [ 184.94 Кб | Просмотров: 62 ]

Статья не моя (взято здесь...) Моечная машина типа "Керхер" своими руками Началось все с того, что я нашел в гараже старый автомобильный топливный насос. Аццкая душа изобретателя сразу начала искать ему применение. И тут придумал сделать из него и подручных материалов небольшой аппарат для мойки моего скута, а особенно его заковыристых частей. "Моющая машина кризисный вариант" rolleyes.gif Эта вещь оказалась мне незаменимой потому, в гараже есть свет, но нету денег на мойку или на покупку дорогой моющей машины, и еще надоело вычищать тряпкой грязь из разных мест скутера, сбивая руки, сдирая кожу. Тем более моек в радиусе ближайших 70 км у нас просто нет) Начнем с того, что нам нужен электрический топливный насос высокого давления с любого инжекторного автомобиля.(обычный насос подкачки не годится). Я использовал насос с Форд Сиерра. Он уже почти отслужил свое и последний раз показывал давление всего 4-5 атмосфер. Вложение: kerher1.jpg [ 107.41 Кб | Просмотров: 10 ] Слева у насоса вход топлива, справа - выход и питание. Надеваем на выход мягкий шланг(я использовал медицинский жгут) как показано на рисунке. К контактам подключаем провода. На свободный конец жгута необходимо надеть обязательно пластиковый шланг, или трубку. Следующий шаг - нужен пластиковый 5-литровый бутыль (чем больше тем лучше, лишь бы горлышко было стандартным). Дальше берем двухсторонний скотч: Наматываем скотч одним слоем на левую сторону насоса: Аккуратно вставляем насос в горловину, и фиксируем двусторонним скотчем: Вложение: kerher2.jpg [ 104.05 Кб | Просмотров: 10 ] ерметизируем это соединение обычным скотчем. У бутля аккуратно вырезаем дно, подвешиваем его на капроновые нитки. Конец брандспойта оплавляем зажигалкой, отверстие доводим до нужного размера, чтобы получилась форсунка.: Получаем вот такую хитрую штуку: Дальше наливаем в нее воду, подключаем все это дело к 12В акумулятору, можно через кнопочку или тумблер для удобства. Включаем и опа! напор воды такой, что смывает со скута всю грязь даже без шампуня!) Обобенно обрадовало тем, что можно легко сбить несмывающуюся обычной тряпкой грязь с дисков, задней подвески. Штука неудобрая только своим весом(акум+вода) но в будущем можно установить все это на бабушкину "кравчучку" тем самым сделав ее более транспортабельной

Интересный опрокидыватель для автомобиля Интересную модель опрокидывателя прислал один из пользователей сайта .К сожаленью описание не было написано , а присланы только фото опрокидывателя ,но даже из фотографий видно и понятно его устройство .Сам опрокидыватель изготовлен своими руками ,никаких технических сложностей нет С помощью такого опрокидывателя можно опрокинуть автомобиль без помошника ,что особо актуально для небольших мастерских . Простота его изготовления и безопасность работы подмывает его сделать и мне ! Итак к делу! Опрокидыватель состоит из труб, диаметр труб указан не был ,поэтому можно подобрать на свое усмотрение. Состоит из трубы ,которая устанавливается с внешней стороны колес ,служит как основа и упоры ,для фиксации автомобиля ,что видно на фото .На эту трубу надеты ,через кольцевое соединение ,две другие поперечные трубы опрокидывателя ,которые выходят с обратной стороны авто ,одна труба крепится жестко к стойке опрокидывателя ,а другая служит как подьемный механизм ,и как видно из фото ,к ней приварено ухо ,за которое цепляется крючок тальки. Сама стойка опрокидывателя сварена из двух труб ,нижняя часть которой упирается в землю а на другом конце находится болчек через который перекинут тросик тальки.Из фото видно как фиксируется подьемная труба ,по отношению к стойке опрокидывателя ,фиксируется двумя шплинтами для фиксации .К сожаленью тех.характеристик тальки дано не было ,но можно подойти к этому вопросу исходя из принципа -чем мощней ,тем лучше .Думаю ,по фоткам ,довольно таки ясно ,видно что к чему .Если кто то пользуется таким опрокидывателем :просьба - оставте отзывы ,или Ваши впечатления Источник ...

Изготовление пластикового обвеса Хочется дать рекомендаций. Они непростые но и не сложные... Вспоминая, как в яхт-клубе мы делали из пластика яхты схема изготовления достаточна тривиальна... Что потребуется: 1. Проект/рисунок того, что будете делать. Я полагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удастся добиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникать новые идеи. 2. Большое количество пластичного материала. Имеется ввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хороша тем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю, что реально его уйдет не один килограмм... 3. Стеклоткань 4. Эпоксидная смола 5. Собственно хорошо проветриваемое помещение 6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ) 7. Деревянные бруски различной толщины 8. Мелкая гибкая сетка (много) 9. Толстая алюминиевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.) 10. Крем или вазелин (не смейтесь) Собственно процесс изготовления. Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране, деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес, например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется много пластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохранения формы проволоку. Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять. Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случае на готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранее сделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники... До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размера вашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждой стороны) Обязательно предусматриваем в ящике поддержки для нашего макета... (прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бампер именно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мы положим в ящик именно "мордой" вниз. Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободно обтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая, сами определите... ) Устанавливаем бампер на поддержки предварительно намазав его кремом или вазелином и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он не заполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь! Зальете с верхом, как потом вашу хрень пластилиновую вытащите? Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточно много. После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день... После того, как конструкция полностью застынет, вынимаем пластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мы собственно и будем выклеивать наш бампер. В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстия для отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином, стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкой проволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полосками примерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль, не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно, выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя. После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкой сеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложить только в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около 1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки и элементы крепления бампера. После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем из формы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка и подгонка. Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитать литературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, что процесс немного стал понятен. Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологии это очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов... Источник...

Может не очень в тему Способ удаления воды (конденсата) из бензобака без снятия бензобака: покупаем в аптеке 200 гр. медицинского спирта заливаем в бак плюс заливаем приблизительно 20 л. бензина. В результате вода растворяется в спирте, спирт растворяется в бензине и все это выгорает вместе с бензином.

та ничего там страшного не будет, сопло ведь не закрывается, ну а если и сорвет бутылку с пробки ну и шо - песок рассыпется, не велика потеря ;-) эт какое нада давление шоб сорвать, и то при закрытом сопле

Автор: Афанасьев В. Источник: CaseMods.ru Предлагаю вашему вниманию конструкцию портативного пескоструйного аппарата для декоративных работ, моддинга и прочих нужд. Он конечно не лишён некоторых недостатков, что впрочем перекрывается тем, что появляется возможность в домашних условиях делать вполне профессиональные вещи. Аппарат позволяет наносить пескоструйною гравировку на стекло и другие материалы и удалять старую краску. Аппарат работает от небольшого компрессора который можно приобрести за 3500 рублей. (рис.1) В качестве песка используется обычный строительный песок, его только надо просеять через мелкое сито. Можно и купить готовый просеянный песок. Работы следует производить в отдельном помещении или на открытом воздухе. При работе следует позаботиться о защите глаз и открытых участков тела так, как рикошеты песчинок могут поранить глаза и вонзиться в кожу. Да и пыль не способствует укреплению здоровья. Итак, внешний вид самодельного пескоструйного аппарата представлен на рисунках. Как видно из рисунка, аппарат изготовлен из пластиковой бутылки, водопроводного шарового крана, тройника и клапана от краскопульта. Некоторые части необходимо выточить на токарном станке. Вкладыш представляет собой инжектор, в точке схождения конических отверстий образуется область низкого давления и воздух попавший в бутылку по шлангу устремляется туда, захватывая песчинки. Краном регулируется расход песка. К смесителю при помощи резьбовой шайбы прикручена пробка от той же бутылки. Попытка изготовить подобную пробку из стали не увенчалась успехом. Так что придётся смириться с необходимостью заменять износившиеся пробки. Единственная деталь, которую пришлось приобрести – это керамическое сопло от зуботехнической пескоструйной машины. Стоит комплект около 150 рублей и продаётся в магазинах медтехники. Первоначально я сделал сопло из стали с отверстием 2.5 миллиметра, но уже через пятнадцать минут работы отверстие стало около пяти миллиметров и производительность сильно снизилась ввиду уменьшения скорости потока. Размеры в общем не критичны, каждый, кто захочет повторить сможет сам всё рассчитать, главное понять принцип. Принцип работы самодельного пескоструйного аппарата хорошо понятен по рисунку. После нажатия на курок, воздух попадает в канал пистолета, создаёт избыточное давление в бутылке и попадает в самодельный вкладыш, где и смешивается с песко-воздушной смесью поступающей из бутылки через регулировочный вентиль. Далее, песковоздушная смесь под давлением выходит через керамическое сопло.., именно так и работают пескоструйные аппараты. Недостатком конструкции считается необходимость постоянно засыпать песок в бутылку, но ведь и аппарат не рассчитан на промышленное производство. При работе в помещении (НЕ В КВАРТИРЕ! Потом песок не выгребете никогда!) песок можно собрать, просеять и использовать вторично. Источник здесь.

"Компрессометр" При оценке технического состояния двигателя автомобиля применяют различные измерительные устройства, среди которых не последнее место занимает компрессометр. Он позволяет замерить давление в камере сгорания в конце такта сжатия (компрессию) и тем самым оценить степень износа цилиндров, колец поршней и герметичность прилегания клапанов. Но купить компрессометр сейчас трудно, да и дорого. Я предлагаю сделать компрессометр, конструктивная идея которого была разработана Б. Г. Айзиковичем. Изготовить его легко, надо только приобрести манометр с диапазоном измерения до 16 кгс/кв.см и выточить на токарном станке из латуни переходник (см. рис.). Уточните в этой детали резьбовое отверстие под тот манометр, который вы приобрели. Основная деталь прибора - вентиль от камеры грузовика, который аккуратно выпрямлен, и от него отпилен грибок. Главное, чтобы трубка вентиля была не очень кривой, достаточно длинной и имела исправное гнездо под золотник. Со стороны, противоположной золотнику, припаяйте переходник для манометра. Шов должен быть герметичен. Паять можно как твердым, так и мягким припоем. С другой стороны вентиля припаяйте упорную шайбу. Теперь остается только подобрать резиновый конус, например, резиновую пробку, которая плотно входила бы в отверстие для свечи, в конусе сделайте отверстие. Соберите прибор. Установите манометр с резиновой шайбой и вверните в вентиль золотник от автомобильной камеры. Работают с прибором так. При прогретом двигателе и свежезаряженной аккумуляторной батарее выверните все свечи из двигателя, плотно прижмите резиновый конус в свечное отверстие измеряемого цилиндра. Попросите помощника включить стартер автомобиля и прокрутить двигатель до тех пор, пока показания манометра не перестанут увеличиваться. Перед замером отрегулируйте клапанные зазоры. Нормальным считается, если показания манометра в 1,2...1,7 раза превышают степень сжатия двигателя. Лучше найти в справочнике величину компрессии для двигателя вашего автомобиля. Перед замером компрессии в следующем цилиндре нужно сбросить показания компрессометра, нажав на золотник спичкой или притупленным гвоздем через отверстие в резиновом наконечнике. Этим маленьким неудобством придется платить за простоту и дешевизну конструкции. Разброс величины компрессии по цилиндром не должен превышать 1 кгс/кв.см. Автор: Б. Г. Айзикович http://www.patlah.ru

да не за что