anatoly

CJ писал(а): значит был бракованный комутатор ну как вариант прокатит тока абидно панимаеш, почему всегда так .... :cry:

S@K писал(а): Тады не знаю, всё вроде правильно, должно работать. так отож я об том-же и говорю. вроде все правильно а работать не хочет... :shock:

S@K писал(а): А сам "мутатор" как подсоеденён? (к чему). В смысле? :shock: зубиловский жгут с разьемом на ЭПХХ типа по этой схеме

Борменталь писал(а): А де у катушки масса?!?!? Ну где она крепится двумя болтами к корпусу. Хотя может я и не прав, катушке для работы масса вроде как и не нодо...

Борменталь писал(а): Позачищай аккуратненько все контактики иголочкой. Купи аварийное зажигание и запасной коммутатор. Зачищал, подгибал, обжимал. АЗ есть, купил новый мутатор с ним пока работает... а вот почему прежний умер непонятно...

S@K писал(а): Массу как подсоеденил? в жгуте есть массовый провод - прикрутил к массе катушки + туда-же проводом с корпуса мутатора...

leader писал(а): Проверь контакты разьема, бывает вылазют... Да проверял, все вытаскивал с разьема, подгибал, зажимал, прозванивал, мерил сопротивление... короче с проводами норма. у меня подозрение токо на мутатор, непонятное что-то творится... :shock:

Короч такая трабла: после установки БСЗ все ОК, Завел, выпалил 10л бенза в гараже, бак опустел, заглохла, купил еще 10л., заводится больше не захотела, после непродолжительных танцев с бубном выяснилось что не работает мутатор !?!? :cry: т.е. если взять рукой за разьем и с усилием как-бы нажать на излом то искра есть, если отпустить - нету :shock: последующее использование бубна результата не дало, седня заменил мутатор все ОК, завелась :roll: кто знает откуда ноги растут? поделитесь, неохота где-то вдали от дома искать бубен :wink: И еще походу вопрос к знатокам, датчик холла у нас такой-же как и тазовский, ну шоб в запас с собой возить?

Схема М-408

Смотри схему М408 в разделе электросхемы

да ничего страшного от снятия клемы не будет, все это дедушкины байки, не ведитесь. эт самый первый метод проверки гены ;-)

Dr. Livesey писал(а): А вот и не сказки. Можно, если дать нагрузку (включить фары). Если стоит РР - пофик, а если ИМС - я п не рисковал. ну да, нагрузка нужна а клемму снимать мона всегда, во время работы двигателя генератор обеспечивает всех потребителей эл.энергией, а аккум тока заряжается от гены, при условии шо РР исправен ничего не произойдет. Чтобы проверить РР (и ИМС тоже) - завести двигатель, подключить вольтметр к выходу генератора, и погазовать, если напряжение не поднимается больше ~14,2В. то РР иправен, иначе :cry: eX-Driver писал(а): А если у кого БСЗ стоит, клемы тоже нельзя снимаять?? у комутатора макс.питание 18 В. по докам, если включить фары, например, то гена больше напряжения не выдаст даже при неисправном РР

Mord писал(а): ще замок запалювання може добре мозок попить. Подивись контактну групу, в москвичах зарядка через замок йде. дада на рисунке красным обведено куда поступает возбуждение, при включении зажигания там должно быть +12 В., если нету значит рыть проводку, замок, предохранители синим - выход генератора.

Заводиш машину, снимаеш плюсовую клему с аккума, если двигатель глохнет значит кирдык генератору :-( если сам не разберешся значит к спецам... ;-)

если знаеш закон ома никого не слушай и делай, иначе брось эту затею и купи новую проводку и попроси кого-нить шоб поставил

почитай здесь

S@K писал(а): Jimmi_Neitron писал(а): коза Что такое "коза"? короткое замыкание

МАНТЁР писал(а): SERGEYVFS писал(а): ничеро небудет, будет ити зарядка, из за таво что там стоит диодный мост со стабилизатором А не повысится ли напряжение зарядки? стабилизатора там нету реле регулятор (шоколадка) это и есть стабилизатор выходного напряжения генератора если на него подавать пониженное напряжение то РР будет выдавать пониженное напряжение, или вообще не выдавать, на ваозбуждение генератора и соотвественно получим пониженное напряжение на выходе генератора т.е. аккумулятор вообще заряжатся не будет или будет постоянный недозаряд МАНТЁР посмотри щеточный узел может там вообще щеток нету может подвисает какая, проверь диоды выпрямителя

ВВ провода, зазоры в свечах, компрессия ....

Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей Вообще-то, в самом аккумуляторе ломаться особенно нечему. Во всяком случае, причина большинства неисправностей связана не с собственными его дефектами, а с наличием дополнительного оборудования, например, сигнализации и телефона. Эти устройства особенно любят преподносить "сюрпризы" во время длительных стоянок автомобиля, например, в аэропортах. Крис Барретт, управляющий директор фирмы Hoppecke Batteries (UK) Ltd, поясняет: "Производители автомобилей в целях экономии ставят самый "слабый" аккумулятор, какой только можно, поэтому любая дополнительная электрическая нагрузка может привести к неисправности". Сам аккумулятор в процессе службы, конечно, изнашивается и, в конце концов, выходит из строя. Это происходит вследствие коррозии пластин, обеднения их активного покрытия и истощения электролита. Тому способствует повышенная температура, так что чаще всего повреждения происходят летом, а с первым морозцем начинается "веселая жизнь". Обычно срок службы батареи составляет около четырех лет, но в большой степени зависит от режима эксплуатации. Однако если ваш аккумулятор вдруг начал барахлить, не спешите его выбрасывать. Кейт Мак-Ивэн предупреждает: "Наш опыт показывает, что огромное количество автомобильных аккумуляторов, считавшихся неисправными, были просто-напросто разряжены. Такой "простой" диагноз выгоден только не очень щепетильным продавцам. Попробуйте зарядить разряженный аккумулятор, причем как можно скорее. Чем дольше аккумулятор остается незаряженным, тем сильнее сульфатация пластин, и тем проблематичнее будет его восстановление". К числу неисправностей аккумуляторной батареи относятся повышенный саморазряд, короткое замыкание, коробление, разрушение и сульфатация пластин, трещины и истирание моноблока. Повышенный саморазряд. При бездействии аккумуляторной батареи происходит её естественный саморазряд, который согласно ГОСТ 959.0 – 79 при температуре хранения батареи 293 ± 5 К (20 ± 5°С) за 28 сут. не должен превышать 20% её номинальной ёмкости. Повышенный саморазряд аккумуляторной батареи может происходить по следующим причинам: наружная поверхность аккумулятора покрыта грязью, влагой и электролитом, что приводит к разряду батареи по поверхности крышек; в электролит попали вредные примеси (особенно железо и медь); замыкание пластин шламом, незначительные разрушение сепараторов. Короткое замыкание пластин происходит вследствие непосредственного соприкосновения пластин при разрушении сепаратора, а также образования игольчатых наростов между кромками положительных и отрицательных пластин. Короткие замыкания могут также происходить при заполнении пространства между опорными ребрами шламом. Коробление пластин, как правило, объяснятся большой силой зарядного или разрядного тока. Разрушение пластин происходит за счет оползания активной массы, её выкрашивания, а также коррозии решеток пластин. Разрушение активной массы пластины и её решетки является естественным процессом, однако его ускоряет неправильный режим эксплуатации батарей – её перезаряд, особенно при высоких температурах. Для предохранения аккумуляторной батареи от перезаряда необходимо правильно выбрать пределы регулировки регулятора напряжения. Сульфатацией пластин называется образование на их поверхности и в активной массе крупных кристаллов сернокислого свинца (PbSO4), которые не растворяются при заряде. Применение синтетических сепараторов в аккумуляторах резко снизило возможность сульфатации пластин. Поэтому это явление теперь может наблюдаться только при небрежном обращении с аккумуляторной батареей. Трещины и истирание моноблока могут произойти из-за небрежного обращения или плохого крепления аккумуляторной батареи на автомобиле. При наличии трещин в перегородках моноблока электролит с соседних ячеек сообщается между собой и эти элементы не развивают необходимого напряжения. Напряжение батареи при этом резко снизиться (например, при замыкании двух элементов напряжение уменьшается с 12 до 8В). Проверка состояния аккумуляторной батареи включает: проверку уровня и измерение плотности электролита и определения напряжения аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой. Проверка уровня электролита производится стеклянной трубкой диаметром 5- 6 мм. Чтобы измерить уровень электролита, надо опустить трубку в наливную горловину крышки до упора в предохранительную сетку, закрыть её сверху большим пальцем, затем вынуть и определить высоту столбика электролита в трубке. Уровень электролита должен быть на 10- 15 мм выше предохранительной сетки. Повышать уровень следует, только доливая дистиллированную воду. Зимой, чтобы избежать замерзания воды, рекомендуется доливать её непосредственно перед выездом или при работающем двигателе. Измерение плотности электролита даёт возможность определить степень заряженности аккумуляторной батареи. Плотность электролита измеряют специальным прибором (динсиметром). При измерении плотности электролита необходимо также определить температуру электролита батареи. Если температура электролита выше или ниже +15°С, следует привести плотность электролита к 15°С. При изменении температуры на 15° плотность электролита изменяется приблизительно на 0.01г/см3 . Если плотность электролита в отдельных аккумуляторах отличается более чем на 0,01г/см3 , то её следует выровнять, доливая электролит плотностью 1,4г/см3 или дистиллированную воду. Доливать в аккумулятор электролит плотностью 1,4г/см 3 можно только в том случае, когда батарея полностью заряжена вследствие " кипения " электролита обеспечивается быстрое и надёжное его перемешивание. При измерении плотности электролита после доливки в него воды или после пуска двигателя стартером батарею надо подвергнуть непродолжительному заряду небольшим током или дать ей постоять 1-2 ч для того, чтобы плотность электролита во всех аккумуляторах выровнялась. Для определения степени разряжённости аккумуляторной батареи по плотности электролита можно пользоваться такими данными (плотность электролита, приведённая к температуре 288 К (+15С), г/см) Степени разряжённости аккумуляторной батареи и соответствующая им плотность электролита Батарея полностью заряжена . . 1,310 1,290 1,270 1,250 Батарея разряжена на 25% . . . 1,270 1,250 1,230 1,210 на 50% . . . 1,230 1,210 1,190 1,170 Проверка нагрузочной вилкой даёт возможность определить состояние аккумуляторной батареи в режиме её разряда, соответствующего пуску горячего двигателя. Для этого нагрузочная вилка снабжена набором резисторов и вольтметром. В зависимости от ёмкости батареи включается необходимая величина нагрузочного резистора гайками 4 и 8. При определении степени заряжённости аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой показания вольтметра под нагрузкой, соответствующей ёмкости проверяемой батареи, должны соответствовать данным, приведённым ниже. Напряжение аккумулятора, В . . . . .1,7-1,8 1,6-1,7 1,5-1,6 1,4-1,5 1,3-1,4 Степень заряжённости, % . . . . . . . . 100 75 50 25 0 При проверке нагрузочной вилкой напряжение исправного аккумулятора должно быть постоянным в течение не менее 5 с. Отверстия в крышках аккумуляторов при проверке нагрузочной вилкой должны быть закрыты пробками. Аккумуляторы, плотность электролита в которых ниже 1,200 г/см, не рекомендуется проверять нагрузочной вилкой. Уход за аккумуляторной батареей. Срок службы батареи в эксплуатации гарантируется при соблюдении правил ухода за ней и исправности электрооборудования автомобиля. Поэтому при обслуживании автомобиля необходимо очищать батарею от пыли и грязи. Электролит,пролитый на поверхность батареи, вытирать чистой ветошью, смоченной в растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды (10%-ным раствором). Окислившиеся выводные клеммы батареи и наконечники проводов очищать, проверять плотность крепления батарей в гнезде. На грузовых автомобилях, где возможно, под батарею установить резиновые прокладки. Следует проверять крепления и плотность контакта наконечников проводов с выводными клеммами батареи. Не допускать натяжения проводов для предупреждения порчи выводных клемм и при необходимости прочищать вентиляционные отверстия в пробках аккумуляторов. Не реже чем через 10-15 дней необходимо проверять степень разряжённости батареи по плотности электролита или нагрузочной вилкой. Батарею, разряжённую более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, следует снять с автомобиля и поставить на подзаряд. В эти же строки проверяют целостность бака (отсутствие трещин) и просачивание электролита в каждом аккумуляторе батареи. Если на поверхности батареи появились трещины, их необходимо ликвидировать путём оплавления мастики. Источник

Как правильно “прикурить” Сколько может прослужить аккумулятор автомобиля? На этот вопрос однозначно не ответит ни один автомобилист. Практика и опыт говорит о том, что срок эксплуатации различен и порою не поддается логичным объяснениям. Многие АКБ прослужат несколько лет, при чем не требуя к себе пристального внимания. Другие едва дотягиваю до половины срока указанного в инструкции по эксплуатации. Однако, если проследить условия в которых работала аккумуляторная батарея можно увидеть логику продолжительности ее жизни. Как правило, быстрый выход из строя АКБ обусловлен двумя фактами. Это заводской брак и ненормальная его эксплуатация. Залог долговечности – правильная эксплуатация, об условиях которой можно прочесть в инструкции. Главным образом производитель настаивает на тщательном контроле над батареей. В систему контроля входят проверки узлов и приборов, влияющих на работу АКБ, с целью продления жизни батареи. «Пробочные» аккумуляторы – на уровень плотности электролита. Поверка напряжения на полюсах. Контроль за зарядным напряжением от генератора (недозараядка и перезарядка). Что бы отказ аккумулятора не был неожиданностью ему необходима своевременная диагностика. На некоторых современных АКБ имеется надпись «НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ». Но на самом деле это не так. Подобные лозунги являются заблуждениями. Техника «прикуривания». Ситуация когда «уставший» аккумулятор отказывается крутить стартер знакома многим. Случается это из за разрядки АКБ, либо из-за его внутреннего дефекта. Подобным дефектом можно назвать разрыв цепи внутри батареи. Метод исправления: попытаться зарядить или заменить аккумулятор. Но что делать, когда нет ни той не другой возможности, а потребность доехать до места стоянки существует. На помощь приходит АКБ другого автомобиля. На автомобильном сленге этот метод называется «прикуривание» и он многим знаком. Однако не все умеют правильно его использовать, с наименьшим приносимым вредом для батареи. Сначала мы отсоединяем полюсный провод с неисправной батареи. Провод, с помощью которого будет производиться «прикуривание» с одной стороны присоединяем к исправной аккумуляторной батареи, другой конец крепим к стартерным проводам неисправного автомобиля. Для чего это необходимо? В данном случае неисправный аккумулятор не будет брать энергию у исправного. Итог – огородим от разрядки исправный АКБ, а он в свою очередь поможет завести транспортное средство. Если не снять наконечник, то большим током будет разряжен и второй АКБ. Результат – два разряженных аккумулятора. Мнение, что можно избежать подобной ситуации при помощи работающего двигателя во время «прикуривания» является ошибочным. Зарядка нормальной батареи происходит от генератора. Напряжение генератора в этот момент равно напряжению выдаваемого регулятором напряжения. Разряд на стартер «прикуриваемой» машины напряжение резко упадет. Это будет зависеть от того, какую величину тока будет потреблять стартер, времени прокручивания коленчатого вала. В свою очередь понижение напряжения на исправном аккумуляторе, может привести к увеличению зарядного тока. А это приводит к усиленной работе генератора, что отрицательно сказывается на предохранителях цепи зарядки, которые могут просто-напросто перегореть. Что бы избежать последнего существуют простые рекомендации. Заведите перед «прикуриванием» автомобиль и дайте ему поработать 5 – 10 минут. Автор: www.ab-resurs.ru

Автомобильный аккумулятор: обслуживание, причины выхода из строя. Автомобильные аккумуляторы требуют пусть не трепетного, но бережного отношения. Для них пагубны и сильный холод, и знойная жара. Но чаще всего их губит неправильная эксплуатация. Причины выхода из строя автомобильного аккумулятора. - Заряд автомобильного аккумулятора повышенным током. Последствия: перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т. п. - Систематический перезаряд автомобильного аккумулятора из-за неисправности системы «зарядки» автомобиля. Последствия: снижается уровень электролита, повышается его плотность, что ведет к сульфатации электродов. - Перегрев автомобильного аккумулятора. В летнюю жару, если температура электролита превышает +35оС, процессы износа электродов активизируются. - Загрязнение электролита. Автомобильный аккумулятор необходимо протирать чистой тряпкой. Если грязь попадет в электролит, то аккумулятор обречен. - Долив недистиллированной воды. Электроды очень быстро теряют работоспособность, и автомобильный аккумулятор выходит из строя. - Использование неспециализированного электролита из технической серной кислоты. - Короткое замыкание. Оно может моментально вывести автомобильный аккумулятор из строя. - Пониженное напряжение бортовой сети. Автомобильный аккумулятор систематически разряжается, плотность электролита снижена. Снижение емкости из-за низкой температуры, особенно в зимний период. Если вовремя не подзарядить автомобильный аккумулятор, он потеряет работоспособность. Поэтому даже необслуживаемые АКБ желательно эпизодически подзаряжать стационарной установкой. - Замораживание автомобильного аккумулятора в сильные морозы ведет к снижению плотности электролита ниже допустимых значений. Корпус может дать трещину и электролит вытечет. Обычно такое случается, если доливают дистиллированную воду после постановки машины на стоянку, из-за чего она не смешивается с электролитом, или оставляют глубоко разряженную АКБ на морозе после безуспешных попыток пуска двигателя. - Использование мощного неспециализированного пускового устройства для запуска холодного двигателя. Автомобильный аккумулятор может «взорваться» из-за вскипания электролита и избытка выделяемых газов. - Глубокий разряд стартерными токами. При затрудненном пуске, когда стартер перестает «проворачиваться», автомобильный аккумулятор разряжается до такой степени, что начинают коробиться и осыпаться пластины. - Повышенная плотность электролита из-за снижения его уровня (по разным причинам). Если не доливать дистиллированную воду, аккумулятор выйдет из строя. Как правильно обслуживать автомобильный аккумулятор. Название «необслуживаемый» не отменяет ряда контрольных операций: проверка крепежа; затяжка наконечников на клеммах, своевременная их очистка от окислов; очистка корпуса от грязи; проверка вентиляционных каналов для удаление газа, образующегося в процессе работы автомобильного аккумулятора. Заряжать автомобильный аккумулятор необходимо от источника постоянного тока. При этом устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0—16,5 В, иначе зарядить необслуживаемую АКБ полностью (до 100%) не удастся. Если уровень электролита доводить до нормы путем долива электролита, а не дистиллированной воды, автомобильный аккумулятор очень быстро выйдет из строя. Если совсем ничего не доливать, ресурс также существенно снизится. Источник

Увеличение срока службы аккумулятора Сегодня мы вообще вспомним как выполняются простейшие правила, следование которым обеспечит долгую жизнь АКБ. Типы и сроки службы Имеющиеся в продаже аккумуляторные батареи, как правило, относятся к категориям малообслуживаемых или необслуживаемых. Первые благодаря более совершенной конструкции крайне редко нуждаются в доливке дистиллированной воды – обычно уровень понижается не ранее, чем через год-полтора после начала эксплуатации. Как малообслуживаемые, так и необслуживаемые батареи при благоприятных условиях эксплуатации служат достаточно долго – 4-5, а иногда и 7-9 лет. Тем не менее, немногие счастливчики используют заложенный потенциал полностью: у большинства срок службы батареи исчисляется четырьмя годами, некоторые меняют «хранительницу энергии» уже после третьего сезона, а отдельные автовладельцы умудряются покупать новый аккумулятор чуть ли не каждый год! Что же влияет на срок службы аккумуляторной батареи настолько существенно, что у некоторых она работает всего 20-30% от заявленного срока? Не все батареи одинаковы Красиво оформленные ящички с парой клемм похожи друг на друга лишь внешне. Как правило, только качественные батареи при испытаниях выдают схожие результаты и при прочих равных условиях служат примерно одинаково. Правда, с одной оговоркой – при нормальной эксплуатации и только в случае, если приобретена «свежая» батарея – сухозаряженная, выпущенная не больше трех лет назад; или залитая, у которой период хранения с момента производства не превышает шесть месяцев. Сухозаряженные батареи обычно сохраняют свой заряд в течение первого года хранения, затем после заливки электролита требуется его подзарядка. Увы, длительный простой для новой батареи отнюдь не безвреден – отсутствие регулярных циклов заряда/разряда и возможность неизбежного саморазряда снижают заложенный изготовителем ресурс процентов на двадцать. А потому не удивляйтесь, если приобретенная по привлекательной цене просроченная импортная батарея именитого производителя прослужит не больше дешевой. Аккуратность превыше всего Еще каких-то пятнадцать лет назад в каждом пособии по автоделу непременно описывалось, каким образом измерить плотность электролита и даже самостоятельно отремонтировать АКБ, разобрав ее и собрав! Современные батареи не вынуждают прибегать к таким мерам – для поддержания их в полной «боеготовности» достаточно не допускать глубокого разряда, регулярно «освежая» ее зарядным устройством, помогать батарее в лютый холод «пускачом» и по мере надобности доливать дистиллированную воду. Саму батарею нужно содержать в идеальной чистоте, регулярно протирая корпус и клеммы. Повышенная плотность электролита – источник ускоренного разрушения аккумуляторных пластин, а пониженная (при разрядке более чем на 25%) – виновник сульфатации пластин или замерзания электролита при минусовых температурах, снижающих срок службы батарей. Хронический недозаряд Вполне возможна ситуация, когда на протяжении многих дней батарея больше времени работает в режиме разряда, нежели заряжается. Дело в том, что сразу после пуска зимой обычно включается целый ряд дополнительных потребителей энергии – «печка», стеклоочистители, обогрев заднего стекла и часто ближний свет. В особенности страдают АКБ «советских» машин, у которых необходимое количество электроэнергии для зарядки вырабатывается при оборотах двигателя не ниже 2500-3000 об/мин! А где их «взять» в городе, когда половину пути на работу приходится «ползти» в пробках почти на холостых оборотах? Вот и получается, что батарея эксплуатируется в режиме постоянного «недоедания», что приводит к естественной разрядке? Значение имеет размер Многие автомобилисты при покупке новой батареи отдают предпочтение изделию с большей емкостью, чем у штатного аккумулятора, мотивируя это тем, что она и крутит лучше, и разряжается медленнее. К сожалению, такая батарея (по сравнению с «приписанной» штатной) обречена на «раннюю смерть», поскольку «большой» аккумулятор просто не будет полностью заряжаться! А постоянный недозаряд приводит к быстрому снижению емкости. Именно поэтому «монстр» емкостью 75 Ач прослужит меньше родной 55-й? При желании батарею можно постоянно дозаряжать после поездок, но будем реалистами – подобный «ритуал» проделывают единицы. Большинство же попросту игнорирует подзарядку, оправдывая свою беспечность «объемистостью» батареи и тем, что она новая. И совершенно напрасно! От винта! Увы, многие автомобилисты эксплуатируют своих «железных коней» с нарушенными регулировками систем питания и зажигания, что приводит к затрудненному запуску двигателя. А ведь для АКБ наиболее губителен именно стартерный ток, достигающий сотен ампер! Если в течение дня нерадивый владелец по нескольку раз крутит стартер, а каждый пуск длится секунд 15-20, то через один-два зимних сезона (в лучшем случае!) батарея начнет «скисать»? Дополнительное оборудование Даже при исправной заводской «электрике» возможны ситуации, когда батарея постепенно разряжается. Причина в том, что, помимо штатных потребителей электроэнергии, имеются всевозможные дополнительные: приводы замков, зеркал и стекол, дополнительные противотуманные фары и стоп-сигналы, компрессор для подкачки шин и, разумеется, мощная аудиосистема! Даже скромный двухканальный усилитель мощности потребляет приличное количество энергии – уже после 15-минутной демонстрации возможностей аудиосистемы вольтметр высвечивает под нагрузкой жалкие 11,4 В вместо привычных 12,5 В! Словом, любители мощных аудиоустановок, имейте в виду – иногда инсталляторы стыдливо умалчивают о том, откуда брать запас электроэнергии для «дракона» - усилителя, этот вопрос решается только одним путем – заменой генератора более мощным и установкой пары АКБ. Источник

Два простых способа восстановления емкости свинцово- кислотных аккумуляторов Первый способ Самый простой - способ многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается. Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают. Режимы многократной зарядки: Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов -6-8 часов. Время перерыва между зарядами - 8-16 часов. Количество циклов (заряд-перерыв) - 4-6 часов. J зар. = 0,04+0,06*Сн. Второй способ Способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделением газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте. По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.