Таблиця лідерів

Толик, сижу читаю, а все дают какие-то не те советы, нужно встретиться пожарить шашлычка, выпить немного коньячка обсудить все, исправить пару косячков и будет все так как надо. Может завтра заеду к тебе начнем подготовительные работы.

А вот верхнюю тему в разделе почитать не? Все это уже разжевано 100500 тысяч раз. Закрыто.

Толик сделай как Саня говорит, а потом в бой с новыми силами. Ты должен победить машину а не она тебя.

Какие знакомые симптомы - перегрев при движении внатяг. Проверь зазор в помпе. У меня стояло куча прокладок и зазор был 5,5мм(!). Тоже грелась на малых оборотах, а на трассе все нормально. Сейчас зазор около 2мм , греется, но поменьше , Меньший зазор сделать не смог, но уже давно куплена новая помпа фенокс, нарезана резьба , подготовлен съемник ( вдруг мало стянул крыльчатку).и в ближайшее время заменю.

Из серии энергетического кризиса не буду в даваться в подробности зачем, но стало интересно Обзавестись бензогенератором для квартиры в многоэтажном доме. Это не панацея поскольку бенз сейчас 16+ и вчера просела гривня, ожидаю бенз по 20 уже к концу сентября. Собственно вопрос, насколько бредова идея поставить ГБО 2 пополения на генератор?. Я видел на мотоцыкл днепр люди ставят, Балоннов у меня навалом, шланги лучше взять новые, и редуктор тоже новый, т.к. это детали которые имеют не самый большой ресурс. В продаже имеются как альтернатива дизель-генераторы, но они очень дорогие, да и солярная срань и вонь в квартире, и солярный выхлоп с балкона врядле понравится соседям хотя я знаю где взять солярку -40% стоимости и +15% качества от любой заправки и также в продаже есть генераторы сразу работающие на пропане, но они ещё дороже и китайских не бывает, только хорошие и только дорого. Любой флуд привецтвуется Пысы, вариант отапливать буржуйкой уже обдумывался и уже отклонен)

Не масленка тоже не канает))) если например ктото сделает такое у меня этажем ниже я сам лично сделаю ему саботаж, того же тосола ему в выхлоп налью через трубочку Газа в кваритире нт, дом 16 эт. я предпологаю частые обрывы електросетей изза того щас все ставят бойлеры, и скупают элетротены я например бойлер вторую неделю купить не могу

Постарался свести и сложить в одно место информацию по ремонту масляного насоса двигателя УЗАМ., почерпнутую с форумов ТКМ, клуб АЗЛК. 1) Ремонт масляного насоса. Источник http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=8402&st=40 (орфография автора - Dops) "Берём переднию крышку. Естествено помытою. Периварачиваем крышку М/Н в верх и прижемаем в тисках. Откручиваем 4 болта снимаем крышку. Вытаскиваем шестерни. Берём ведущию шестерню каротая запресована на валу и встовляем назад.Но не до канца а так чтобы пальцами можно её держать. И начинаем рашатывать. Люфта не должно быть ( допустим мизер). Вторую шестерню проверяем также но люфта не должно быть.Зазор между шестернями и корпусом проверяеца щюпом как написано в книге . Если ОК то ставим обе шестерни в корпус М/Н. Берём ровный мелкий оброзивный камень и начинаем притерать кропус с шестернями дотех пор пока шестерни не выроняца с корпусом. Продуваем с жатым воздухом. Малая крышка М/Н должна быть без круговых задиров. Шестерни в корпусе М/Н накрываем крышкой и прекручиваем на 4 болта. Проверяем шестерни на прокрут. Не должны проворачиваца. Разбераем но шестерни не вытаскиваем. Сжурналиного листа вырезаем прокладку. Она толшеной 5 соток самое оно. Смазываем шестерни маслом и собераем на прокладку насос. Проворачиваем шестерни они должны проворачиваца без заеданий и плотно. Редукционый клапан моеца и претираеца мелкой пастой. Масло приёмник дожен быть чистый. И плоскость крепления приёмника должна быть ровная иле надо притереть на оброзивном камне. Собераеца заводеца. Регулируеца макс довление. Должно быто 5 кг не больше. Удачи!!!" Источник 2 Автор - U146 http://azlk-club.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?2730 Давление масла в УЗАМе напрямую зависит от качества сборки маслонасоса. Разобрав родной (3317) мотор, и увидев его маслонасос, я пришёл в ужас. Шестерни, как будто перемалывали песок - на их зубьях задиры, зазоры между зубьями ужасные. На ХХ всегда горела лампа давления. Купил авто, называется... Но не так страшен маслонасос...приступаем Покупаются новые шестерни, вставляются в крышку, щупом проверяется зазор между зубом шестерни и выточкой в крышке. Мне повезло - зазора почти нет. Между зубьями зазор тоже невелик, это отлично! "Зачётная сборка". На бумаге от упаковки вкладышей коленвала, используя как образец, толстенную прокладку из набора (продащегося в магазине), карандашом рисуются контуры прокладок маслонасоса. Фото на просвет - отлично видно. Вырубаются прокладки. Тут всё просто. Чтоб сократить количество сборок - разборок, набором щупов измеряется выступ шестерни насоса из крышки. Микрометром измеряется толщина одной прокладки, их нужная общая толщина суммируется. Штангенциркуль в данном случае, используется, как "образцовая поверхность крышки". И нужное количество прокладок устанавливается под крышку насоса. Продольного люфта вала быть не должно! Но и вращение вала - должно быть очень лёгкое. Никакого герметика в стыке. При наличии заусенцев на крышке и её привалочной плоскости - они шлифуются мелким наждачным кругом. 2) Регулировка редукционного клапана Автор - U146 http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47293#msg47293 Дано: Диаметр отверстия клапана - 8 мм. Начало открытия клапана - 6 кгс/см2 Решение: 1. Вычисляем площадь поперечного сечения клапана. S = ПR2 S = 3,14 X 42= 50,24 мм2 2. Составляем простейшую пропорцию. 6 кг - 100 мм2 х кг - 50,24 мм2 х = 50,24 Х 6 / 100 = 3,01 кг Практически я отрегулировал клапан так. В отверстие клапана вставлял стержень и давил клапаном через этот стержень на площадку цифровых весов (дискретность 1 грамм). Момент начала открытия отслеживается визуально. Регулируем пружину клапана чуть больше, я сделал 3,1 кг. Правильность расчёта проверю после пуска двигателя путём вворачивания контрольного манометра в разные точки системы смазки. Перед установкой облудил посадочный поясок клапана, для плотного прилегания этого пояска к выточке в передней крышке двигателя. Этим устраняем всякие неконтролирумые перетоки масла мимо собственно клапана. А они были, судя по чёрным следам от масла на пояске. И это одна из причин падения давления в системе. Подробнее я читал на страничке МВХ в клубе азлк.руhttp://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=100614Заодно облудил медные прокладки клапана. На втором фото видно, что получилось. Клапан и насос (с новым валом и паразитной шестернёй) собраны в передней крышке, в зазор между зубом шестерни и стенкой не лезет щуп 0,05 мм. Будет давление!! каналы и сверления крышки промыты стиральным порошком (грязи вытекло немало), конические пробки каналов заменены на новые, купленные в "волговском" магазине, с шестигранником под обычный ключ. Резьба на них коническая К 1/4. Установлен передний сальник коленвала. Крышка готова к установке на двигатель УЗАМ 3313. Сэкономлено 2,5 тыс. рублей - цена новой крышки. Так как вместо вольтметра у меня в приборке установлен указатель давления масла от Волги с датчиком после фильтра, за пробег 50 тык., могу сказать - давление на прогретом до карлсона моторе в летнюю жару на ХХ (650 оборотов!) составляет около 1,5 атм. При увеличении оборотов до 2000 стрелку забрасывает до 5 атм. Всё работает наилучшим образом. Масло п/синт., ZIC 10W40. Я регулировал клапан с помощью компрессора - надел шланг на клапан, подал давление 4 Атм и крутил винт до начала срабатывания. А так проделал все вышеописанное: и облудил клапан и притер крышку, шестерни установил новые Тотти. Прокладку не помню, вроде все-таки из журнала.

Ребята, тема создалась для того, что бы все было в одном месте, что б любой новичок мог зайти и почитать инфу. А не бегал по форуму выдирая куски инфы из разных тем.

думал когда писал?