Таблиця лідерів

Многие знают что я делаю копии распредвалов и многие обращаются в личку. Тел для связи О66-796-Ч9-98 Но что бы не повторятся каждому напишу один раз и здесь. Возможность пока есть и распреды делаются. Это не комерция, это совокупность нескольких людей с разным оборудованием которые помогают мне в этом деле, хотя может и наоборот я помогаю им. Итак начнемс! Что я могу: сделать на распредвале наплавку и потом прошлифовать на нем новый профиль кулачка. То есть получается копия заводского распредвала идентичная по фазам, подьему и периодичности работы цилиндров. Долговечность гарантирована (наплавляется сормайтом). Вал полностью рихтуется после наплавки. Из чего делаю: из распредвалов которые я получаю от вас новых или б/у мне по барабану. Вам их потом в голову ставить. Но я рекомендую делать их либо с б/у валов с мин износом или из новых. Либо же после изготовления вала завтуливать ГБЦ. Так же, кому проще не бегать на рынок за валами могу купить тут у себя либо новые либо б/у. Новые у барыг по 500-550грн. Б/у щас в районе 100. Новые цены!! 1800 38й вал. Остальные 2000. Какие делаю: Мастер мотор 47й коромысла нужны особые нового типа с короткой пяткой) Динамика или (Окб двигатель кому как)1 Кастом мейд, копии вала БМВ больше не будет. Спорт валыСпорт с фазами 300 и подьемом 9,5 или 11. Легкое безумие или динго спорт 330 подьем за 12мм. По спорт вала смотрим сноску внизу я написал подробнее. Вопросы по доставке и оплате в личку. Перевозчик любой который удобен вам. Срок изготовления от 1й недели и до месяца. Хотя обычно 2 недели. Гарантии: Меня все знают тут и много людей катает на моих распредах. Гарантии качества изделия железные. Если что то случится по моей вине, будет устранено. Вопросы по валам и применению тут не задавайте. Кто знает тот знает. Кто не знает тот пусть в разделе тюнинг читает соотв темы. ПС. вопросы почему так дорого или, а подскажи как сделать на коленке я не принимаю. В клубе есть человек который практикует изготовление напильником все вопросы к нему, если найдете. ППС. Это не все валы что я предлагаю. Есть чисто для спорта изделия, которые я выпускаю в соогласии с их авторами. Цена на порядок выше. Все вопросы по этим валм в личку. Однако помните если будете ездить по городу это вам ни к чему. (Хотя и есть некий вал категории ралли).

На основной массе как отечественных так и импортных транспортных средств применяются Бензиновые ДВС (двигатели внутреннего сгорания) в которых для поджига воспламенения рабочей смеси используются свечи зажигания. Свеча зажигания которая на первый взгляд кажется такой простой на самом деле является очень сложным устройством которое должно чётко и исправно работать в широком диапазоне рабочих самых экстремальных условий, которые только можно найти в мотоцикле или автомобиле. Они поочередно находятся то в среде раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов и высоким давлением и электрическим напряжением по 20 - 30 тысяч вольт, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки а то и сотни раз каждую секунду в течение многих часов. Самые небольшие отклонения приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых и малых оборотах, а иногда и к полной остановке или даже невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания в районе искрообразующих электродов, что порой приводит к появлению калильного зажигания (воспламенения смеси от раскалённых частей). Выход из этой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях нагретых до 600-800°С, и смываются вихрем горящих газов. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, ибо в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя. Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания. Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха). Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения. По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора. Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие и холодные. Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке. Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи. Калильное число это - условная величина, пропорциональная среднему давлению газов на поршень в течение полного цикла, при котором во время испытаний свечи на специальном моторном устройстве появляется воспаление, то есть воспаления не от искры, а от накаленных элементов свечи, которая находится в камере сгорания. Представляем Вам краткое описание работы свечи зажигания: - керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод как правило делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро. Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами. В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства. Чем больше форсированный двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем более тепла получают детали свечи в камере сгорания, тем лучшей должна быть теплопередача от свечки к менее нагретым деталям и такую свечи называют "холодными". И наоборот, в малофорсированном двигателе тепловой поток к деталям свечки сравнительно маленький, соответственно, и интенсивность теплопередачи от свечи должна быть меньшей, чтобы ее детали были нагреты до температуры 600-800° С, такие свечи имеют сравнительно небольшое калильне число и их называют " горячими". Если в форсированный двигатель установить горячие свечи, то на средний и больших нагрузках свечка быстро разогреется к температуре значительно большей 1000° С и возникнет калильное воспламенение смеси. Элементы свечи оплавляются, а при продолжительной работе в таком режиме двигатель получает серьезные повреждения (клапаны, поршни, кольца). Если в малофорсированный двигатель установить холодные свечи, то температура их деталей в процессе работы не превышает 400°С, масло, которое попадает на эти детали не выгорает полностью, получается пласт сажи и токопроводящих отложений. Свечка блокируется и в конце концов перестает работать Так же, ничего доброго не будет при попытке запхать длинные 19mm свечки вместо обычных 12mm, в лучшем случае мотоцикл будет плохо работать в худшем нужен будет ему ремонт (порой даже очень серьёзный). О чём нам могут рассказать свечи и как определить их соответствие данному конкретному двигателю? ПРОВЕРЬТЕ В ДВИГАТЕЛЕ! После пробега 300-350 км выкрутите свечи и запомните с какого цилиндра какая свеча. Осмотрите: если изолятор светло-коричневый или светло-серый - значит, калильное число выбрано правильно. Черный матовый нагар на электродах и корпусе свидетельствует, что двигатель либо потреблял переобогащенную смесь, либо слишком велико калильное число (свеча «холодна»). Если с регулировкой питания все в норме, - мотору требуется более «горячая» свеча. Блестящий маслянистый нагар черного цвета - «улика» против масла: оно проникало в камеру сгорания, где ему совсем не место. Так что готовьтесь к капремонту. Изолятор снежно-белый - признак другой опасности: свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Причины: слишком раннее зажигание, переобеднение или «горячая» свеча. После продолжительного контакта с бензином, передозированного присадками, свеча покрывается цветным налетом. Больше не заправляйтесь на АЗС, услугами которой пользовались до сих пор, - замучаетесь чистить свечи. Почему нельзя «задушить» «калилку», установив заведомо «холодные» свечи? Беда в том, что при низкой температуре изолятора не происходит процесса его самоочищения. Внутренности свечи покрываются нагаром, в котором «растворится» даже самая мощная искра. Результат - сначала вы получите сюрприз в виде повышенного расхода топлива, потом возникнут перебои в работе мотора, и в конце концов он объявит бессрочную забаставку и откажется запускаться. Как выбрать свечи? В первую очередь следует поинтересоваться рекомендациями производителя – плохого не посоветуют да и отправную точку неплохобы иметь, а потом если же Вы решили подобрать свечи под свои стиль вождения и прочее, в надежде увеличить мощность движка «правильной» свечкой, то Вам поможет расшифровка маркировки на свечах зажигания. К сожалению, не существует единой маркировки, каждая фирма предлагает свои варианты. Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости один вариант которой перед вами. Маркирование свечей Bosch Расшифровка маркирования свечей Bosch: Позиция 1: Обозначения резьбы W - резьба М14х1,25 с уплотняющим седлом и размером под ключ 21 (обозначения SW21) F - резьба М14х1,5 с плоским уплотняющим седлом и SW16 М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25 Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16 D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21 Позиция 2: R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для погашения радиопомех Позиция 3: калильное число Позиция 4: Обозначения длины резьбы А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электроди массы L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры. Позиция 5: Материал центрального электрода С - сплав никеля и меди S - серебряный электрод Р - платиновый электрод О - стандартная свечка с усиленным электродом Позиция 6:Сопротивление обгорания R = 1 кОм Маркирование русских свечек Расшифровка маркирования русских свечек: Позиция 1: Обозначения резьбы А - резьба М14х1,25 с плоским уплотняющим седлом АК - резьба М14х1,25 с конусным уплотняющим седлом АМ - резьба М14х1,25 - малогабаритная свечка Позиция 2: калильное число калильное число свечки (согласно ГОСТ 2043-74 это 8, 11, 17, 20, 23, 26) Позиция 3:Длина резьбовой части Д - 19 mm Н - 11 mm если таких букв нет, то длина резьбы 12 mm. Позиция 4: Изолятор В - тепловой конус изолятора выступает из корпуса вглубь камеры сгорания Отсутствие этой буквы отвечает конусу утопленому в корпус. Позиция 5: Особенности конструкции 10 - свечка имеет усиленные, более долговечные электроды Модеров прошу закрепить и почистить тему

В общем была и у меня точ такая же ситуацыя.Правда только в начале включения.Вскрытие показало что дефектен сам картер (плоскость крепления картера коробки к блоку двигателя), соответственно смещение оси коробки, первичного вала и само собой диска сцепления по отношению к маховику... Развальцовка - неблагодарное дело. Особено если есть под рукой неплохая пята . Берем старый маховик , корзину и кусок трубы диаметром 11см. Устанавливаем кусок трубы между маховиком и корзиной и длинными болтами прижимаем ее к маховику. В итоге лепестки расжимаютьса и можно легко вставить пяту.Освобождая корзину нужно следить за лепестками чтоб все стали на свое место...По времени минут 20. П.С. болты стандартные с маховика не подойдут . Желательно брать чтото по крепьче...

А схему не судьба открыть? Один провод "+" от замка зажигания, он общий у индикаторов, второй от датчика. При замыкании на корпус стрелка должна отклоняться на максимум. Или открути провод от датчика в багажнике и замкни на массу - тоже должна стрелка на максимум отклониться. Если нет, то чисть контакты в приборке. Если отклоняется, то смотри сам датчик, контакт на нем.

мне как то подсказали как определить фильтр держит ли у него клапан обратный, открою всем этот секрет (не в силах держать в себе) берем обычную втулку резиновую от аморта (классика Мось или от рессоры) приставляем ее к входному отверстию (оно с резьбой) и набираем как можно больше воздуха в себя и пытаемся этот воздух вдуть во внутрь проверяемого фильтра. если это не удается, то можно считать, что проверка удалась. вот такой простой и очень эффективный способ проверки фильтров (пригоден только для типа ВАЗ-фильтров)