Генератор 581.3701 диагностика и ремонт

[anatoly]

Генератор 581.3701

На двигателях мод. 331, 3317 и 3313 установлен генератор 581.3701 со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А.

1 – крышка со стороны контактных колец;

2 – блок выпрямителей;

3, 13 – шариковые подшипники;

4 – крышка шарикоподшипника;

5 – контактные кольца;

6 – щетки;

7 – щеткодержатель;

8 – интегральный регулятор напряжения;

9 – кожух регулятора напряжения;

10 – болт крепления регулятора напряжения и щеткодержателя;

11 – статор;

12 – ротор;

14 – втулка;

15 – шпонка;

16 – гайка крепления шкива и вентилятора;

17 – шкив;

18 – вентилятор;

19 – крышка со стороны шкива;

20 – обмотка статора;

21 – обмотка возбуждения ротора;

22 – стяжная шпилька;

23 – конденсатор;

24 – втулка вывода «0»;

25 – гайка крепления штекерной колодки вывода «0»;

26 – соединительная клемма;

27 – колодка.

Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину, снабженную выпрямительным блоком БПВ 46-65-02, состоящим из шести кремниевых диодов, соединенных в трехфазную мостовую схему выпрямления.

Регулятор напряжения Я112А расположен на крышке со стороны контактных колец генератора и закрыт металлическим кожухом.

Техническая характеристика генератора

Электрическая схема генератора 581.3701

1 – конденсатор;

2 – выпрямительный блок;

3 – регулятор напряжения

Техническая характеристика генератора

Номинальное напряжение, В - 14

Максимальный ток, А, не менее - 52

Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение 13 В при температуре окружающей среды и генератора(25 ± 10)° С в нагретом состоянии генератора при самовозбуждении, мин–1, не более:

– при токе нагрузки, равном 15 А - 1800

– при токе нагрузки, равном 32 А - 2400

Регулируемое напряжение при изменении тока нагрузки в диа пазоне от 5 до 32 А, частоты вра щения ротора в диапазоне от 3000 до 12300 мин–1 и температуре окружающей среды от – 25° до 70° С, В

Разборка, осмотр, проверка и ремонт генератора

1. Отвернуть два винта 19 (см. рис. Генератор 581.3701 ) крепления регулятора 20 напряжения к крышке 24 генератора и снять регулятор напряжения со щеткодержателем 15 и кожухом 18.

2.Отвернуть два винта в щеткодержателе и отсоединить щеткодержатель от регулятора напряжения.

3. Отвернуть гайку крепления штекерной колодки вывода “0” генератора, отсоединить колодку от наконечника провода и снять ее.

4. Отвернуть стяжные винты.

5. Снять крышку 24 вместе со статором 28.

6. Отсоединить фазные выводы обмотки 29 статора от выводов на выпрямительном блоке 26 в крышке со стороны контактных колец.

7. Отвернуть гайку 1 крепления шкива 3 и снять его.

8. Снять вентилятор 4, дистанционную втулку 6 и вынуть шпонку 10.

9. Снять крышку 5 с вала ротора.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Если обмотка не имеет короткозамкнутых витков, то ее сопротивление должно быть 3,7±0,2 Ом при температуре 20° С.

При измерении необходимо следить за надежностью контакта между кольцами ротора и присоединенными к ним проводниками.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора.

Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей (диодов) выпрямительного блока.

1. В первую очередь следует проверить омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи отсутствие обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на «массу».

2. Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить.

3. Необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блок

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении.

Неисправный – может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из вентилей выпрямительного блока необходимо заменить целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора.

Проверить можно омметром или с помощью лампы (25–40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рисунке.

Схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле

а – одновременно “отрицательных” и “положительных” вентилей;

б – “отрицательных” вентилей;

в – “положительных” вентилей

Предупреждение

С целью упрощения крепления деталей выпрямительного блока три вентиля имеют на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Эти вентили «положительные» и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока. Другие три вентиля «отрицательные» имеют на корпусе «минус» выпрямленного напряжения и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока.

Проверка вентилей выпрямительного блока

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сначала следует проверить, нет ли замыкания одновременно в «положительных» и «отрицательных» вентилях. Для этого «плюс» батареи через лампу подсоединить к зажиму «30» для Г-222 или « » для 581.3701, а «минус» – к корпусу генератора (см. рис. Схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле, а). Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» вентили имеют короткое замыкание.

2. Короткое замыкание «отрицательных» вентилей можно проверить, соединив «плюс» батареи через лампу со штекером нулевого провода обмотки статора, а «минус» – с корпусом генератора (см. рис. Схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле, б).

3. Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» вентилях.

Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание вентилей.

4. Для проверки короткого замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединить с зажимом «30» для Г-222 или « » для 581.3701, а «минус» – со штекером вывода нулевой точки обмотки статора (см. рис. Схемы проверки выпрямительного блока генератора на автомобиле, в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей.

5. Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30 %) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

[anatoly]

Проверка регулятора напряжения

В генератор Г-222 встроен малогабаритный интегральный регулятор напряжения типа Я-112В (в генераторе 581.3701 – Я-112А).

Он представляет собой неразборный нерегулируемый узел и расположен на крышке со стороны контактных колец генератора.

Работа регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Схема проверки интегрального регулятора напряжения

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не ниже 1,0.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. После 15 мин. работы двигателя на средней частоте вращения при включенных фарах и подключенной аккумуляторной батарее замерить напряжение между клеммами «30» для Г-222 или «Ш» для 581.3701 и «массой» генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5–14,6 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25±10° С.

2.При температурах более высоких или более низких напряжение может быть соответственно несколько ниже или выше

(на 0,2–0,3 В). В этом случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

3. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рисунке.

4. Mежду выводами Ш и В регулятора подключить лампу мощностью 1–3 Вт, (12 В). К выводам Б, В и к «массе» присоединить батарею сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

5. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором – гаснуть.

6. Если лампа не горит в обоих случаях, то в регуляторе имеется внутренний обрыв, а если горит в обоих случаях, следовательно, в регуляторе пробой. Регулятор напряжения ремонту не подлежит.

[anatoly]

Диагностика и ремонт генератора на примере ВАЗовского генератора

Рассмотрим практические действия по отысканию неисправностей генератора и их устранение.

Обычно неисправности работы генератора заключаются в следующем:

Происходит постоянный разряд аккумуляторной батареи из-за полной не работоспособности генератора.

При повышенном потребление электроэнергии, генератор не справляется с нагрузкой, напряжение бортовой сети становится ниже, чем 13 Вольт.

Генератор выдает большое напряжение (более чем 16 Вольт), что приводит к перезарядке аккумулятора (выкипанию электролита).

В первую очередь, при проверке зарядки, следует проверить напряжение на аккумуляторной батареи при оборотах двигателя около 2500 об. мин.

Если все нормально, то вольтметр покажет напряжение в пределах 13.8-14.5 Вольт.

Если напряжение при проверке ниже чем 13 Вольт, то следует проверить генератор по следующей последовательности:

Проверить качество шин заземления силового агрегата и аккумуляторной батареи. Соединения аккумуляторной батареи и контакта "30" генератора.

Если не горит контрольная лампочка "аккумулятор" и не работают приборы на щитке, проверить предохранитель номер 5, в блоке реле (для ВАЗ-2108), или номер 10 для ВАЗ-2105,07. Проверить напряжение на штекере "61", предварительно сняв его с генератора при включенном зажигании там должно быть напряжение 12,5 Вольт. Проверить состояние дополнительных резисторов в блоке предохранителей (ВАЗ-2108 два резистора по 100 Ом и 2 вт каждый) или в комбинации приборов (НИВА 21213).

Проверяют целостность обмотки якоря при помощи контрольной лампы и аккумулятора, предварительно сняв интегральный стабилизатор, чтобы облегчить доступ к кольцевым контактам якоря. Также, при помощи контрольной лампы, проверяют, нет ли замыкания обмотки якоря на корпус.

Приступают к проверке интегрального стабилизатора генератора. Подсоединяют лампочку (12 Вольт 1-3 Вт.) к щеткам интегрального стабилизатора (клемма В, Ш.) Подводят напряжение 12 Вольт между корпусом (-) интегрального стабилизатора, и его отводом под контакт "30" и клеммой "В" (+). При это лампа должна загореться. При повышении напряжения более чем 15-16 Вольт на клемме "В", лампа должна погаснуть. Если этого не происходит, то следует заменить интегральный стабилизатор.

Для дальнейшей проверки необходимо снять генератор с автомобиля, и разобрать его.

При помощи контрольной лампы, проверяют все диоды генератора. Шесть основных, и три вспомогательных. При этом следует заметить, что для простоты конструкции, одни из трех силовых диода имеют на своем корпусе анод, а другие три катод. Это следует учитывать при проверке диодного моста. Перед проверкой, необходимо отсоединить отводы статорной обмотки от диодного моста.

Проверяют визуально, а также при помощи контрольной лампы и аккумулятора, состояние обмотки статора. Они соединены между собой звездой, без образования средней точки.

При необходимости заменяют подшипники генератора новыми.

Следует помнить, что контакты "К1" и "К2" показаны здесь условно, для простоты понимания схем. На реальном автомобиле вы их не найдете.

Контакт "К1" соединен с шиной (+) электропитания автомобиля. Контакт "К2" соединен с контрольной лампой "аккумулятор", на разных моделях ВАЗ, эта схема подключения различна.

[anatoly]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не допускайте работу генератора с отсоединенными от его выводов проводами потребителей. Это вызывает опасное повышение напряжения, приводящее к повреждению выпрямительного блока и регулятора напряжения.

2. Клемма «–» аккумуляторной батареи всегда должна быть соединена с «массой» автомобиля или двигателя. Из-за неправильного подключения батареи резко повысится ток через выпрямительный блок генератора, и он выйдет из строя.

3. Генератор и регулятор напряжения работают исправно только при условии хорошего электрического контакта между регулятором и генератором, а также между генератором и двигателем.

4. Не проверяйте работу генератора на «искру» даже кратковременным соединением выводов «+» генератора с «массой», при этом через выпрямительный блок проходит значительный ток и диоды выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

5. Нельзя проверять цепи зарядного тока мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В, не отсоединив предварительно провода от генератора и регулятора напряжения.

6. Проверяйте прочность изоляции статора повышенным напряжением только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток.

7. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля отсоедините провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

8. Запрещается проверять диоды выпрямительного блока генератора напряжением переменного тока 110, 220 В и более, даже если есть контрольная неоновая лампа, или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение. В этом случае диод при проверке будет пробит (произойдет короткое замыкание).

[anatoly]

Контрольные проверки генератора 584.3701

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца — чистыми.

Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – генератор; 2 – вольтметр; 3 – амперметр; 4 – реостат; 5 – выключатель; 6 – аккумуляторная батарея

1. Установите генератор на стенд и подсоедините, как указано на рис. 7.8.

2. Включите электродвигатель стенда, повышайте частоту вращения ротора до 5000 мин-1 и одновременно увеличивайте реостатом ток нагрузки, пока напряжение не достигнет 13 В.

3. Замерьте ток нагрузки. У исправного генератора он должен быть 52 А. Если замеренная величина тока меньше, неисправны обмотки статора или ротора, повреждены диоды выпрямительного блока или изношены контактные кольца и щетки.

4. Напряжение на выводе «+» генератора проверяют при температуре окружающей среды (25±10) °С и частоте вращения ротора 3500 мин-1. Аккумуляторная батарея стенда должна быть заряжена не ниже, чем на 75%. Установите реостатом 4 (см. рис. 7.8) ток отдачи 16 А и замерьте напряжение на выводе «+» генератора, которое должно быть 13,9–14,6 В.

[anatoly]

Проверка генератора осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки отключите выводы «30», «+» от аккумуляторной батареи и вращайте ротор генератора с частотой 1500–2000 мин-1, подавая ток от батареи только на обмотку возбуждения.

При исправных диодах выпрямительного блока и обмотки статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму I (рис.) с равномерными зубцами. Если диоды замкнуты накоротко (пробиты) или есть обрыв в цепи диодов (обмотке статора), форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (см. рис. кривые II и III).

[anatoly]

Проверка диодов выпрямительного блока

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

В случае повреждения одного из диодов выпрямительного блока необходимо заменить целиком выпрямительный блок.

Схема проверки выпрямительного блока:

1 – регулятор напряжения; 2 – ротор генератора; 3 – обмотка статора; 4 – диод выпрямительного блока;

5 – конденсатор; 6 – контрольная лампа; 7 – аккумуляторная батарея

Короткое замыкание диодов можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора, омметром или с помощью лампы (25–40 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис.

Для проверки одновременно «положительных» и «отрицательных» диодов подсоедините через лампу клемму «+» батареи к «плюсовой» клемме генератора, а клемму «–» – на корпус.

Схема проверки выпрямительного блока:

а – проверка диодов положительной полярности;

б – проверка диодов отрицательной полярности

Если лампа горит, то и «отрицательные», и «положительные» диоды замкнуты накоротко. Для более точной диагностики проверьте выпрямительный блок на снятом и разобранном генераторе с отсоединенной статорной обмоткой и конденсатором

При исправных диодах выпрямительного блока контрольная лампа должна гореть в положении I переключателя, в положении II — гореть не должна. Если в обоих положениях переключателя лампа горит или не горит, значит неисправны диоды выпрямительного блока и его следует заменить.

Замена щеткодержателя

Если щетки износились и выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените щеткодержатель со щетками.

Снимайте щеткодержатель, как это делали при разборке генератора (см. выше), устанавливайте в обратном порядке, стараясь не повредить щетки об острые кромки контактных колец ротора.

Перед установкой щеткодержателя продуйте место его установки от угольной пыли.

Замена подшипника ротора со стороны привода

1. Чтобы извлечь неисправный подшипник 7 (см. рис. 7.6) из крышки 5, отверните четыре винта, удерживающие шайбу 9 крепления подшипника, снимите шайбу и на ручном прессе выпрессуйте подшипник из крышки.

2. Запрессуйте подшипник в крышку на прессе, прикладывая усилие только к его наружному кольцу, и закрепите шайбой 9.

[anatoly]

И народный метод

(Если у вас установлена БСЗ лучше его не использовать)

Отключаем всю электронику установленную в авто (музыку, БК и т.д.)

Заводим двигатель

Меряем напряжение на выходе генератора или на клемме + аккумулятора

оно должно быть в пределах 13,6-14,2 В при разных оборотах двигателя (>1000)

при оборотах < 1000 напряжение может уменьшатся, это нормально.

Выставляем холостые обороты >=1000 об/мин.

двигатель не глушим, включаем ближний свет фар, отключаем массу аккумулятора,

если двигатель не заглох значит генератор работает...

опять меряем напряжение оно должно быть в тех-же пределах,

если напряжение больше 14,2В и меняется в зависимости от оборотов двигателя

это первый признак неисправности РР

если напряжение меньше 13,6-14,2 В во всем диапазоне оборотов двигателя

и меняется в зависимости от оборотов двигателя

то  это указывает на возможную неисправность как диодного моста так и  обмоток генератора или-же РР, но вто-же время нельзя упускать из виду  щеточный узел

[anatoly]

и ещё

[leon]

я может и запоздал, но последний совет категорически не стоит применять даже если установлена КСЗ. Так как в генераторе имеется интегральный РР то при отключении массы он сгорает практически в 80 % случаев, оно вам надо.

[Balon4ik]

Интересно, спасибо за статью, у меня вопрос, может подскажите, у меня раньше на ампермете стрелка была на 20+, а сейчас на 0 только чуть чуть наклонена вправо, и при проезде 30 км зарядку на акум почти не дало, акум новый...

[leon]

у меня раньше на ампермете стрелка была на 20+, а сейчас на 0 только чуть чуть наклонена вправо, и при проезде 30 км зарядку на акум почти не дало, акум новый...

новый АКБ пока не требует зарядки вот твой амперметр и стоит на "0". заведи мотор и включи нагрузку (фары) и посмотри что будет.

[anatoly]

я может и запоздал, но последний совет категорически не стоит применять

я тоже немного запоздал, но позволю себе немного не согласится с leon

при отключении массы от АККУМУЛЯТОРА с РР абсолютно ничего не произойдет

при наличии нагрузки 10-15 А ("включаем ближний свет фар" + зажигание)

он будет работать в штатном режиме

я же не предлагал отключить массу от генератора или РР, тогда конечно ...

у меня раньше на ампермете стрелка была на 20+, а сейчас на 0 только чуть чуть наклонена вправо, и при проезде 30 км зарядку на акум почти не дало, акум новый...

проверь напряжение в бортсети оно должно быть в пределах 13,6-14,2 В

сразу после заводки двигателя аккум, хоть и новый, должен брать зарядку

[leon]

я как бы не настаиваю про отключение массы от АКБ, но вот выборка из мануала почитайте:

Предупреждение

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» – подключаться к зажиму «30» (« ») генератора. Ошибочное обратное подключение полярности батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили выпрямительного блока генератора и они выйдут из строя.

Не допускается работа генератора с отсоединенными от зажима «30» (« ») проводами потребителей (особенно с отсоединенной аккумуляторной батареей). Это вызывает опасное повышение напряжения, приводящее к повреждению вентилей выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Не следует проверять работоспособность генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» (« ») генератора с «массой». При этом через вентили выпрямительного блока проходит значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Нельзя проверять цепи зарядного тока мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять прочность изоляции статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выпрямительного блока выводами фазных обмоток.

Вентили выпрямительного блока генератора ни в коем случае не должны проверяться напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение. В этих случаях вентили при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

« » – зажим генератора 581.3701

[anatoly]

но вот выборка из мануала почитайте: ...

все это верно, я это все уже приводил в 4 посте, но это при постоянной эксплуатации...

а я же предлагаю простой способ проверки

который проверен уже не один раз, и имеет право на жизнь

и я точно, на 146%, знаю что он не навредит,

потому как сам им пользуюсь и до меня много водил так-же делали ...

[Balon4ik]

как бэ, акум в моем понимании 3 месяца это еще новый)) но я ж говорю проехал 30 км а он зарядки не дал, не смог завести...

[anatoly]

как бэ, акум в моем понимании 3 месяца это еще новый)) но я ж говорю проехал 30 км а он зарядки не дал, не смог завести...

проверь напряжение в бортсети оно должно быть в пределах 13,6-14,2 В

сразу после заводки двигателя аккум, хоть и новый, должен брать зарядку