Москвич 2140 Дубовый лист

[Junkers]

и тут тебе напишу, белый белый белый))

ахаха)))) спасибо))))))

[Junkers]

Привет друзья!

Что может быть приятнее полезных покупок, которые дарят хорошее настроение!? Именно за этим я отправился на авторынок.

У меня в руках оказалось:

1. Расширительный бачок от ВАЗ

2. Бачок омывателя от ВАЗ

3. Моторчик омывателя от ВАЗ

4. Форсунки обычные, 2 сопла

5. Шланги омывателя

6. Воздушный фильтр

7. Дворники 380мм

8. Лампа в ПТФ Philips +30%

9. Термообжим

1. Расширительный бачок от ВАЗ

Родной зеленый бачок уже пора было заменить, к тому же не было возможности проверять уровень ОЖ. Нужно было откручивать крышку и заглядывать в середину, и то даже это не давало полной картины. Поэтому решено было купить светлый бачок от ВАЗ, а к нему патрубок 16мм и два хамутика. Теперь при открытие капота сразу видно уровень ОЖ, и не нужно делать лишних движений.

Внимание!

Бачок от ВАЗ отлично встает на штатное место, но он несколько больше, чем наш родной зеленый бачок. И когда мы попытаетесь закрутить крепление, вы увидите, что вам не хватает длинны болта. Поэтому при покупке бачка, сразу же купите длинный болт(шестерку). Я в этом случае провтыкал, и целый день ездил с незакрепленным бачком.

Также купил ОЖ Аляска на пробу.

Цена 73 грн.

2. Бачок омывателя от ВАЗ

Родной бачок омывателя был в рабочем состоянии, но на зиму я забыл слить летнею омывашку, и она конечно же замерзла. К тому же я сломал патрубок шланга омывателя на моторчике. Решил сменить полностью бачок и все магистрали. Купил бачок от ВАЗ, моторчик от ВАЗ, форсунки обычные (на пробу), два комплекта шлангов. Так как временно бачок омывателя находится в салоне, я прикупил два комплекта шлангов, так как магистраль достаточно длинная и одного комплекта явно не хватало.

Форсунки купил самые обычные на 2 сопла. Старые форсунки аккуратно снимают плоскогубцами, только осторожно, не поцарапайте авто! Для удобства монтажа, удобнее будет сразу насадить шланги на форсунки и тогда уже просовывать шланги и форсунки через штатные отверстия. В салоне уже проложить магистрали, соединить тройником, и соединить с моторчиком.

Из плюсов:

- Моторчик работает слегка тише, качает лучше

Из минусов

- Форсунки на штатных местах бьют точно в уплотнитель лобового стекла. Часть конечно попадает на лобовое, но это не то, что надо. Форсунки нужно или регулировать, или переносить на капот, где нужно будет сверлить отверстия.

Залил простую омывашку с лимончиком (до -20).

В планах на будущее: установка веерных форсунок от форда, перенос бочка под капот и установка обратного клапана от тойоты.

Цена 83 грн.

3. Воздушный фильт

Воздушный фильтр самый обычный. Мой уже давно серый, зимой конечно можно не менять, но цена на него копеечная, так что можно менять хоть каждые 1000 км

Цена 10 грн.

4. Дворники 380мм

Купил обычные дворники на пробу, что бы сравнит работу с родными. Выбрал 380 мм, думаю, что это оптимально.

Монтаж очень простой, выбираешь крепление и насаживаешь на поводок дворника.

Из минусов:

- Дворник со стороны пассажира не прилегает к лобовому примерно на 5 см.

- Дворник очень плохо держится на родном поводке. При движении так и норовит слететь с крепление. Нужно или приматывать изолентой(кто такое себе позволит?)) или заменить поводки. Если же есть желание сохранить родные хромовые поводки, то их можно доработать. Например купить иномарочные поводки, желательно с креплением типа крючок. Отрезать часть поводка с креплением, и прикрутить эту часть на родной хромированный поводок, отрегулировав размер.

Из плюсов:

- Трет намного лучше

С заменой поводков перейдем на бескаркасные дворники.

Цена 28 грн

5. Лампа в ПТФ Philips +30%

Лампа в моей ПТФ перегорела, до этого стояла NARVA, проработала долго. На глаза попалась Philips +30%, решил поставить. Визуально светить слегка ярче, посмотрим сколько проработает.

Цена 25 грн.

6. Термообжим

Прикупил на будущею переборку проводки

[jew_zp.ua]

.... Бачок омывателя от ВАЗ

..... Моторчик омывателя от ВАЗ

на машине стоят такие же бачки и моторчики/насосы, нужно очень хорошо следить за омывайкой в бачке - если замёрзнет бачку конец - очень жесткий-неэластчный пластик, сразу лопается, а вот насосы действительно качают на много лучше родного.

....Форсунки обычные, 2 сопла , а чем тебя родные не устроили? красивые хромированые, можно легко разобрать, помыть, почистить... с этими ВАЗ-овскими насосами воды на стекле более чем достаточно и направление струек настраивается как нужно...

..... Дворники 380мм , под крепление современных щеток действительно нужно что-то мудрить с Москвичевскими поводками стеклоочистителя - вариантов много, смотри в гаражах, многие одноклубники отлично всё переделали...

а вот с покупкой безкаркасных щёток не торопись, не стану утверждать на 100% т.к. сам не проверял, но несколько раз встречал отзыв, что из-за гнутой формы стекла они на Москвиче трут хуже обычных...

Удачи!!!

[Junkers]

.... Бачок омывателя от ВАЗ

..... Моторчик омывателя от ВАЗ

на машине стоят такие же бачки и моторчики/насосы, нужно очень хорошо следить за омывайкой в бачке - если замёрзнет бачку конец - очень жесткий-неэластчный пластик, сразу лопается, а вот насосы действительно качают на много лучше родного.

....Форсунки обычные, 2 сопла , а чем тебя родные не устроили? красивые хромированые, можно легко разобрать, помыть, почистить... с этими ВАЗ-овскими насосами воды на стекле более чем достаточно и направление струек настраивается как нужно...

..... Дворники 380мм , под крепление современных щеток действительно нужно что-то мудрить с Москвичевскими поводками стеклоочистителя - вариантов много, смотри в гаражах, многие одноклубники отлично всё переделали...

а вот с покупкой безкаркасных щёток не торопись, не стану утверждать на 100% т.к. сам не проверял, но несколько раз встречал отзыв, что из-за гнутой формы стекла они на Москвиче трут хуже обычных...

Удачи!!!

да, следить обязательно!

форсунки взял на пробу, так как планирую перейти на веерные от форда. родные форсунки оставил, красивые! не знал, что они разбираются, спасибо!

поводки решил взять от опеля, и потом переприсую крепление

[jew_zp.ua]

родные форсунки оставил, красивые! не знал, что они разбираются, спасибо!

Регулировочный винтик, сбоку можно выкрутить полностью и снять прмежуточную гаечку-распылитель (обычно пластиковая) после этого можно всё прочистьть проволочкой.... промыть - собрать...

[Junkers]

Регулировочный винтик, сбоку можно выкрутить полностью и снять прмежуточную гаечку-распылитель (обычно пластиковая) после этого можно всё прочистьть проволочкой.... промыть - собрать...

хм..а если гаечку расточить? и сделать ее веерной? было бы мега-круто, всем на зависть!

[Junkers]

Покупка аккумулятора

Невозможность завести авто — самая противная вещь для автолюбителя! Вот именно эта гадость случилась со мной.

Никаких признаков, что через два часа я буду стоят на морозе около магазина и пробовать завести авто, не было

Утром встав, покушав)), завели машинку и отправились в домой в Черновцы. Подъезжая к городу, решили махнуть в Эпицентр, закупить расходники для ремонта ванны. Хождение по Эпицентру заняло примерно два часа. Когда уже покупки были сделаны, оплачены — с чеком и товаром выбегаем на улицу, садимся в авто, проворачиваем ключ и … и…слышим характерные щелчки стартера…еще раз проворачиваем ключ…то же самое…емае!

В раздумьях о причине поломки, грешу на аккум. Перезвонил другу Руслану, что б дал прикурить. Накинули провода, подождали минут 10, попробовали завести — результат нулевой!

Подошел мужик, послушал разговоры, заглянул под капот…сказал что проблема в стартере. Мда.перспектива не радужная…

Я метнулся еще раз в Эпицентр, купил трос, и завелся с тросом.

Всю дорогу к дому думал о стартере. Дома уже нарыл инфы, перебрал стартер, купил ремкомплект, все смазал. Ну думаю, какой я молодец, иду поставлю стартер и прогрею машину. А хрен! Все те же щелчки! Узнал стоимость б.у. стартера на рынке — 400 грн. Та ну…неизвестно сколько он прослужит. Что же делать?!

И вот — решение проблемы!

На драйве случайно нашел тему об аккумуляторах. Продавец говорил, что можно принести свой аккум и проверить. Супер! Несу аккум, кидаем провода, проверяем…Заряд есть, а сила тока для пуска — нулевая… То есть лампы горят, галогенки горяк, а вот силы для того, что бы крутануть стартер — нет.

На месте купил аккумулятор Forse, пусковой ток 600А. Цена 600 грн.

Привет семья! Это наш новый аккум, и он будет жить с нами

[Junkers]

Привет друзья!

Заметил я их у мужика еще неделю назад. Ходил несколько дней облизывался, пускал слюни, просил на коленях скинуть цену, но мужик — кремень! Говорит и так берут! Осталось у него еще 3 или 4 комплекта.

Сегодня не выдержал, пошел купил! Будет на замену после покраски кузова.

Обсмотрел со всех сторон — походу новодел, так как надписи Сделано в СССР или Сделано в России, я не наблюдаю.

Ну что ж, дорого блин, но вещь нужная!

Цена 120 грн

[SSK]

я себе СССР-овские в целофане брал за 50 грн./пара задних и 50 грн за новый стоп в сборе тоже совковый, а подфарники хром со стеклами СССР-овские тоже в целофане и с лампочками 100 грн./пара

так шо думай

[Junkers]

я себе СССР-овские в целофане брал за 50 грн./пара задних и 50 грн за новый стоп в сборе тоже совковый, а подфарники хром со стеклами СССР-овские тоже в целофане и с лампочками 100 грн./пара

так шо думай

хорошая цена

[Junkers]

Привет друзья!

Переход на полусинтетику Esso Ultra 10w40, замена фильтров

Зима - очень сложный период для автомобилиста. Снег, мороз, оттепель, слякоть, химия которой посыпают дороги и которая потом прекрасно кушает кузов. К тому же зимой проявляются все болячки авто. Если летом у вас все ок, то не факт что этот "ок" будет зимой.

Я решил машину на зимовку в гараж не прятать, так как гаража просто нет) А эксплуатировать авто в наших тяжелых условиях. Еще в начале сезона купил зимние шины.

А теперь задумался о смене масла. В двигатель заливалось минеральное масло Luxoil 15w40 с молибденом. Летом все супер. Но зимой температура у нас скачет от -20 до +10. И в минусовую температуру 15w40 превращается в тягучую жижу, оно не течет, оно тянется. Индекс 15 как раз и говорит о том, что масло густеет при небольшом минусе на улице. Я планировал сменить масло весной, но у меня закончилась 15w40, а на рынке этого масло с молибденом - нет. Продавцы говорят, лей обычное, разницы нет. Да конечно, присадки разные и если движок стукнет, мне его надо будет чинить, а не продавцам. Что ж, масла нет, уровень масло в движке уже почти ниже отметки min, надо что-то делать.

Погуглил интернет. Решил купить:

Полусинтетику Esso Ultra 10w40 - отзывы хорошие, да и к тому же масло не дорогое!

Также купили промывку двигателя Hexen 10 min, в народе 10-ти минутку.

И два масляных фильтра.

Отличие в фильтрах вы можете увидеть на фото. Отличие только во внутренней сетке. В одном фильтре, внешняя сетка и внутренняя - идентичны. Во втором внутренняя сетка напоминает терку для яблок. Где-то на просторах драйва я натыкался на статью, что именно такие фильтры с такой сеткой покупать не стоит, мол эта сетка быстро забивается. Проверим.

С этим комплектом мы отправились к мастеру.

Перед заменой масла, мотор должен достичь рабочей температуры, в нашем случае - 80 градусов.

Первым делом заливаем промывку двигателя Hexen. Двигатель глушим, заливаем промывку, запускаем двигатель. Даем поработать на холостых оборотах 10 минут, согласно инструкции.

Далее откручиваем болт на корпусе масляного фильтра и сливаем масло с корпуса. Его там не много, максимум 1л.

Потом откручиваем квадратный болт на картере и сливаем основное масло.

После использования промывки масло стало очень жидким, и быстро вытекло с движка. В добавку посыпалась грязь и комки. Звук падающих комков был похож на звук падающих болтов, настолько твердыми они были. Именно по этой причине, многие не использую промывку, что бы не запороть движок. У меня же была минералка и ее надо было хоть частично вымыть. В будущем переберем движок. К тому же старый масляный фильтр настолько деформировался, что бы похож на комок смятой бумаги, которую выкидывают писатели, когда у них не получаются романы))

Через 500 км, после смены масла, нужно будет еще раз сменить масляный фильтр. Так как 10w40 имеет более моющие свойства, чем минеральное масло, и соответственно фильтр будет более грязный.

Теперь немного о цифрах:

Как вы видите по фото, я купил 8 литров масла. Почему?

На замену масла для Москвича 2140, нужно примерно 5.2л! Масло фасуется в тару по 4л и по 1л. Тоесть вам нужно купить хотя бы 6 литров, что бы осталось чуть меньше 1л на долив.

Цена 4л масла - 150 грн.

Цена 1л масла - 50 грн.

Тоесть вам нужно потратить 250 грн за 6л. масла. Но выгоднее будет купить 8л (две баклашки по 4л.) за 300 грн и иметь еще 2.5л на долив! Если мотор у вас не берет масло, то вам этого хватит до следующей замены масла!

Промывка Hexen стоит 35 грн, 10-ти минутка. Есть и 5-ти минутка, но там более агрессивная среда, и лучше использовать более щадящую 10-ти минутку.

Фильтр стоит 5 грн и 8 грн. 5 грн - тот где внутренняя сетка как терка.

Перчатки - в подарок

А теперь о

Недочеты:

Рем.комплект прокладок. При замене масляного фильтра, обязательно купите ремонтный комплект резиновых прокладок. Я это не учел, и при замене увидел треснутую прокладку. Из-за треснутой прокладки у вас может сопливить корпус масляного фильтра и даже падать давление масла!

Переходник на Ваз-фильтры. Если попадется - обязательно покупайте. Почему?

1. Более легкая замена фильтра, открутил старый фильтр - закрутил новый.

2. Так как ВАЗ-фильтр меньше по объему, то и при замене масла, масла будет уходить меньше! Не 5.2л а примерно 4.5л. А это экономия! Конечно ВАЗ-фильтр дороже чем москвичевский, но фильтрующий элемент лучше. А за счет экономии на количестве масла, вы выйдете на туже стоимость. Также не забудьте купить и комплект прокладок для переходника на ВАЗ-фильтр. Что бы он не сопливил и давление масла было в норме.

И главное:

Не приятный момент:

За замену масла с меня взяли 100 грн. 100 грн - блин!!! Это стоимость 10 топливных-фильтов, или почти половина стоимости нового радиатора, который мне так нужен! С этого момента я понял, что все надо делать своими руками! Это существенная экономия бюджета, который вы можете вложить в свою машину, или же наоборот оставить в семье! До сих пор помню как с меня взяли 600 грн за замену шаровых и тормозных колодок! Так, что надо все делать самому, а к мастерам обращаться в том случае, если ты не разбираешься в вопросе или тебе нужна квалифицированная помощь! Да и как-то стыдно, ничего не уметь.

С заменой масла нам будет легче запускать движок зимой, так как у него ниже температура загустения. Да и все таки это полусинтетика!

А вообще после замены масла я ощущаю, что как-будто был на диете и похудел на 10 кг

[Junkers]

Разборка стартера

Привет друзья!

Как я писал ранее, пора уже учится делать что-то и самому!

Решил начать с малого - разобрать и смазать стартер.

Победа любит подготовку!

Перед тем как, как начать что-то делать, рекомендуется изучить то, что вы собираетесь делать! Что бы цена исправления ваших ошибок была минимальной))

Первым делом мы скачали и распечатали инструкцию по ремонту и обслуживанию стартера, в ней также указана схема разборки стартера с картинками.

На рынке закупили ремкомплект щеток стартера и медных болтов(не знаю как правильно называется). Так как возможно старые уже износились, и их нужно будет заменить.

Сложность:

Единственный момент - это демонтаж стартера. Так как ГВУТ у меня находится на правой стороне, то мне удобнее снимать стартер. Если у Вас стоит ВУТ, то скорее всего вам нужно будет снять ВУТ, так как стартер большой и его будет проблематично вытаскивать.

Открутив две крепежных гайки, подаем стартер максимально назад в сторону радиатора(но не так далеко, что б не снести термостат) и чуть вверх, для того что бы полностью вытащить из отверстия блока. После этого, аккуратно приподняв переднюю часть стартера, вытаскиваем его на себя, на верх.

Разбирал согласно инструкции, ничего особо сложного нет. Читаем инструкцию и делаем все пошагово.

Разобрав полностью стартер приступаем к осмотру. Счищаем грязь, проверяем щетки стартера и медные болты на предмет износа. Шляпка одного болта у меня была стесана наполовину - заменим!

Как я начинаю сам замечать, качество ремкомплектов достаточно плохое. Экономят на всем!

Например щетки стартера. Мои старые щетки были на 2 мм. длиннее, чем те которые идут в ремкомплекте. Шляпки медных болтов в два раза тоньше, чем старые советские. Медное колечко из ремкомплекта также, ровно в два раза тоньше. Вот такие ремкомплекты, теперь вы вечные клиенты этих киосков на авторынке T_T

Отчистив детали, смазываем трущиеся узлы графитной смазкой, запах у нее не очень приятный И собираем в обратном порядке.

Конечно можно было бы проверить обмотку стартера тестером, но я пока не силен в электрике.

P.S. Делайте работу в нитриловых перчатках, сэкономите на кремах для кожи)

Итого мы потратили:

Ремкомплект 25 грн

Графитная смазка 20 грн

Перчатки 15 грн

Время: 2 часа

[jew_zp.ua]

Сложность:

Если у Вас стоит ВУТ, то скорее всего вам нужно будет снять ВУТ, так как стартер большой и его будет проблематично вытаскивать.

Не всё так печально... снимается стартер без снятия вакуумного усилителя, акуратненько его повертев вполне можно найти положение в котором он вынимается,

для облегчения процесса нужно снять "кастрюлю" с карбюратора и если уж совсем не получается выкрутить трубку щупа масла и тогда ещё легче его вынять.

...... проверяем щетки стартера и медные болты на предмет износа. Шляпка одного болта у меня была стесана наполовину - заменим!

Шляпки медных болтов в два раза тоньше, чем старые советские.

Учитывая качество деталей из ремкомплекта, да и вообще при ремонте,

после починки контактов втягивающего реле (замены, зачистки, переворачивания), обязательно нужно обращать внимание на правильное прилегание "пятака" к контактным площадкам болтов,

- гладкие прилегающие поверхности

- одинаковая высота контактных площадок исключающая перекос "пятака"

- чистая (обезжиренная) поверхность

- достаточная степень упругости пружины для быстрого размыкания при выкл стартера

(фото из гаража LEXANI)

токи там огромные... + индуктивная нагрузка которая легко держет дугу при размыкании,

несоблюдение этих условий приводит к подгоранию (оплавлению) контактов и усугубляет проблему.

[SSK]

Junkers, ты доктор?

[jew_zp.ua]

SSK, видимо вот это

P.S. Делайте работу в нитриловых перчатках, сэкономите на кремах для кожи )

навело тебя на мысль о врачах-докторах?

А мысль то сама по себе ОЧЕНЬ !!! правильная,

другое дело, что почти все мы не привыкли к проявлению должной заботы о себе любимом....

И ещё....

Перед тем как, как начать что-то делать, рекомендуется изучить то, что вы собираетесь делать! Что бы цена исправления ваших ошибок была минимальной))

Junkers, не робей.... так держать!

Всё верно, "Верной дорогой идёте това-Рь-рищи!!!"..

Так "начинающие автолюбители" постепенно становятся "матёрыми волками"!!!

[SSK]

SSK, видимо вот это

навело тебя на мысль о врачах-докторах?

...

И ещё....

jew_zp.ua, ага, + порядок при разборке/сборке: инструмент справа, а детали слева, причем инструмент сложен от малого до велика слева направо...

[jew_zp.ua]

Так это ты ещё не обратил внимание та то ГДЕ всё это счастье разложено....

на ковре!!!!

так, что он не только доктор... -он шейх персидский, если конечно ковёр из Персии....

Junkers, не обижайся - это просто шутка, уж больно на языке вертелось...

ты реально всё правильно делаешь.

Удачи!

P/s Полагаю если бы я разложил разобранный стартер и графитовую смазку на ковре в квартире....

пал бы в неравном бою не успев разместить это фото на форуме,

хотя генераторы и приборки и ещё кое-что дома за столом починял... но не на коврах....

[SSK]

Так это ты ещё не обратил внимание та то ГДЕ всё это счастье разложено....

...

P/s Полагаю если бы я разложил разобранный стартер и графитовую смазку на ковре в квартире....

пал бы в неравном бою не успев разместить это фото на форуме,

хотя генераторы и приборки и ещё кое-что дома за столом починял... но не на коврах....

Junkers, извини, больше не буду.

А jew_zp.ua по профессорски обьясняет - добавить нечего...

[Junkers]

Ребята, спасибо, вы меня очень повеселили

Нет, я не доктор, но в детстве хотел им быть)))

Друзья, запчасти лежат на картоне, вы что, семья заругает за запчасти на ковре

jew_zp.ua даже не знал, что щуп выкручивается, это бы значительно облегчило бы демонтаж, так как мне приходилось его огибать. Пятак я кстати, перевернул, так как на нем были характерные наросты, которые похожи на фото. Спасибо за ваши описания, особенно когда все так детально описано! Снимаю шляпу!

Так "начинающие автолюбители" постепенно становятся "матёрыми волками"!!!

Будем стараться

[Junkers]

Установка топливного фильтра, замена топливного штанга

Привет друзья!

Продолжаем самостоятельно разбираться с машине.

Часто у меня случаются моменты, что до заправки я доезжаю чуть ли не на последнем литре. Хоть и говорю себе всегда, что надо оставлять в баке не менее 5 литров, а то встанешь где-то на горбичке, бензин уйдет в угол бака и все — не заведешься!

А так как бензин на дне бака может быть с примесями чего угодно: песочек, отложения, то все эти частицы негативно сказываются на процессе воспламенения бензина. Машина может начать чихать, и в результате — заглохнуть.

Для фильтрации крупных частиц с бака решено было поставить топливный фильтр — очень дешевое приспособление и достаточно полезное. Также с установкой фильтра решено поменять топливные шланги. О чем далее.

Материалы:

Шланг топливный жаромасло стойкий — 0.5 м

Фильтр топливный — 1 шт.

Хомуты — 6 шт.

Монтаж очень простой, почти как конструктор Lego — это даже может понравиться Примеряем шланги по длине, отрезаем, затягиваем по месту хомутами. Практически на каждом фильтре есть стрелка направления бензина, так что у вас не должно возникнуть вопросов: каким же боком его ставить?

На что обратить внимание:

Хомуты лучше затягивать ключиком, так как отверткой мы не полностью почувствуете силу затяжки. Обязательно проверяйте, что бы в местах соединения не было засасывания воздуха. Корпус топливного фильтра лучше расположить подальше от нагревающихся частей мотора, например крышки блока цилиндров. Так как корпус пластиковый, можем расплавиться.

было

стало

было

стало

трещины, явно на замену

по ГОСТу

[leon]

хорошо делаешь продолжай в том же духе.

ну, а как же стартер после ревизии?

[Sprat]

Привет! всё так описываешь, что читаеться на одном дыхании)) тоже интересно, как стартер после ревизии, так как недавно свой так же чистил, перемазывал. теперь непонятно почему, иногда втягивающее не возвращает клюв в начальное положение... скажу сразу, втягивающее реле вообще не трогал... надеюсь правильно обьяснил проблему!

[jew_zp.ua]

Sprat, причина скорее всего - заедание механизма привода (перемещения) бендикса, возможно где-то грязь, отсутствие смазки или просто нужно подрегулировать зазор и величину перемещения вилки привода бендикса,

менее вероятно, но все же проверь пружину на втягивающем, которая его возвращает в исходное положение, обычно она достаточно тугая, но вдруг лопнула или заедает...

[Junkers]

хорошо делаешь продолжай в том же духе.

ну, а как же стартер после ревизии?

Leon, Sprat привет друзья! Спасибо!

Стартер думаю хорошо себя чувствует в смазке)) Я уже не слышу металлических звуков при вращении стартера. Авто заводится за 0,5-1 секунду. Если конечно до момента запуска, вы подкачали бензин, так как у бензина есть особенность возвращаться назад в бак.

Раньше для запуска мне необходимо было 3-4 секунды. А это большая нагрузка на аккум, так как все эти 3-4 секунды стартер крутит маховик.

Но все таки думаю, что результат которого я добился, зависел от комплексной замены деталей, а именно:

Что я сделал:

вернее написать, что детали и так требовали замены, но в комплексе это как раз и привело к тому, что авто стало заводится намного быстрее.

Куплен аккум с большим пусковым током 600А, вместо 510А.

Заменил масло с минерального на полусинтетику 10w40.

Перебрал, почистил и смазал стартер.

Вот после этих процедур, запуск авто занимает 0,5-1 секунда. Вжик...и пр..пр...пр.. работаем

Я даже думал про замену стартера на редукторный Элдрикс, я конечно поменяю его, но чуть позже, так как работой свое стартера на данный момент я доволен. А 500 грн можно вложить допустим в замену радиатора.

[Junkers]

jew_zp.ua

Согласен! Две детали которые отвечают за возврат клюва назад: вилка, пружина.

Пружина могла треснуть(маловероятно), засориться. Или же барабан на котором находится пружина имеет паз для движения вперед-назад. Вот как раз и барабан может не попадать в этот паз, отчего и случаются "невозвратки".

Крепление вилки могло расшататься и препятствует возврату клюва.