Пошук по сайту

ГОРОД ПРОДАЖИ КИЕВ. Район ДВРЗ 1.БЛОК ЦИЛИНДРОВ 700 2.ФАРЫ(ТОЛЬКО ПАРА) 400 3.Крышка багажника 150 4.Фонарь задний (Осталься один) 100 5.стекло заднее 100 6.дверь правая передняя 250 7.Бампера каждый по 200 8.ВУТ 600 9.МОСТ (ЧУЛОК + РЕДУКТОР) 700 10.Подрамник 500 11.Суппорта 500 (пара) 12.Печка 350 13.Рессоры 7 листов(45мм) 800 пара 14.Коленвал 412 500 15.Радиатор 800 16. Крыльчатка 50 17. Кардан 200 18.Маховик 200 19. Зеркало заднего вида 100 20. Ручки салона 300(4 штуки) 2140 21.Ручки салона 300(4 штуки) 412 22.Трапеция дворников 300 23.Поворотники 200 24.Приборная панель 250 25.Колпак 100 26. Стекло задних дверей 150(пара) 27. Впускной коллектор 250 28. Накладки салона 300(передние стойки, центральные стойки, задние стойки) КУЧА ВСЯКОЙ МЕЛОЧИ ЕЩЁ ЕСТЬ, Пишите в комменты, посмотрю что осталось * Цены указаны примерные, торг приветствуется НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ +380973140293

Здравствуйте,подскажите,знающие люди,при разборке двигателя обнаружил возле задней крышки помпы вот такую картину.Машина у меня около 5-ти лет.Движок капиталю по износу поршневой.На скол не очень-то похоже.Может кто сталкивался с подобным?Опасно ли это,или можно не обращать внимания?

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Стоял БН Б7А, но он пришел в негодность, а у меня есть исправный АТ 6010-041FP. Но он никак не хочет становиться на свое место. Пробовал проставку ставить, но тогда не хватает длинны шпилек. Фото прилагается. Каким образом его можно поставить?

Вот надумал делать МПСЗ, о всех своих успехах и поражен я буду писать здесь. Делать решил по схеме - http://secu-3.org/ Почему именно её - проект открытый, хорошая документация, относительная простота. Итак начнем: изначально был выбран сложный путь, с изготовлением печатной платы самостоятельно, но ничего не получилось поэтому пришлось отказаться от этого пути и купить за 160 грн. готовую, покупал у разработчика. Дальше ее нужно спаять, собственно сам процес пайки я не описываю, так как для специалиста это просто и очевидно, для не специалиста это достаточно сложно, поэтому если паяльником не владеете то лучше купить уже спаяную, либо попросить того кто это умеет делать. Итак дальше идет самое сложное прошивка и настройка на столе. Прошивается в принципе достаточно стандартно, и что бы не изобретать велосипед скопипастю, в принципе делал все так как написано: После прошивки необходимо откалибровать АЦП, как делается: Смотрим что показывает программа. Меряем что на самом деле. потом повторяем но нужны разные значения. после чего строим систему уравнений с двумя неизвестными, и решаем его, описывать как считаем не буду, там математика 8й класс школы, но если кто захочет я помогу посчитать. ax+y=m bx+y=n где а,b - то что показывает программа m,n то что должно быть на самом деле. Вносим в прошивку и сохраняем. В принципе таким же образом можно калибровать и датчики. далее калибруем сам датчик: Настройка: В вложениях находится прошивка. В прошивку внесены настройки для двигателя УЗАМ412Д, настройки не откатаны на реальном двигателе, и в любом случае необходимо будет допиливать её на реальном двигателе. Настройки были внесены на основании трамблерных характеристик, поэтому с данными настройками двигатель должен работать без всяких проблемм, но всеже кривые не являются оптимальными, так как на УОЗ влияют состояния двигателя, износ и настройка ГРМ, качество топлива, а также существующие допуски на детали двигателя, все это учтено при внесении настройки небыло. Вот сегодня вчера решил изучить вопрос более правильной настройки, зашел на сайт MPSZ2 нашел там прошивку под данный двигатель, и был удивлен, она сильно похожа на то что получилось у меня, решил сравнить, и был удивлен еще больше она идентична моей, посмотрел коментарии, сделана была по все тем же трамблерным характеристикам, люди на ней даже ездили, вроде работает как надо. Кстати о птичках данная прошивка подходит для двигатель УЗАМ 3313 (1.8л/76 бензин). Итак установка на авто: Шкив 60-2/ДПКВ Чертеж можно взять на сайте secu-3.org Заказать можно у http://moskvich.net/user/10268-igorek/ Для того что бы заменить шкив пришлось снимать радиатор, а также решетку радиатора. Старый шкив снимался варварским методом так как съемник найти не удалось, поэтому если вы планируете потом устанавливать старый шкив то рекомендую все же обзавестись съемником. Теперь о правильном порядке установки. 1. Установите ДПКВ. 2. Проверните КВ так что бы метки ВМТ совпали. 3. Снимите шкив, так что бы не сместились метки. 4. Примеряйте но не устанавливайте новый шкив, нарисуйте маркером метку на зубе над которым будет датчик. 5. Отсчитайте 20 зубов начиная с помеченого по часовой стрелке, 21 и 22 спилите, можно болгаркой, главное аккуратно, и не переусердствуйте. Таким образом от места где нет зубов до зуба под датчиком должно быть 20 зубов. 6. Смажте шкив с внутренней и внешней стороны салидолом, или маслом. 7. Устанавливайте шкив на его место. 8. Отрегулируйте положение датчика, а также зазор между датчиком и шкивом, он должен быть в 0.5-1.3мм. Если кому интересно я допустил ошибку при установке, и примерял ДПКВ без ремня из за чего кронштейн переделывался несколько раз, но все закончилось хорошо. ДПКВ использовал от ГАЗели, в принципе притензий к нему нет, он меньше чем от ТАЗика поэтому установить его немного легче+он идет с проводом, а разъем можно взять с набора проводки для бесконтактного зажигания. ДАД К сожалению необходимых датчиков у меня нет, поэтому задумался об их приобретении, посмотрев цены на датчики, в частности ДАД, я расстроился, Bosch стоит чуть больше 500грн, а ГАЗовский почти 300грн, если брать б/у то можно сэкономить 100-200грн, но брать б/у я не рискую так как в случае проблем я буду долго думать что глючит датчик или плата, почитав сайт устройства я нашел интересный вопрос/ответ, прицитирую: Нашел другие датчики на http://www.kosmodrom.com.ua, и был приятно удивлен, MPX4250, MPX4100A и им подобные датчики можно купить в пределах 150 грн., экономия достаточно большая, пока плата не готова изучу вопрос неспециализированных (не автомобильных) датчиков, но считаю что данный вариант имеет право на жизнь, правда придется производить калибровку, но мы видь не ищем легких путей?!) Купил MPX4250. Калибровка достаточно простая, для этого нужно знать школьную математику, иметь вольтметр(можно универсальный), и желательно барометр, порядок калибровки, калибруете погрешность АЦП, после чего добиваетесь что бы показывалось атмосферное давление, выше описано как это делается. если у кого то возникнут проблемы с калибровкой с удовольствием помогу. Уже после приобретения датчика узнал что это самый правильный путь, так как волговские датчики достаточно ненадежны. Свечи зажигания, ВВ провода ВВ провода и свечи можно и нужно использовать штатные, зазор на свечах нужно немного увеличивать, на сколько увеличивать - все зависит от КЗ, например волговские катушки 0.8 зазор, а с ТАЗа 1.1, соответственно она будет лучше, хотя и цена значительно выше. Осталось все это дело отстроить и готово! Немного поездив на МПСЗ выявил несколько глюков: 1. Коммутаторы стартуют раньше блока, из за этого на свечах проскакивает искра в момент включения. 2. Блок нужно подключать к стабильному источнику питания через реле, а не через замок зажигания напрямую. что касается настроек: УЗАМ412Д.zip - это трамблерные кривые, в принципе меня они устраивали, подходят к двигателям 3313 и 412Д. 3313.zip - эти кривые (хх, рабочая карта) были выдраны с штатного москвичевского микропроцесорного зажигания МС-4004, подходят к двигателям 3313 и 412Д, свыше 5000 оборотов кривые не соответствуют, разрежение 0 мм.рт.ст. - 600 мм.рт.ст., для Secu-3, верхнее давление Давление на холостых, нижнее давление - давление на холостых минус 80 кПа, скорее всего так правильно. 331.10.zip - это CVS файл, в нем в принципе подписано все, 600 мм.рт.ст. режим ХХ, взят оттуда же, хотите считайте вносите в свою МПСЗ, для остальных двигателей CVS файл сделаю по требованию.