D.Vader

4 часа назад, lexx2next сказал:

напрямую контакты с концевика педали

На концевик +12 приходит?

Разъемы ЧЯ Х2 (контакт 3) и Х4 (контакт 10) - это на выключатель на педали. Разъем Х9 (контакт непонятно какой) - выход на жгут задней проводки

В ЧЯ нового образца есть гнездо под реле контроля ламп в задних фонарях, там должны стоять перемычки

Старые темы заархивировать, сделать список в текстовом виде или сообщением в теме, положить в облако какое-нибудь. Старых тем реально много

13 часа назад, Lancer90 сказал:

убрать кучу земли из развала вэшки

Не должно туда лететь. На мыльнице мотор был чистый

Тоже хочу себе под капот V4, 1.3 90 л.с.

Ну если термостаты рабочие и мотор чистый, то перегреваться он и не будет. То только с высасывающим вентилятором грелся

Неправильно. Размести ленту светодиодную так, чтобы она светила вдоль задней стенки приборки, тогда на шкалах не будет видно засветов от отдельных кристаллов

А вообще это фигня и можно сделать круче и лучше. Накупить патронов с клеммами от 2110 под лампы W1.2W, навертеть дырок в приборе на равных расстояниях (три на спидометр и по бокам по одной лампе на каждый указатель). Светить будет лампово, равномерно и замена будет проще, если что

Я просто в свое время наигрался с лентой, больше не хочу

15 часов назад, Lancer90 сказал:

остальные без ничего)

если с горизонтальным спидометром - так с завода. На 968М символов в самих лампах не было никогда

966-х было несколько разновидностей, у них четыре контрольные лампы (масло, генератор, повороты, дальний), указатель температуры термоимпульсный. Отличия в корпусе (металл/пластик), расположении ламп (генератор и масло менялись местами) и символами (на ранних были стрелочки на поворотах, на поздних нет)

968 - две разновидности, одна с прямоугольными лампами и символами над ними (символы литые из пластика и покрашены белым), а вторая с лампами по форме символов. Ламп всего шесть (масло, тормоз, генератор, повороты, дальний, печка). Указатель температуры логометрический

По светораспределению подсветки и компоновке в целом 968 раннего образца - лучшая советская приборка

В 05.06.2022 в 23:59, Tfd сказал:

Пропал интернет/электричество на пол-часа или два

Ага, или 55-й прилетело в подстанцию или еще куда

14 часа назад, Bigynandruha сказал:

,а який діаметр шкали м2140

112 мм, сделать шкалу не проблема в принципе (деньги только), хотя я сейчас больше склоняюсь к внешней подсветке, нежели на просвет. Старые мерседесы очень хорошо подсвечены по приборам

И еще даже со световодом-подложкой. Вообще отлично

3 часа назад, Bigynandruha сказал:

у форда редуктор спідометра дає 625 об/км

А у классического зп 2140 по-моему 624 оборота?

Кажется я нашел идеальный электроспидометр для классики

Давно не обновлял

Пока напишу впечатление по стеклоочистителю. Собрал временную схему на реле лануса, два режима - прерывисто и непрерывно. Попал в относительно неплохой дождик, непрерывного режима достаточно в принципе. Болтание трапеции решил затягиванием гаек на осях поводков, которые крепят трапецию к кузову. Штатная пауза ланус слишком короткая, не регулируется. Сами щетки херня. Мотор работает негромко

Переделка себя оправдала

 

Во Львове с разборки по 540-600 грн

Я кстати оценил фордодетали, качество очень ок, нам можно прикрутить без особого гемора

11 час назад, космич сказал:

Эти должны становиться без проблем

ходят слухи, что с мондео 1-2 подходят без особых переделок, на проме их вообще по 270 грн продают за штуку

Ого, вот вы реально мощные люди. Спасибо

Вы переехали? Если что, то запчасти можно брать?

https://2shemi.ru/raspinovka-montazhnyh-blokov-avtomobilej-vaz/#__2108 - тут куча схем

15 часов назад, Де Даас сказал:

блок предохранителей от ВАЗ

Если вот такой

То это реле К8:

А если такой:

То используй реле К5:

Нужна подача плюса с кнопки включения на разъем Х4 (Ш4) на 2-й контакт, силовые выходы через предохранители F13 и F14 на разїем Х5 (1 и 2-й контакты)

Это если по этой схеме. Но в описании этой же схемы указано, что F13 и F14 - это на дальний свет

Итого:
1) понять тип блока
2) Найти неиспользуемое реле
3) Прозвонить управляющий контакт реле на массу и на контакт разъема
4) Прозвонить силовой выход реле на предохранители

4 часа назад, FROZTEN сказал:

Мне нормальные попались

Я делал в бюро рекламных технологий (БРТ) в Киеве, только дизайн и размеры делал сам в кореле. Вообще шик

4 часа назад, FROZTEN сказал:

Тахометр с ланоса - его с карбом ведь подружить будет не очень то просто "изкоробки". Родной то работает от самоиндукции катушки зажигания, а тот от сигналов ЭБУ

Если у тебя БСЗ, то ты просто покупаешь коммутатор ВТН 729.3734 с выходом на тахометр, там седьмой контакт в разъеме, и цепляешь тахометр к нему. Всё

ВТН многие ставят на древние ваги типа 80 б3 100 с3 пассат б3 с тахометрами, и всё работает

ТХ193 полное говно

В 04.02.2022 в 00:17, FROZTEN сказал:

Решил наклеить диодной ленты внутри приборки

Клеить надо так, чтобы светило параллельно задней стенке

ТрансАутоДиалс бракодел, я у него два раза заказывал себе, в итоге получил со съехавшими центрами и так себе печатью

Можно было вместо самоделки просто купить тахометр от ланоса/нубиры/леганзы, он компактный и точный, еще и с демпфером стрелки

В 06.01.2022 в 16:28, Gagai сказал:

Во время паузы они останавливаются по центру стекла или мне показалось?

Подключал без автостопа тупо двумя проводами к аккумулятору. То не пауза, то я проводки от клемм убирал

А вот и тест установленного узла

Условия - сухое стекло, двигатель подключен напрямую от подсевшего аккумулятора. Быстрая скорость, медленная и автостоп:

https://photos.app.goo.gl/i7Jefs4PuD2jmn7Z8

Честно говоря, я так и не понял, зачем нужна большая скорость. Вот такая большая

Надо поджать гайки крепления к кузову (я их затянул от руки и затем на полтора оборота каждую) и поменять поводки на вазовские, бо штатные уже всё, болтаются и люфтят страшно. Может тогда скорость поменьше будет

Но зато обнаружил другое. Трапеция аж скручивается даже на малой скорости. На большой вообще колбасит дико:

https://photos.app.goo.gl/ePcRXTWMdSU9qJrg7

Если присмотреться, видно, что край мотора ходит туда-сюда

Я вообще сомневаюсь, что даже в дичайший ливень понадобится такая огромная скорость, поэтому пока над электросхемой подумаю. Потому что хочется регулировку паузы, убрать редко используемые режимы на какой-нибудь отдельный выключатель или что-то подобное. Два центральных узла электрики - подрулевой переключатель от ланоса и модуль таймера от мондео - покажу попозже немного

Итак, под новогот выкатываю полезную и нужную переделку, думаю, для многих она будет полезной

Штатный МЭ-14А перестал нормально тягать щетки. Еле тянет. Снял трапецию, всё смазал - не помогло. Сделал ревизию моторчика - прочистил коллектор, зашкурил, смазал. Не помогло. Ок, думаю, в проводке какая-то лажа (хотя я сам лично всё прокладывал от предохранителей мимо замка зажигания), кинул питание напрямую от аккумулятора - не помогло. Ладно, беру самодельное ЗУ, ставлю на нем ручную регулировку напряжения в 14 вольт (ток само подстраивает, до 10 А держит), подсоединяю напрямую к мотору мимо термопредохранителя и механизма автостопа - фиг там

Окей:

Куплен новый мотор, перебран, коллектор зашкурен, прочищены его ламели, чтобы между соседними не замыкало, смазано внутри мотора моторным маслом, а снаружи 158-й, покрашено. Заинсталлено:

Не помогло

Kurwa mac! Берем разборку евроблях spolshy и с психов покупаем за 100 грн (!!!) моторчик от сиерры:

И начинаем мудрить, как его присрать к штатной трапеции. И вот тут начинается рецепт

Я очень (очень!!!!) ненавижу, когда выкладывают какой-то постик на драйве или в бортжурнале на форумах, пишут - та тут на глаз сделано, по фото всё понятно. Фотки сделаны по ходу на китайский калькулятор безлунной ночью в пещере горных троллей, то есть не видно нихера, еще и ракурс всратый, будто через междуножье фоткали раком

Поэтому вот вам подробный рецепт:

Конкретно этот мотор (партнумбер видно на прошлом фото) нужно прикрутить к трапеции с обратной стороны. Для этого нам нужно усадить его на 22-23 мм в пластину трапеции. Так как крепления у него высокие, то их надо попилить на эти самые 22 мм. Можно больше, до 24 мм. Размечаем:

Также все наклонные ребра жесткости тоже будут убраны, чтобы получить центральную часть диаметром 22-24 мм. Этот диаметр некритичен и зависит только от того, какая фреза есть в наличии. У меня была фреза диаметром 22 мм. Отпиливаем вручную ножовкой и обрабатываем напильником:

 

Штатное крепление - резьбовое отверстие. Так как я их спилил, то  пришлось просверлить отверстия дырки и нарезать в них резьбу. Корпус редуктора алюминиевый, поэтому во избежание срыва резьбы я туда повкручивал шпильки, как видно на фото. Косо-криво, но особо не суть важно

Далее фрезой дырявим трапецию. Отцентроват очень просто - нужно прикрутить корпус штатного редуктора без начинки и через отверстие для вала накернить:

Термопредохранитель и механизм самоостанова выбрасываются нахрен, само собой:

А затем начинаем прикладывать мотор и вспоминать, что как стоит в салоне. У меня вышло как-то так:

Как показала дальнейшая процедура засовывания, я тупо угадал _на_глаз_. Если мотор развернуть выше, он упрется в вертикальную поперечину под приборкой. Если ниже, он упрется в корпус печки. ВНИМАНИЕ! Такая позиция мотора не подойдет на 2140 со штатной системой приточной вентиляции салона! У меня эта вентиляция убрана, поэтому мотор встал типа нормально. Если же разместить мотор так же, как и штатный (горизонтально), то придетяс сначала гнуть саму трапецию, чтобы он залез на место, а затем гнуть её взад, чтобы она приняла прежнюю форму. И то не до конца выйдет, мотор толстый. Под эту выбранную позицию размечаем и сверлим отверстия для шпилек

Штатный кривошип никуда не девается, просто рассверливается чем угодно (камушком или конусным сверлом) под конус диаметром 9 мм. Именно под конус, это важно

Затем моторедуктор через шайбы прикручивается к трапеции:

Так как обработка отпиленных частей у меня вышла кривовата, то пришлось подкладывать пакет шайб под каждую шпильку:

Колхозно, но держится. На кривость мне было уже всё равно, должно стоять нормально. Как будет - посмотрим, если что, вторую трапецию (есть запасная) сделаю более ровно

Затем надо выставить моторедуктор в положение парковки. Для этого соединяем контакты 1 и 4 (если смотреть со стороны крышки редуктора), на контакт 3 подаем +12, на контакт 5 вешаем массу:

После чего подсоединяем напрямую и с помощью нордически-тевтонской магии (моторчик-то бош) эта вся конструкция тормозится (подчеркиваю - тормозится) именно в положении парковки. Затем ставим тяги в положение "щетки максимально внизу":

Прикручиваем кривошип:

И подсоединяем к аккумулятору, чтобы убедиться, что ни кривошип, ни тяги не цепляют за гайку редуктора и все крутится как надо. Крутится, я хочу так сказать, как надо даже на севшем аккумуляторе. Особенно впечатлила вторая космическая, первая похожа на штатную вторую. Затем несем трапецию в салон и пытаемся вставить на место:

Видно, что она перекрывает собой воздуховод вентиляции. И возможно упрется в бардачок, но бардачок будет потом (пока не знаю, меня УЖЕ не волнует, если что, выпилю там дырку)

И так как печка у меня сделана из палок наподобие фигвама, то придется избавиться от этой недоделки колхозной и вернуться к штатному отопителю:

Электрическую часть рассмотрим попозжее

Пока так

6 часов назад, KSV сказал:

у нас (М 412) очень сильно еще влияет тот показометр (импумьсный чтоли (или как его там!))

Можно подобрать датчик с ино, поставить в приборку стабилизатор лм7810 и забыть про неточные показания. Сам указатель довольно точный, хоть и с малым углом отклонения стрелки

И ТМ-100 не решение, у меня один стоит на машине, показывает на запоприборке 70 градусов, другой датчик на этой же приборке показывает 85 (кипятил в чайнике, реальная температура около 83)

1 час назад, GreenMile сказал:

Звук не поменяется

Да я поспорю

Четыре цилиндра на старых машинах звучат сочнее, это всё, где коллектор 4-1 или 4-2 (не 4-2-1). Любой уазик, волга, куча зарубежных некроповозок от совсем малолитражек (меньше литра) и до 2.5-3 литра - очень даже отличается от современных. Если ставить резонатор - просто будет тише