_Robert_

Ну для меня снятие КПП всегда было масштабным, не решался я никогда на это. Для себя я уже оставил снятие краника и ремонт тросов. Кроме того, заметил, что 2-й шланг на печку совсем не годиться. От масла перегнулся и скорее всего не пускает ОЖ в радиатор печки. Ещё на спидометре не работает счетчик киломметража. Что посоветуете?

Ну, вот что я помню: Разборка: 2 рессоры - 300 пружины - 100 рулевая трапеция с волговскими пальцами - 100 крыло ПП - 150 редуктор - 150 болты для развала, контрящая пластина, личинка замка, термостат, солнцезащитные козырьки - 80 Магазин ремень генератора (не помню); 2 шаровых верхних Fenox - 180; 2 шаровых нижних - 220; резинки под аммортизаторы (не помню); резинки под рессоры (не помню); колодки тормозные (не помню); всего - 500 грн. + краник на печку - 70 грн; + шланг с хомутами с корпуса воздушного фильтра на крышку клапанов - 10 грн. Работа - 1000 грн. Ну где-то так.

У меня в салоне SL вот такая панель. Кто может сказать про эти 2 горизонтальных подвижных рычага. Чем они управляют верхний и нижний? По-моему, ни один из них сейчас не работает. И ещё из предыдущего фото видно, что центральный левый воздуховод не имеет внутренностей. Можно ли его заменить один от 2140 или надо менять сразу 2 как особенность торпеды SL?

Следующим этапом планирую заняться восстановлением системы охлаждения. Для этого был прикуплен краник на шланг, который идёт к печке за 70 грн., так как старый закис намертво, куплен б/у нижний термостат, про который мамой поклялись, что будет работать лучше, чем магазинный новый. К этому кранику идёт тросик. Где он управляется из салона я не нашёл.

Следующий этап это устранение течи в районе КПП из сальника штока выбора передач. Была озвучена цена в 300 грн с учетом того, что надо снимать коробку. Ещё была замечена проблема: когда отпускаешь педаль сцепления появляется шум в районе КПП, при выжиме сцепления шум исчезает. Мастер сказал, что надо менять выжимной подшипник и это будет стоить дополнительных денюх, пока не решился спросить скока. Вот я и думаю, ежели всё равно снимается коробка, то глупо бы было не сделать ревизию всего сцепления, тем более что оно менялось очень давно. Что скажете? При снятии коробки снимался кардан, который у редуктор был с половиной прослабленных полураскрученных болтов.

Сегодня делался развал-схождение. В методу мастера уже сил не было вникать. При развале были манипуляции с грузиком и линейкой, при схождении - с какой-то телескопической линейкой. В итоге хорошая новость, что слева (по ходу авто) убрали 3 пластины, а справа 2 добавили. Плохая новость - на правой стороне закис правый болт. Ну никак он не хотел отворачиваться. Ключи гнулись. Пришлось его головку спиливать болгаркой. Потом вытащили рычаг, наварили на обломок гайку и только после этого, зажав за гайку тисками, удалось рычагом сдвинуть его с места. Плюс ещё болгаркой была повреждена пластинка, которая контрит эти болты. Пришлось ехать на разборку за болтами и этой пластиной. Так, на ровном месте был потерян день. За всю подвеску я отдал 1000 грн. Итого потери уже составляют: - запчасти - 1470 - работа - 1000 - итого - 2470 грн. Но краев пока не видно.

Поставили правую рессору и теперь вся ходовка готова. Долго не могли попасть верхним болтом рессоры в отверстие в проушине балки, пока не пометили мелом сбоку рисками центры болта и отверстия. Сегодня будет делаться развал-схождение. Если не удастся сделать развал буду менять балку. Обратной дороги уже нет.

Передок перебран полностью.

Тут ещё одна проблема нарисовалась. Мастер сказал, что передние колеса стоят домиком / \ и нужно снимать там какие-то шайбы, а если шайб не хватит, то тогда либо покупать новую балку, либо всё опять снимать и восстанавливать старую

Та если б знать заранее. И букваря под рукой не было. Но 3 болта редуктора все равно откручивать? А хватило бы ему место выпасть в подкапотном, если не снимать руль?

Варил автоматом тот же мастер в гараже, где делается пепелац.

Резинки под рессоры брались на базаре ноунэйм. Тормоза вроде мягкие, но зад почему-то сильно сносит. Будем ещё делать ревизию барабанов и задним тормозам.

Да, с суппортами будем разбираться потом самостоятельно, чтобы меньше платить. По втулке было принято решение её варить, но варить не сбоку, а прорезать в багажнике щель над этой втулкой. Если варить эту втулку сбоку, то во-первых, надежность была бы слабая и, во-вторых, остатки сварки сжирали бы резинки, которые в неё вставляются. Очень ненадежное заводское крепление этой втулки. Сама втулка с завода кое-как приварена слегка к железной пластинке и уже эта пластинка приварена внутри к лонжерону. Место креления втулки к пластинке в результате нагрузок ломается. Если бы я это делал сам, то не обратил бы на это внимания. После сварки щель была заварена обратно. Жалко было багажник, но ничего не сделать, эта втулка билась бы и стучала в лонжероне, а такой стук непросто выявить. Через эту вырезанную дырку в багажнике было видно, что лонжерон изнутри был изрядно поржавевший. Мастер посоветовал просверлить дырку в багажнике в районе лонжерона в самой задней части и залить внутрь лонжерона какой-нибудь консервант типа трансмиссионного масла.

При установке задней части новой рессоры была выявлена досадная неприятность. В лонжероне, за который крепится серьга рессоры, установлена втулка. Так вот, эта втулка свободно болталась в посадочном месте, чего по словам мастера быть не должно.

Итак, процесс перебора подвески продолжается. Передок почти полностью готов. Осталось сделать развал и схождение. Тормозные колодки на передке также поменяны, правда, суппорта не проходили ревизию, но это уже потом в спокойной обстановке. Снята старая левая рессора из 6 пластин, которая очень сильно просела. Поставлена новая рессора из 8 пластин.

Понял. А раскажите кратко как правильно слить ОЖ. И если я перед сменой термостата залью в систему литров 6 уксуса и проедусь километров 40 это нормально?

Спасибо. Это не так сложно. Я думал там надо всё резать, покупать какой-то корпус термостата, вставлять в него термос. А какой термостат лучше всего купить? Ага, увидел ссылку на термостат. Спасибо. Но всё же хочется сделать следующую ремарку. Несмотря на то, что мне, вообщем-то, понравилось техническое устройство Москвича за его простоту, ремонтопригодность и приспособленность к нашим условиям, но по поводу расположения термостата считаю это за недостаток. Например, на иномарках, чтобы поменять термостат, не нужно сливать ОЖ, потому что он, как правило расположен в верхней части головки блока, а здесь, судя по всему, замена термостата невозможна без полного слива ОЖ.

А чтобы сделать так как было (то есть так как надо) мне нужно просто купить новый термостат и поставить его на то место, где сейчас стоит тройник (вместо него) и всё?

Потому что мне прошлый хозяин сказал, что выкинул термостат. Вот я и думаю, как он его выкинул Так получается, что вместо того тройника должен быть термостат?

"на второй фотке и есть термостат или он его выколупал с тройника?" Я не знаю. А как и где должен располагаться термостат? Скиньте, пжлста, фотки. Почему-то у меня функция цитирования не работает.

Сейчас меня очень сильно волнует такой вопрос. Старый владелец (слов нет как его обозвать, мягко говоря скотина) почему-то выкинул термостат. Сейчас оно всё выглядит как на фото. Посоветуйте, пожалуйста, что мне сделать, чтобы обратно вкорячить термостат на место?

"А где ты таких идиотов нашёл?" А как правильно?

Что убило, так это качество болтов и гаек, которые шли в комплекте к шаровым опорам. На гайку нижней шаровой было страшно смотреть, какая она тонкая и хрупкая. Резьба на новых болтах шаровых сразу же поплыла. В итоге было решено оставить все болты и гайки советские, которыми крепились старые шаровые. Судя по болтам и гайкам, я представляю, какого качества сами шаровые Fenox. Да, ещё забыл добавить, при съеме изношеного редуктора пришлось пришлось снимать стартер и аккумулятор, ну, никак он не хотел лезть с сошкой через верх. А чтобы снять стартер пришлось снять трубку, в которую вставляется маслянный щуп и снизу отгибать дрыгатель. Одному снять стартер не реально. Этот момент мне не понравился. А на форде я снимал стартер легко, даже без ямы. На москвиче тоже всё было сделано без ямы, но генератор снимается очень геморно. Вот, в итоге имеем готовую левую сторону плюс рулевое. Все болтики, гайки и т.д. перед установкой смазываются графитовой смазкой.

Для осуществления ремонта подвески было приобретено: на разборке: - редуктор рулевого управления в хорошем состоянии с нетекущим сальником - 150 грн; - 2 рессоры в сборе с 8 пластинами (у меня было 6 пластин) - 300 грн; - 2 пружины на передок - 100 грн; - трапеция перебранная с волговскими пальцами и силиконовыми пыльниками - 100 грн. - крыло правое переднее - 150 грн. на базаре: - 2 нижние шаровые опоры Fenox - 220 грн; - 2 верхние шаровые опоры Fenox - 180 грн; - 2 резинки для пружин утолщенные на 1 см от оригинала - 40 грн; - тормозные колодки на передок (какие-то Dafmi, сказали, что не скрипят) - 40 грн; - ремень генератора - не помню; - комплект резинок для ушка аммортизатора - не помню; - комплект резинок для рессор - не помню; - 10 шт. шплинтов - 10 грн. Итого где-то 560 грн.

Итак, процесс пошел. Левая передняя сторона ходовки была разобрана. Также полностью разобрано рулевое управление. Всё было убито. Целыми остались только: сайлентблоки рычагов и резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Редуктор рулевого - на замену, трапеция - вся в хлам. Суммарный люфт рулевого был приблизительно 50 градусов. Самое хреновое было снимать редуктор. Мастер, которому я помогал забыл как он снимается. По телефону был уточнен сам процесс. - открутили 3 болта редуктора; - сняли руль (очень интересным способом, который я никогда не знал, один тянет шо дури за руль, а другой бьет в торец рулевого вала стержнем и тот шо тянет за руль бьется вместе с выскачившим рулем головой об потолок); - снимаются все приблуды со стороны салона, которые держат трубу, в которой вращается рулевой вал; - выбивается вал из трубы вместе с редуктором; - выбивается сам редуктор из рулевого вала;