ustas54

Всем привет! Интересный вопрос! Уж я как-то давно о нем подумывал. До чего додумался? А вот до чего. Попалась мне копейка (поменял на сорокового) Двигатель был ухряпан, поршня стояли задом на перед, а потому пришлось делать капремонт. Что интересного я оттуда вычерпнул. Меня очень обижало всегда что у масика даже новое масло быстро становилось как из трактора. У копейки я такого не замечал - масло очень долго остается светлым. А почему? Думаю вот почему. У ваза картерные газы отбираются из картера, а у масика из клапанной коробки. Т.е. картерные газы идут вместе со всем дерьмом из картера через головку в клапанную коробку, а ему навстречу стекает масло из гбц. Какой умник такое придумал? Газы по всему пути следования насыщают масло продуктами от неполного сгорания топлива. Да, чуть не прямо по теме, но... В вазах стоит маслоотбойник прямо на выходе из картера. От маслоотбойника до фильтра можно организовать еще один фильтр. На масике такого нет. А если сделать маслоотбойник прямо из картера, потом поставить фильтр ( не водяной конечно), но например по типу циклона небольшого, а уж потом на дожигание? И там уж не так будет важно - до фильтра или после. Может вообще под карб? На 21 волгах стоял масляный воздушный фильтр - очень надежная и простая конструкция. главное - многоразовая! может быть сделать фильтр по этому принципу? И клапанной коробки тоже надо делать вентиляцию, но если карбюраторные газы будут отбираться прямо из картера, то в коробке их будет мизер.

Всем привет! Тема очень интересная, поэтому не смог мимо проехать. Никого ни в чем убеждать не буду, просто расскажу как я борюсь за экономичность. Карбюратор - это хорошо, но что может сделать даже золотой карбюратор, если у двигателя свои понятия на этот счет? Надо уменьшать нагрузки на вал. Первое, что стараюсь сделать в первую очередь - выбросить из ГБЦ внутренние (малые) пружины. Это сразу же и очень значительно снижает нагрузку. Затем надо облегчить поршня, просверлить сбоку отверстие (на том боку, на котором поршень лежит). Это улучшит режим смазки поршня. О балансе веса поршневой я уже и не говорю - чем точнее, тем лучше. Не надо считать, что вы экономите бензин только когда едите. И здесь не только манера вождения вам поможет. Необходимо правильно отрегулировать положение грузиков в распределителе. Положение пружинок должны соответствовать. Ну и вакуумник там должен работать без заеданий. От него очень зависит время разгона, а значит и расход бензина. Что еще? На карбюраторе должен правильно работать ускорительный насос. Воздушный фильтр только с нулевым сопротивлением! Иначе с картонным фильтром во впуске будет образовываться ненужное разрежение, которые будет высасывать бензин из всех возможных мест. У меня под карбюратором стоит текстолитовая проставка, в которую на резьбе вкручена трубочка из меди. Трубочка попадает как раз по оси с отверстием холостого хода. В трубочку подается через краник от газовой горелки горячий воздух Он нагревается в трубке навитой на выпускной коллектор. Здесь убивается сразу два зайца - улучшается распыление бензина на холостом ходу, да и в процессе движения это оказывает помощь. Второй заяц несколько сложнее объяснить. Смесь топлива и воздуха должна быть 1 к 15. В карбюраторе (любом) это соотношение не регулируется. Да, его можно несколько подобрать с помощью жиклеров, но это не дает радикального результата. Так вот, если у нас и воздух, и бензин подаются в пропорциях зависящих от жиклеров, то необходимо принять решение - как регулировать смесь прямо в процессе движения? У нас смесь двухкомпанентная, значит мы может регулировать либо бензином, либо воздухом. Бензином регулировать очень проблематично! А воздухом - без проблем! Именно эта проставка и позволяет корректировать качество смеси. В самом простом случае - на холостом ходу, а в более сложном - надо сделать регулятор подачи воздуха сблокированным с акселератором. У меня только самый простой случай - регулировка подачи воздуха на холостом ходу. Что это дает? На одном и том же количестве бензина (около 1 литра) я проезжаю с воздухом почти на три километра больше, чем без воздуха. Еще очень полезно применить газ Брауна. Сделать электролизер не очень сложно из нескольких нержавеющих кружек, которых полно на базаре. А экономия налицо, да и двигатель работает очень хорошо! Хорошие результаты дает подача воды под карбюратор с помощью обычной капельницы. Водяной пар еще лучше, но я этого пока не пробовал, только наблюдал на чужом авто. Система зажигания установлена по схеме Сверчкова. Или его модификация от Карасева. Это мощная искра! Заглядение! Не знаю как там микропроцессорная система - у меня не было такой, а эта система проверенная! И очень надежная. Кстати, если случится поломка (что случается раз в сто лет да и то по собственной глупости), то систему легко перевести на обычный вариант. И процент экономии дает! Точно не скажу какой, но все в куче дает хороший результат. О регулировке ходовой не буду говорить - это без вопросов. Еще снял (если можно так выразиться), с головки около 1 мм. Без станка, просто двумя большими напильниками. Электроды на свечах заточены и загнуты остриями друг к другу, как и положено для разрядников. Что-то может подзабыл или упустил? Если вспомн. - напишу. Да, вот еще материал в ютубе есть о ребятах из Западной и Донецка - они делают газогенераторы. Это очень интересно! Расход на сто км от 15 до 25 кажется кг дров! Сам бы давно слепил, да варить не умею! Все пока! Всем успехов!

Всем привет! Читаю и... ничего не могу понять из этой писанины. Сейчас у меня по счету двенадцатый масик. Был и сорок первый, и двенадцатый, и целая серия сороковых. Сейчас ежик (ИЖ комби). За всю историю, за всю практику было два случая, когда двигатель москвича перегревался! Причина была очень простая. В первом случае в блоке четвертая гильза была полностью заилена, третья на две трети, вторая наполовину, а первая на треть. Во втором случае в нижнем шланге (от радиатора к помпе кажется) была масса похожая на студень. Вот и все! В остальных моделях, да, собственно и в этих двух случаях после приведения в порядок, постоянно наблюдается недогрев, даже в очень жаркую погоду. Очень порекомендовал бы проверить все шланги, потому что бывают расслоения внутреннего слоя резины, и она начинает работать как клапан. Из опыта скажу, что верхний термостат работает намного надежней, да и организация движения охлаждающей жидкости намного проще, что тоже надежнее! Желаю успеха!

У меня никогда не было таких сумасшедших расходов. Первое - регулировка затяжки передних колесных ступиц. Вращение должно быть свободным. Второе. Регулировка задних тормозов и стояночного. Желательно с минимальными касаниями. Третье. Распределитель зажигания - более толстая пружинка на грузиках должна быть от крючка до крючка, пружинка из тонкой проволоки - чуть в натяг. Четвертое. Угол замкнутого состояния прерывателя должен быть в пределах 50-55 градусов. После всего этого масик должен выкатываться на 500 метров. Пятое. Карбюратор. Можно от пятерки, можно от шестерки - большой разницы нет. Желательно с пневмоприводом на второй камере и принудительным ХХ. Но это не столь важно. Жиклеры по любой справочной литературе для 1,5 литра. Из личных доп.мероприятий: ставлю воздушный фильтр "нулевой", в головке выбрасываю внутренние (малого диаметра) клапанные пружины, ставлю аналог эконотопа с подогревом воздуха. Еще очень желательно электронное зажигание. И до пяти литров на трассе обеспечено.