Shenderko

Не знаю, більше 10 років користуюсь хостинг-сервісом Postimage і не маю ніяких проблем. Люди викладають на всяку, вибачте на слові, парашу, типу Радикала, які з часом труть файли, 5 редіректів роблять поки відкриє картинку, і рекламою все заліплено від і до, а потім мають проблеми.

3 часа назад, vech сказал:

нива 2130. На мелитопольский кооператив лучше не смотреть

За 2130 не скажу, не пробував але метілопольський троєчний колінвал у приятеля бігає вже 9-й рік без проблем. Проміряли його перед зборкою - по допусках теж норма.

Ок. Все таки повторю запитання відносно датчиків - два сенсори температури і бочечка на тиск, є в комплекті, не потірбно шукати і докупляти в разі чого?

В 21.09.2021 в 23:12, Duke сказал:

Измерительные приборы китай 3 шкалы (2-темп; 1-давл) + 4 датчика (2 давл и 2 темп) – 300грн новые

Яка в них ширина по установочній рамці? Датчики в комплекті всі є(самі сенсори)? Бронь до вияснення.

Все ще в пошуках блока. 

Тему вгору

Підніму тему

Темі АП!

Підніму тему

Це що ж за ціни такі і де?) буквально на днях бачив 248 голови на олх в районі 4-5 тисяч. 

Я 248 двигуна в зборі з рук брав за 8 тисяч, пару років тому.

Та і 248 голова в заводському стані, хоча і злегка краще півторашних, хоча б своїми параметрами. Але виробниче виконання не далеко від них втекло.

2 часа назад, Victor сказал:

Уточни какой именно блок тебе нужен: толстый или тонкий, они были разные по годам и по моделям.

Якби мені треба був товстий блок - я б про це написав. Якби мені треба був якийсь специфічний блок - я це теж би вказав. А потрібен самий звичайний, без різниці - ранній чи пізній, товстий чи тонкий, стандартний, з посадкою гільз 89мм.

А для всіх інших хотілок, в мене лежить заводський блок, з заводським посадочним 95. Тільки він зараз не на часі.

2 часа назад, Victor сказал:

Передняя крышка с маслонасосом в комплект блока никогда не входила, это отдельная запчасть.

Яка категорична заява. Тільки от люди продають не тільки заводські нові блоки, в описаній вами комплектації, а і б/у, в яких окрім передньої кришки в комплекті, може бути і задня, і гільзи всередині тєліпатися і ще вкладиші в бугелях лежати. Кожен по своєму поняттю продає. Дивіться на питання ширше.

Бажаєте поділитися ще якоюсь цінною інформацією?

5 часов назад, D.Vader сказал:

Мотор душится впуском всего лишь. Зажигание то такое, важно, чтобы оба автомата работали исправно. Это потом можно будет играться, повышая УОЗ на верхах. Сейчас надо просто поставить карбюратор, подходящий для 1.8

Про впуск згоден - канали стокової 412/331 голови, без прибирання заводських косяків, то ще ті затички. Але і випуск не кращий, а може і гірший - там то взагалі труба. Не канал для проходу газів, а щілина між приливом під направляшку і гострим кутом на внутрішньому радіусі. Ще і сідла впуск/випуск повпресовувані аби як стирчать.

Можливо, в мене малувато досвіду і є голови якихось років випуску, які виконані краще. Але ті що мені траплялися, кінця 80-х - це мрак. 

Факт того, що на 1,5 голови уже на межі пропускної працюють, а 300 кубів зверху, i на оборотах маєм, те що маєм.

А от на рахунок заміни карба - не згоден. Можна і цей донастроїти, цілком успішно підібравши повітряні і паливні жиклери. А підрив - настройкою прискорювального насоса. Тим паче, що дані по змішувальних камерах 28*36 і дифузорах 22*25 - в нього непогані. Може хіба дифф першої камери трошки малуватий, туди ще міліметр діаметру проситься, як мінімум, для такого об'єму. Але для їзди без постійних гонок - піде.

Той же Солекс 21041 з дифузоврами 24*26 - він хороший для 1.8 Але на повсякдень мабуть ти його не розкриєш, не в тих режимах він працюватиме, поки не наступиш. От для двохлітрового - це уже вибір мусовий, там без варіантів. Або він або інжектор.

Доброго здоров'ячка москвичеводам.

Цікавить покупка стандартного блока двигуна в хорошому стані - не гнилого, без значної корозії посадок під гільзи, цілими різьбами, комплектними бугелями і їх направляючими втулками. Можна без передньої кришки, при умові, що поверхня блока під гбц не фрезерувалася. Перевагу віддаю б/у, хоча можу розгянути і покупку нового, за помірні гроші. Перевагою буде придбати блок ближче до Рівного, з метою самовивозу. Але можливість пересилкою теж не відкидаю.

Всім дякую. Чекаю ваших пропозицій. Пишіть/дзвоніть - домовимося.

+38 О96 4О9 21 62

45 минут назад, KSV сказал:

Мой совет - закрутить гайку что-б фланец начал туго вращаться, затем ее откручивая найти момент когда будет вращаться легко и появится маленький осевой люфт фланца, и накернить гайку что-б не откручивалась.

Та тут якраз смисл в тому, щоб найменшого люфта не було, інакше - гуляння зубів в пятні контакту, завивання, биття та інші прєлєсті. Фланець повинен з деяким зусиллям крутитись - тут без варіантів. 

Для себе поки вирішив, що буду закручувати гайку на фланці поки не зникне люфт. А потім вже буду закручувати потихеньку і заміряти зусилля провертання фланця безманом. Думаю вазовські 5кг/см мають підійти. Буде настрій, то може ще і полуосі повиймаю, для чистоти експерименту. Редуктора поки що знімати не хочу, точно.

У вас який автомобіль і якого року? Бо різниця в підході може залежати не тільки від року випуску - до чи після "мудифікації" з виключенням втулки, а від заводу.  Бо маю пізній АЗЛК 87 року без втулки, як я розумію, а  на ІЖах в той же час, наприклад, стояла деформуєма втулка. Хоч щось, хоча, система теж не без приколів.

За відео дякую, бачив його і кілька схожих але це все жигулі - там все однотипно, бо у всіх мостах деформуєма втулка і принцип той же. На москвичах трохи хитріше, бо варіантів виконання більше. Конкретно в моєму взагалі розпорної втулки немає.

З того що знайшов в неті, такі редуктори без демонтажу з моста взагалі нормально не відрегулюєш, бо по методиці треба спочатку затягувати моментом (яким?), потім перевіряти момент провертання самого фланця. І якщо переборщив, а це в такому ділі - запросто, то бити молотком по хвостовику зі сторони шестерні.

https://a.d-cd.net/JUAAAgBLbOA-960.jpg

От цікава стаття по темі на Драйві

https://www.drive2.ru/l/519833980401352746/

Може то не вся правда. Чого і питаю.

В 20.05.2021 в 15:56, -vitaliy- сказал:

Через шлицы не пробовал, но подозрение, что не пролезет, или ее помнет шлицами.

 

Обмотував шліци парою шарів ізоленти і трошки змазував - в моєму випадку, навіть соняшниковою олією - бо робив це вдома і коштувала олія тоді не таких диких грошей, як зараз) Все ок - нічого не тече. Сальники Кременчук.

Доброго здоров'ячка, москвичеводи і їм співчуваючі.

Ситуація така - є в наявності люксовий міст з його ж редуктором 3.9 випуску 1987 року.

Смисл в тому, що не затягнута гайка кріплення фланця кріплення карданного валу. Цю ситуацію хотілось би виправити, при цьому не прикінчивши ні підшипники, ні власне сам редуктор.

Чув, що в наших мостах зустрічається кілька варіантів з регулюванням преднатягу підшипників: з деформуємою втулкою аля жигулі, з недеформуємою втулкою і навіть варант без втулки взагалі ( чи реально таке, навіть хз). 

Підкажіть хто знає, який варіант використовувався саме в 87 році на АЗЛК. Або моменти затяжки чи прийоми, щоб не наламати дров.

Буду радий почути будь-які думки.

Кустом він такий. Безсмислєнний і безпощадний. Тим паче з узамом)

Вколхозити ще один зазовський движок - це просто попса)

Взагалі, починаючи з 331 модифікації двигуна, мідні кільця з конструкції виключили і посадка та ущільнення, почало виконуватись лише за рахунок герметика або лаку. Мотивували тим, що збільшилася точність при механічній обробці гнізд посадки гільз. Гільзи при цьому всі однакові по висоті, і старі і нові. От звідти у вас і перебір по виступанню.

Когда заколебался разгребать косяки старого турбозизеля, в игру вступет УЗАМ =)

В 06.03.2019 в 18:30, Dosenoffner сказал:

плита дороже КПП, гениально 

Еще учесть стоимость и танцы с бубном вокруг кастомного кардана под это хозяйство и вообще все шоколадно)

Товарищ года два назад попал на капиталку двигателя на VW T4, 1.9 атмо дизель. Не скажу с какой стати, то ли для экономии средств, то ли по другим причинам, вместо проточки в ремонт, мастера предложили сделать напиление шеек. В результате, этот мотор  не проездил и года. Опять полезли проблемы с давлением масла и т.д. При разборке выяснилось, что напыление просто лохмотьями поотлетало. Из-за повышенных нагрузок на шейки КВ в дизеле или из-за нарушения технологии при напылении - не скажу, не знаю. Но факт такой был.

Фотошоп чи ні, з рогами, не буду стверджувати. Скоріше так, ніж ні. Але от що цікаво - на фотці Сан-Франциско, а позаду Пріуса, чешський тролік - Skoda 14tr, та сама модель що і в Україні багато де ще гасає: в Києві, Тернополі, Івано-Франківську, ну і в нас в Рівному. Звісно апарат був конкретно допиляний до вимог тамтешніх стандартів, порівняно з тими що поставлялись до нас але факт залишається фактом.
І що цікаво, я так розумію, Сан-Францико доволі лояльно ставилося до закупівлі техніки з країн Соціалістичного Блоку. Свого часу, у них були помічені навіть гармошки Ікаруси 280 серії.