ur3vcd

Москвичеводы
  • Публикации

    19
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

1 Neutral

О ur3vcd

  • Звание
    Участник
  • День рождения 06.12.1982

Converted

  • Авто
    АЗЛК 2140, ВАЗ 2101
  • Год выпуска авто
    1976
  • Откуда
    Светловодск-Кременчуг
  1. Запихнули и мы с братом в свой Мось жигулевскую коробку, правда пока 4-х ступку. Переходную плиту, кардан и шестёрочный диск сцепления покупали, коробка осталась после замены на жиге коробки на полонезовскую. Траверсу КПП и подвесного сварили из профильной трубы. Подушку КПП использовали родную москвичевскую: отрезали уши крепления к КПП и прикрутили переходную пластинку с ушами под жигулевскую коробку. Двигатель только с капиталки, по этому коробку всунули вместе с мотором, но без подушек - так показалось меньше будет мешать впихнуться бОльшая коробка. Подушки поставили потом. Дальше начался геморой с выставлением - не получается добиться чтобы не выгибало эластичную муфту. КПП задрана максимально высоко, дальше мешает привод спидометра и резиновый пыльник кулисы - а двигатель все равно получился сильно наклоненным назад. Между двигателем и моторным щитом несколько миллиметров, даже пришлось дорабатывать привод дроссельной заслонки. Оба кардана выставились в прямую линию, по этому опускать подвесной дальше уже не стоит, а надо. Сейчас хотим попробовать ещё поднять коробу - прорезать больше тоннель под кулису и как-то (не отбив привод спидометра) подрихтовать тоннель. А чтобы не делать заново траверсу КПП решили сделать новую более высокую переходную пластинку на подушке КПП. И самая большая проблема - это что делать с ручником?! Покупать ручку от 2108 и Одавские тросы - это лишние деньги, уже за пределами бюджета. Перенести родное коромысло не получится - мешает эластичная муфта, траверса КПП, подвесной и т п. Как вариант сделать ручник на одно колесо? В общем нужен совет.
  2. Всех с наступившим Новым Годом!!!
  3. Ребят, потек и второй аморт сзади. Ездить стало невозможно. А по этому заскочил на рынок и взял пару Белорусских амортизаторов FENOX А12 249 (задние для 412, 2140) по 90 грн/шт. Вопрос - чего от них можно ожидать, а то в руках какие-то они черезчур мягкие? Рессоры подуставшие и зад немного просевший. Хочу подложить свежие противоскрипные пятаки - думаю этим немного приподнять. Езжу в основном сам.
  4. Один человек посоветовал открутить кардан и проверить затяжку гайки на хвостовике редуктора. Говорит если она откручивается (плохо зекернена) то вал будет ходить туда-сюда, и как раз под нагрузкой он становится в свое "затянутое" положение. А когда накатом - то он входит во внутрь редуктора и натяг пропадает. От этой слабины и вибрация.
  5. Спасибо за статейку - буду на выходных искать где вибрирует!
  6. Народ, аналогичная проблема вылезла. При скоростях свыше 50 и только накатом (на нейтралке или с отпущенным газом). Чем выше скорость - тем больше вибрация, при 80 в накат пускать уже страшно. Начало появляться с недели две назад. Потом выпала пружинка с диска сцепления - пришлось полностью все разбирать, но после сборки вибрация немного усилилась и продолжает усливаться. Крестовины люфта практически не имеют. Подушку коробки менял год назад и на видд она нормальная. Текут сальники удлинителя кардана в коробке, но проверить там люфт - не догадался (не читал ещё этого форума тогда). Также течет сальник хвостовика, но люфт подшипника тоже не проверял. Зад машины не задран, т.к. уже старые рессоры. Коробку менял чуть меньше года назад, но брал с разборки (правда немного выпадает вторя передача). Редуктор менял чуть больше года назад с разборки но в отличном состоянии, с тех пор ничего особо не произошло. Месяца 2 назад поменял подшипник полуоси. Могут ли эти события быть связанными? У меня просьба, подскажите как правильно проверить люфты в подшипнике хвостовика и в удлинителе кардана? На что обратить внимание? Возможно ли что я мог криво прикрутить кардан к хвостовику?
  7. Да, вот читаю и понимаю, что моторсич на самом деле не супер, а ведь в магазине продавец распинался - что "не бери эти глушаки в пакетиках, бери нормальный мотор сич! на 30 грн дороже, но зато там и металл потолще, даже на вес ощущается, и по 120 000км отходит..." Ну я и взял мотор сич за 228 грн, отдал правда за 220грн (для сравнения на копейку моторсичевский 200 грн стоит). Взял сразу ещё хомут и один фланец девяточный - у меня на них переделано, а вместо резонатора просто труба вварена. Первое впечатление - глушак покрашен серебрянкой, и она жутко царапается. Т.е. антикорзащиты там явно никакой. Корпус глушителя на месте сварки половинок в одном месте полопанным оказался. Хорошо вовремя заметили и когда приваривали фланец, заварили и трещину. Труби толщиной на глаз 1мм, но что там в глушителе - неизвестно. Старый глушитель и выхлопная труба оказались как решето, внутри все потроха высыпались, трубы отгнили и на входе, и на выходе глушака. Сейчас с новым машина коннечно на много тише стала, но не айс - все равно где-то бухтит. Надо внимательно будет осмотреть штаны и трубу вместо резонатора - звук вроде как оттуда Фланцевые стыки от девятки рулят - всем советую. А вот стоило ли брать моторсичевский глушак, и точно ли он лучше тех "альтернативных завернутых в пакетики" - это уже вопрос к форумчанам. И задам ещё раз вопрос, который многократно поднимался тут - нужен ли резонатор?! Говорят с ним машина едет ещё хуже, но зато тише и глушитель ходит дольше?!
  8. Вскрытие показало что действительно разрушился сепаратор подшипника. Старую втулку сняли, обстучав молотком. Подшипник тоже раскололи. Старая втулка оказалась такого же паршивого качества как и моя первая купленная (на фото слева, а ту что полировал и ставил справа). Сальник поставил родной 2140, 2141 показался слишком тугим на втулке, но у него есть пыльник. На свое место сальник удобно забивать при помощи втулки от сьемника сайлентблоков. Качество подшипника на вид не вызывало нареканий, вскрыли уплотнитель - сальник набит смазкой, но на вся случай добавили ещё. Втулку грели паяльной лампой минт 5, пока она не начала краснеть - боялись что если сразу не сядет на свое место и её закусит, то уже не успеем набить. Но втулка упала на свое место без заеданий, нам оставалось её только прижать к подшипнику большим гаечным ключем на 32 и дождаться пока остынет. Поверхность втулки не полировали повторно - мы её даже не касались. Тем кто будет вынимать полуось - советую купить ещё прокладки между чулком и ступицей, и между ступицей и обоймой подшипника. Мне пришлось их вырезать из картона. Обещанные фото (правда на мобильный):
  9. Я это прекрасно понимаю, и расход газа у меня не 8-10л, а гораздо больше именно из-за компрессии. Но всему свое время. Машина плохо пережила зиму, просится переборка ходовой, сгнила передняя перемычка под радиатором (нижняя траверса), надо восстанавливать старый редуктор 3,8 (купил с разборки неразобравшись 4.2), надо перебирать главный тормозой и т.п.
  10. Электроные Атикеры и Викарсы почти 1:1 скопированны с Ловато, по крайней мере ремкомплекты подходят в заимозаменяемы. Отличие кажется только у некоторых в наличии фильтров и вентилях для слива отстоя. У меня на 2140 с пятерочным карбом стоит Викарс. За 5 лет нареканий и проблемм почти небыло. На копейку взял себе Викарс (чтобы запчасти подходили). А теперь что касается регулировок - их всего 2 на редукторе и одна (две) на дозаторе. Бронзовый винтик на редукторе регулирует холостой ход (его ловят на прогретом моторе и постепенно убирая подсос, если смеситель под воздушной заслонкой) ловят максимум холостых оборотов. Поворот винта на полоборота может полностью поменять режим работы мотора на ХХ от переобедненной до переобогащенной смести. Правильная настройка, это когда найден максимум оборотов, а потом закручиванием обороты уменьшают до нормальных. Пластмассовый винт - это "винт приемистости". Он регулирует, при каком розряжении редуктор начинает давать больше газа в мотор (при открытии дроссельной заслонки или закрытии воздушной). Его регулировка заключается в подборе такого режима, когда при нажатии на педаль газа мотор начинает уверенно набирать обороты без провала. Если провал есть - мотор может заглохнуть под нагрузкой. А если открутить винт через чур сильно (для резвости и отзывчивости мотора) - это приведет к повышению расхода. Надо искать золотую середину. Регулировка этого винта немного влияет на ХХ, по этому эти регулировки надо производить по очереди повторяя несколько раз. Третяя регулировка - это регулировка на дозаторе (на шланге в карбюратор). Этот винт на народе называют "винтом жадности", т.к. от него зависит мощность мотора и в самой большной мере расход. Регулируют его предварительно - ловя ограничение оборотов мотора на уровне 3000 об/мин, а потом подстраивают на трассе по максимальной скорости и мощности мотора. Следует незабывать, что резвая и быстрая машина - противоположность экономной. Считается оптимальной регулировка, когда в момент разгона или под нагрузкой вытянуть немного подсос (призакрыть воздушную заслонку) - мотор прибавит мощности. Скорость обычно ограничивают на уровне 90-100км/ч (для наших машин). Винт очень чувствителен (поворот 10-20 градусов может на 10-30% повлиять на расход). В случае с двумя винтами на дозаторе (для раздельной регулировки подачи газа в первую и вторую камеру карбюратора - вторым винтом ловят режим работы при открытии заслонки второй камеры. Подробно рассказать не могу, т.к. у меня заслонка второй камеры заблокированна, а винт дозатора полностью закрыт. Все эти методики я использую при регулировке своей машины, они вычитаны на просторах интернета и проверены за годы эксплуатации авто. Двигатель под 76-й бензин, компрессия низкая (около 6-ти), расход от 10 до 14л/100км (зимой меньше 12 небыло). Сильно на расход влияет регулировка зажигания. У меня стоит электронное зажигание и это очень благоприятно сказалось на расходе и ровности работы мотора.
  11. Ок, подшипник вечером сфотаю и покажу. А втулку показал токарю, он померял своим штангелем - 40,95мм (мой показал чуть больше 41,0) и полирнул наждачкой. В итоге я разницы диаметра штангелем не увидел, но на вид поверхность стала намного чище и глаже. Я доволен, теперь когда буду возвращать в магазине первую втулку, будет что показать продавцу как должно быть!
  12. И у меня рассыпался подшипник левой полуоси, даже начала вытекать смазка (выдавило сальник). Но вскрывать завтра буду. Сейчас не могу определиться какие покупать сальники. В одном магазине мне продали сальники 2141-ххх (дальше номер не помню) по 12 грн и втулку за 15 грн. Но насторожило то что сальники скорее всего от 41-го москвича и на упаковке про 2140 или 412 ни слова. А стопорная втулка грубейшего качества, поверхность под сальник вообще не шлифовалась. Зашел в другой магазин и купил ещё одну втулку - у неё уже поверхность намного чище, но не зеркало. Размеры сверил с чертежом - вроде сходятся, все допусках. Сальники взял 41,2х55х7х9 400-2401034-05 по 12 грн Кременчугского завода. Какие ставить лучше 2141 или 2140 (смазка в редукторе нигрол)? Сейчас попробую попросить токаря полирнуть наружную поверхность втулки до зеркала (но попрошу не снимать много). Или обязательно надо шлифовать уже напресованную втулку на полуось? Получится ли у меня прогреть втулку до нужно температуры строительным феном? Он вроде до 450-500 градусов дует. Брат говорил греть надо паяльной лампой и до красна, а не до посинения! С подшипниками тоже вопрос - ассортимент с ценами от 28 до 75грн. Взял за 36грн - буду дома сделаю фото всего купленного. Завтра понесу обратно в магазин некачественную втулку и может заодно поменять подшипник?
  13. У меня кодато было... стыдно вспоминать! Перебирал и мыл редуктор, а для этого на мультиклапане закрывал расходный кран. После того как все собрал - завел, но машина сразу глохла. Настроить редуктор не получалось. Пришлось к газовщикам ехать... А оказалось я просто непольностью открутил раходный вентиль на мультиклапане, когда все закончил! Получалось что магистраль газом наполнялась, машина заводилась. А как только газ вырабатывался, подачи газа нехватало и мотор глохнул. Хотел под землю провалиться, когда мне газовщики показали в чем дело было Может стоит просто этот расходный винт покрутить? Его могло смолой забить или просто чтото подогнало под седло?
  14. С Наступившим новым годом!!! Пусть Ваши машинки ездят, радуют и не ломаютя!!
  15. Модно делаешь - такой на дороге встретишь, сразу подумаешь заряжен наверное. Для чего такой капот? Будет тюнинг двигателя? Он же закрывает обзор? Вот если бы чуть ниже эта надстройка была.т Что дают жалюзи на передних крыльях? Вентиляция? Но тогда будет крыло постоянно заляпано грязью. На машинке изначально стоял воздушный фильтр низкого сопротивления. Почему поменял на кастрюлю? Понравилась отделка двери деревом! Это от предидущего хозяина? Интересно как делали? Ты заварил задние воздухозаборники - теперь заднее стекло не запотевает? Уменя они не заварены, но задняя полка без воздуховодов и там стоят колонки. Так теперь в зеркало заднего вида (салонное) полчаса ничего не видно, пока не прогреется салон. А боковых зеркал у меня нету - очень неудобно. Молодца, идей много и руки правильные!