Yurok

Тоесть и с движком 1,5 21412 будет с прицепом лучше тянуть,чем М2137?

Тянуть с прицепом 21412 1,5л лучше не будет. Просто он более комфортабельный для водителя и пассажиров.

Кроме того, можно сложить или убрать задние сиденья, и тогда прицеп может уже и не понадобиться - все влезет в салон.

Жесть у вас цены...

У нас колено 3318 новое-в районе 1500, б/у в районе 900-1300, коробку б/у в хорошем состоянии с гарантией 1400-1800...

Вот сказочник )) Новое колено 3318 за 1500грн ), а б/у за 900грн ) Кто ж у вас в Одессе продает новое заводское колено так дешево?

Если даже в Москве новые колена 3317-3318 стоят на наши деньги около 2200грн.

Тест в ЗР, Медалист и Варта на первых местах, как и говорил выше. Бош не сильно ок за его деньги оказался.

По поводу наших аккумов: у папы на дизерле стояла Веста, два года назад зимой он забыл выключить подогрев топливного фильтра (120 Вт) и за 10 часов последнй высосал Весту в 0. После чего аккум был заряжен и успешно ездил. После перекочевал мне в масик, т.к. мой сдох (а папе я купил Варту), на масике Веста простояла около года и очередной зимой (после простоя 4 мес без движения) перекочевала в элантру и завела ее с первого раза без проблем. По сей день стоит на элантре и спокойно выдерживает без движения под сигналкой 3-4 недели простоя зимой в -20°С на стоянке.

Это заблуждение. Если на авто ставится полностью заряженый аккум, то никакого недозаряда и голода он испытвыать не будет. Даже наоборот, более ёмкий аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление, в связи с чем заряжается быстрее, чем менее ёмкий.

Это иллюстририрует простой пример. Есть две ёмкости с водой: ведро на 15л и бочка на 50л, стартер при заводке расходует из емкости 5л воды, соответственно генратору надо вернуть на место те же 5л воды, и не имеет заначения куда их заливать - в бочку или в ведро. Недозаряда не будет.

Это не заблуждение. Это практика эксплуатации.

Твой пример - чисто теоретический, согласно книжке по физике. Там все правильно согласно теории.

Но на практике на работу пары генератор-аккумулятор помимо сопротивления влияет и температура электролита.

Летом она значения не имеет, потому что на улице тепло. А вот в холодное время года аккумулятор начинает брать заряд только когда электролит прогреется.

При коротких городских поездках до 10км (например, на работу и с работы, или на рынок) большой аккумулятор не успеет прогреться, а значит и не успеет и подзарядиться. Придется каждые 2 недели его снимать и заряжать зарядкой.

А нормальный по емкости аккумулятор и прогреется, и немного зарядится даже за короткую поездку.

Не зря ведь в инструкции по эксплуатации автомобиля Москвич завод рекомендует аккумулятор 55Ач.

Кроме того, "большой" аккумулятор и тяжелее по весу, и дороже по деньгам.

На Москвич нужно брать только 55Ач!!!

"Большие" аккумуляторы недозаряжаются во время городских поездок и ездят "полуголодными".

Кроме того, необходимо следить за регулятором напряжения в машине. Хотя бы 2 раза в год проверять вольтметром - после зимы и перед зимой.

Если регулятор напряжения не держит 14В, то генератор повышенными токами медленно убьет любой аккумулятор.

Кроме того, необходимо периодически проверять заряженность аккумулятора и при необходимости подзаряжать.

Думаю, оптимальным вариантом для Москвича по соотношению цена/качество являются Днепропетровские аккумуляторы Иста и Веста, которые при исправном электрооборудовании и уходе служат по 3-4 года.

Покупать лучше в солидных магазинах или салонах и проверять дату изготовления.

Если дата изготовления более 3 месяцев назад, то такой аккумулятор лучше не брать.

На рынках также лучше не брать.

вчера сдал в ремонт родную ГБЦ 3317 еле нашел комплект клапанов на выпуск без проблем они одинаковые, а впуск 39.5 у двух продавцов на весь рынок - 220-250 грн. за комплект луганского производства. За ремонт ГБЦ 725 грн. ремонт втулок (К-лайн технология), подгонка седел под клапана шлифовка поверхности и подгонка клапанов (если потребуется).

фирма В.М.С. Донецк.

Leon, подскажи, пожалуйста, В.М.С. - это цех, который находится по адресу - ул. Экономическая, 4 ?

Тебе нравится качество их работы?

В.М.С. - это киевская или донецкая контора?

anatoly, а ты уверен в том, что ВАЗовские блоки предохранителей надежней родного?

Просто автоэлектрики не очень жалуют их... Сколько новеньких ВАЗов с "глюками" стоят на СТО-шках в ожидании помощи автоэлектрика...

Но в целом ты - молодец, проделал сложную научно-исследовательскую работу... Кому-нибудь она пригодится...

27 был драг рейсинг где как оказалось что моего движка мало на тот уровень, вот потому хочу что по мощнее

Конечно твоего движка тебе мало. Ты его не в ту сторону зарядил.

Расширенные каналы в ГБЦ 412 (в которой и так каналы широкие) переносят крутящий момент на более высокие обороты.

Наполняемость топливно-воздушной смесью цилиндров при широких каналах в ГБЦ херовая, двигатель на низах слаб, разгон вялый.

Именно поэтому завод со временем исправил ошибку и сделал в 248-й голове более узкие каналы, потому что в городском цикле и при разгоне нужна не максимальная мощность, а крутящий момент. Максимальная мощность двигателя определяет максимальную скорость автомобиля. А крутящий момент - скорость разнона, т.е. динамику автомобиля. Поставь 248-ю голову с 248-м коллектором, и ты узнаешь как может ехать УЗАМ 3318.

Ставь родной вакуум 2141 фирмы Vektor. Я поставил весной 2011 года, наездил уже 14000 км, работает четко, без нареканий, полет нормальный!

Покупал на авторынке в Донецке.

На самом деле автор темы - тазовод, который решил прикольнуться и проверить, что же ему посоветуют москвичеводы )

Тебя конечно прельщают цены на Москвичи... Но даже не смотри в их сторону!

Для строительных целей купишь ВАЗ универсал (2102, 2104), поездишь пару лет, построишься, потом подремонтируешь машину, сделаешь химчистку салона и за те же деньги продашь новому "строителю".

А купишь Москвич, поездишь на нем пару лет, повозишь грузы, построишься, а потом сдашь его в металлолом за 400грн.

Для таких целей лучше не связывайся с Москвичами.

В Москвичах высокий буртик (задняя стенка) багажника и постоянно загружать-выгружать Москвич очень неудобно.

Для таких целей лучше возьми ВАЗ 21043, его гораздо удобней загружать-выгружать да и ремонтировать дешевле.

У меня 21412 с двигателем 331.10. На спидометре чуть больше 100тыс.км. В эту субботу замерял компрессию (1-4):

11,6-11,6-11,4-10,9. В 4-м цилиндре самая низкая компрессия. Думаю, что это из-за залегших колечек по причине плохого охлаждения 4 цилиндра, что свойственно всем москвичевским моторам.

Существует 2 типа средств для раскоксовки колец:

1) Специализированные средства - заливаются через свечные отверстия;

2) Универсальные средства - добавляются в масло, и кроме раскоксовки колец ещё и моют весь двигатель внутри.

Прошу совета: какие по Вашему опыту средства лучше справятся с задачей раскоксовки колец и выравняют компрессию по цилиндрам?

Лучше не связывайся с Москвичем 21412 за 8000 грн. Это просто унитаз на колесах )

Если бы он был в порядке, то твой знакомый продал бы его дороже.

Потом ты будешь плеваться и всем друзьям рассказывать, что Москвич 2141 - полное гавно )

Дешевле 12000 грн лучше вообще не смотреть.

Хороший экземпляр, который верой и правдой будет служить тебе долгие годы и не будет требовать больших финансовых вливаний - это Москвич 2141 минимум за 15000-16000грн.

Все, что дешевле, это проблемные авто.

Но если все-таки решишься, то смотри:

1) кузов (коррозию и геометрию);

2) салон (иначе будет противно в него садиться);

3) двигатель (исправный УЗАМ-331.10 имеет компрессию около 12 очков). Если компрессия меньше - изношены кольца, если больше - фрезерованная голова или нагар в камере сгорания. И то, и другое очень плохо...

Нормальный УЗАМ-1,7 или 1,8 дешевле 3000 грн найти очень сложно, разве что в России.

Огромное спасибо за такую исчерпывающую информацию. Просто никогда ещё не приходилось его менять.

В 41-м под двигатель не залезешь. Нужна яма. Если бы у меня патрубок на печку шел с головки, то поменять его можно было бы и без ямы, а так он идет с блока, соединение очень низко под выпускным коллектором...

У меня 21412. Недавно заметил, что патрубок, который идет от блока цилиндров к печке, начал течь.

Вчера течь стала очень сильной, и патрубок нужно срочно менять. Уже расширительный бачок пустой...

У меня своей ямы нет, придется ехать на ближайшее СТО, поэтому нужно заранее купить нужный патрубок.

Подскажите, пожалуйста, может кто знает внутренний диаметр этого патрубка, чтобы не ошибиться при покупке.

Заранее благодарен за помощь.

Что б стал как родной нужно будет высверлить в кузове дирки под гайки которыми крепится ВУТ 2110 на переходник.

А вот это уже маленький геморрой... И металл в этом месте немного прослабляется...

После того, как ты просверлил отверстия под гайки переходника, все стало без проблем?

Та-ак...Проблемма не ушла.Заметил еще, что когда педаль давишь в пол ,то машина начинает тупить и не ехать, отпускаешь набирает.И присутствовали хлопки в выхлопную(пока была не сильно прогретая,потом просто тупит).Плюс есть такой момент:при выжатом сцеплении холостые около 1000,отпускаешь-падают чуть ли не до 500, по тахометру на приборке.

Проверь работу ЭПХХ. Работает ли черный блок управления ЭПХХ, подает ли он "+" на клапан ЭПХХ, работает ли сам электрормагнитный клапан, не забит ли жиклер холостого хода в клапане?

Если с этим все ОК, тогда действительно нужно чистить карб.

Сначала замени на новый конденсатор.

Затем проверь зазор в контактах и подчисть, если есть на контактах напаянный металл.

Потом проверь ВВ провода (были случаи, когда силиконовые провода при сильном нагреве теряли проводимость);

Посмотри на фильтр тонкой очистки топлива. Если он полный до самого верха - значит он забит ржавчиной и требует замену. Если уровень бензина в нем половина или меньше половины, значит с ним все ОК. Если же уровень бензина в нем отсутствует или почти отсуствует (несколько грамм бензина в самом низу фильтра), то проверяй топливную магистраль и бензонасос. В этом случае может быть и хреновым бензин.

После этого, если симптомы не уйдут, нужно снимать и чистить карб.

Да, интересный у тебя случай... Почти полтергейст...

Если бы двигатель просто глох на горячую, то я бы предположил, что ты залил херовый бензин с повышенным содержанием бензола или газолина. При сильном нагревании такой бензин мгновенно испаряется, превращается в пар, и бензонасос не может его закачать в карбюратор.

Но ты утверждаешь, что горячий мотор на холостых работает ровно, четко, двигатель нормально развивает обороты, но стоит только заглушить, и капец - завести горячий мотор нереально. Потом остывает 15 минут и снова заводится... Полтергейст!

У меня есть 2 версии:

1) Забит канал или жиклер подачи воздуха в систему холостого хода (она же переходная система 1 камеры);

2) Забит канал/жиклер подачи разрежения к экономайзеру мощностных режимов (экономайзер постоянно обогащает смесь).

В обеих случаях в первой камере будет переобогащенная смесь, которая приводит к плохому запуску мотора на горячую.

Выход - снимать и чистить каналы карбюратора.

Но прежде чем снимать карбюратор, ещё раз проверь исправность электрооборудования:

1) исправность трамблера: зазор, работа конденсатора;

2) ВВ провода и свечи.

Уже кое-что вырисовывается...

А как работает прогретый двигатель на холостых? Глохнет? Или держит повышенные обороты?

А как едет машина на горячую? Расскажи больше тонкостей, мелочей, подробностей...

Какой карб?

Очень похоже на то, что ты периодически заправляешься очень х..вым бензином с высоким содержанием бензола или газолина.

По твоим словам, ты можешь 200км отъездить нормально, а потом 200км мучаться...

Если бы была засорена топливная магистраль или было неисправно зажигание, то проблема была бы постоянной с одинаковой клинической картиной.

Как это проверить?

Возьми 2л пластиковую бутылку из-под пива и купи на крутой дорогой заправке 2л 92-го бензина с приставкой "Премиум", "Евро" или "Люкс"...

Возьми кусок шланги и соедини бензонасос с этой бутылкой. Заведи и покатайся.

Если все будет нормуль, то сливай нахер свой бензин в баке. Он либо химически, либо механически грязный.

Если будет также дергаться и барахлить - проверяй работу бензонасоса. Возможно ты поставил слишком толстую прокладку и шток двигателя не достает до рычага бензонасоса, поэтому без ручной подкачки машина не едет. Бензонасос проверяется со снятым с карбюратора патрубком. Заодно проверь и фильтр тонкой очистки топлива.

Если бензонасос передавливает обычную бронзовую иглу, то обратка с клапаном решит эту проблему.

Обязательно поставь специальный клапан. На нем есть стрелочка. Она должна смотреть в сторону тройника.