Elektrod

Я не знаю в каком народе "диво ланець", но на его родине и моей тоже - г. Запорожье, его точно так не называют   .

Без образ, але ж вершиною автомобілебудування вважається ланос польської зборки, в той час коли німці і всі інші випускали те що дійсно можна назвати автомобілем а не ланцем,  а в запоріжжі тим часом штампували свою версію вершини автомобілебудування під назвою диво секс, для вас можна просто дево сенс на якому коробку передач потрібно міняти частіше ніж резину, а коли ви глохли серед поля в мінус 20 отут то починався справжній се...с.  Одного разу читав книжку від сенса, йшла в комплекті з завода, там написано коли збираєтесь в далеку дорогу прихватіть з собою датчик колінвала і бензонасос, краще б вже писали збираєтесь в дорогу, краще не потрібно.

схема підключення

Салонний регулятор- плюс для нього 56b я взяв від габаритів на головному перемикачі того що на торпеді зліва, це найближча точка до мого регулятора. Масу 31 по місцю прикрутив. Контакт G регулятора з'єднуємо з контактом G приводів. Контакт 58, з'єднав з підсвіткою на тому ж головному перемикачі. Сама фішка на регулятор підходе від деяких авто сигналізацій і від блока живлення комп'ютера. Також можна сам регулятор не ставити, тобто сам регулятор це два резистора і один змінний резистор звісно ж певних номіналів, тобіш їх можна заміти звичайними деталями і наприклад врізати в обмежений простір, чи поставити  не регулятор а перемикач і підібравши опір матимемо наприклад два положення фар для не завантаженої машини і для завантаженої. Особисто я з корпуса салонного регулятора витягнув обмежувач, який механічно обмежував коліща регуліровки, тепер маю майже 360 градусів оберту коліща і на виході майже сантиметр ходу привода замість 3 мм у ланоса, Тепер можна хоч цапа ставати, а фари будуть світити на дорогу а не по горобцям. 

Тепер стосовно міфів. На сайті ланоса вичитав що мол коли вмикаєш ближній то фари світять під ваші настройки, а коли вмикаєш дальній то фари автоматично задираються щоб світити далі, так от у тих схемах що я найшов це атомобілі форд, опель, фольцфаген десь до 96 року вип, класіка тобіш тази, ланоси, і тд, у всіх них схеми одинакові, і ніяких піднімань на дальньому не передбачені, а враховуючи візуально внутрішню конструкцію то столь частих перемикань привод невитримає.

Недоліки. Поки що в мене ніби два недоліки, 1- Потрібно їх зверху чимось накрити, там є вище фото де я пишу що ще  не придумав як їх прикрити, це те місце, можна вирішити проблему там я думаю за 5 хвилин, але ж потрібно над чимось пофілософствувати щоб не було скучно. 2- подивіться на мою аватарку, коли так знову намерзне на фару а я крутну коректор, швидше за все він не зможе її зірвати і тут два варіанта або згорить привод або там стоїть захист, в ході установки перевірити забув хоча скоро воно й так перевіриться.

Також хотів би сказати що планую рамку до якої кріпиться сама фара поставити на шарнір, це дозволить зняти оті три пружинки які її кріплять бо судячи по звуку то приводам важко, хоча редуктор червячний і зусилля досить не пагане  на приводі, пальцем так просто і не задавиш.

Поки що катаюсь 2 місяці з ними і довольний шо слон  . Ніби то як все написав, постараюсь пізніше викласти ще й відео як робе сам коректор.

починаємо збирати

прикручуємо привод, обмотав ізолентой для кращої герметичності (жилізячки це кріплення зі звичвйної розетки 220В, дуже добре стали)

вигляд з переду

не дуже добре видно, але разом зі штатними проводами протягнув ще один провод від контакту G

усе обоюдно заливаєм силіконом, попередньо підмостивши декілька слоїв ізоленти між гострим торцем горшка і проводами

вид так сказать ізнутрі

невеличкий розріз в несучій конструкції авто, а то шось привода дуже пузаті попались 

прикручуєм горшок, і підключаєм провода V+-підключаємо до плюса ближнього, G-до провода який ми протягнули, GND-до маси

ставимо рамку

вигляд зверху в зібраному стані, ще не зовсім придумав як але потрібно прикрити, бо по валу привода може затекти вода в корпус в сам привод вкручується наш штатний регулювальний болт різьба один в один

салонний регулятор, прикручений під панеллю зліва від руля, може не зовсів зручно але і крутити постійно не потрібно

ви просто тему читаєте швидше ніж я пишу, ща ще схеми будуть і коментарі, я ще тільки розійшовся 

daewoo lanos в народі просто диво ланець

 Після довгих років експлуатації даного чуда (м-412), було виявлено один неприємний факт, при навантаженнях (два чоловіка ззаді + кілограм 100 в багажнику) мої поїздки куди небудь супроводжувались постійним бликанням зустрічного транспорту щоб я переключився на ближній, хоча я і так на ньому був (фари були опущені більше чим потрібно, коли їздив сам світило дуже близько). Переривши наш форум, нічого з цього приводу не знайшов, полазивши на тазо сайтах все що я знайшов так це те що можна поставити горшки під фари з ниви яка випускалась десь в 94 році, яка мала такі ж круглі фари і мала електрокоректор. Мотнувшись в нас по авторинку, пошукавши в неті б/у горшків я незнайшов, а нові по 240грн якось накладно. До того ж там є ряд недоліків, потрібно десь найти ті рідкісні горшки, під них найти рідкісні радянські електрокоректори (хоча візуально схожі на чері амулет яких в неті б/у багато) так ще й до того вони стоять в низу горшка де до них не долізиш і де саме "сухіше". 

Порившись на сайті http://zapchasti.ria.com/uk/ знайшов собі електрокоректор за 60 грн, два привода і салонний регулятор з автомобіля  "диво ланець", хоча принцип підключення у всіх одинаковий. У мене лижав вже довго з лянчії, в середині один в один з ланосовським підключав до регулятора ланоса працює,єдина відмінність в формі корпусу тобто можна брати хоч з опеля, хоч з ауді на 99 відсотків вони однакові, різниця тільки у формі.

І так почнем:

Двигун з редуктором ізнутрі

плата керування до якої я припаяв провода щоб не шукати під них заводські фішки вигляд ззаду

теж саме вигляд з переду (V+ плюс)  (G провод керування) (GND маса)

напів зібране

зібране вигляд ззаду, обрізав заводську фішку з задньої кришки і витягнув провода

вигляд збоку

в горшку, знімаєм верхній регулювальний болт і трошки розсвердлюємо під шток привода

також  прорізаєм  "дирку" для корпуса привода

і в рамкі 

В мене сотоїть Pandora DWM-210, за чотири місяці нарікань нема. Функція запам'ятовування положення дуже зручна коли мотаєшся по місту, в магазин став вікна зачинились, з магазину вийшов відчинились, непотрібно після кожної зупинки сидіти самому відчиняти. Також корисна функція в одне касання, хоча теперішня ціна на даний модуль взагалі не радує.

Дякую за допомогу

Привіт всім, потрібна допомога. Хочу приїхати на концерт океану ельзи  3.10 на космічу, в самому місті буду вперше, в районі стадіону народу буде багато я так розумію і припаркуватись буде проблематично і щоб мені не блукати може хтось підкаже яку небудь стоянку чи парковку недалеко від стадіону де я міг би припаркуватись? 

Заднє скло з підігрівом для 412-2140

http://aukro.ua/steklo-zadnee-s-elektropodogrevom-moskvich-i4600424980.html

ніби як новий кардан для 402

http://aukro.ua/kardannyj-val-gaz-moskvich-i4572364158.html

...

Казав що відпишусь при температурі -10 після установки восьмаковського радіатора пост255 (http://moskvich.net/topic/1058-отопление/?p=389085). Вчора і сьогодні було -15, скажу так краще ніж мій рідний був, але до останньої моделі пічки мерса недотягеє..... Поставив єлектро-помпу, мерс нервно куре в стороні. Основним нюансом без єлектро-помпи  є те що при їзді, коли моторчик пічки вимкнений або на першій швидкості дме гарячим, коли на другій швидкості то дме холодним, а коли станеш на світлофорі то ще й сніг починає в салоні йти

Тепер стосовно рідного радіатора, я його розрізав за ненадобністю. В середині бачків стоїть по перемичкі. Картина виходить наступна повтря яке в шлангі подачі потрібно задавити в низ радіатора, потім піднятися вгору і знову задавити вниз радіатора і лише потім ще на 20 сантимитрів вниз по шлангі обратки і лише тоді вийде у двигун. Зрозуміло що ніякої рідної помпи для таких маньоврів не вистачить, враховуючи що подача над радіатором ще на висоті десь 20см, загальна ж висота між подачою і обраткою десь 1 метр і продавити повітря майже не реально. Також хотів би замітити що ніодна з сот не забита за всю жизнь радіатора, а це 26 років ніхто його не промивав (наліт то стружка від болгарки). Для людей які люблять експерементувати яб хотів би порадити спробувати випаяти ті дві перемички і відписатись з приводу результату, сам цього не зроблю бо в корпуса пічки і радіатора вже зворотної дороги нема, хоча якщо цей експеремент з радіатором 2108 прогорить то можливо буду шукати новий корпус і радіатор тоді обов'язково спробую випаяти ті перемички.

Небуду довго розписувати, впринципі на фото все видно. Радіатор ваз2108, таврія, мотор з крильчаткою пежо 309 причому напрямок обертання співпадає з нашим. Надворі зараз +10 дме гарячим, хоча і рідний радіатор так дув, відпишусь потім ще пізніше як дутиме хочаб при -10. Сам поток повітря більше ніж достатньо з лінолеума навіть пиль підіймає з мусором, доводиться частіше прибирати. Завтра ще додам фото розводки труб під капотом.

Продовження

Випадково наткнувсь на дану тему і згадав, що недавно в магазині радіодеталей чув як питали про пусковий підігрівач почав розпитувати і ось що мені розповіли: 12 вольтовий тен, з різьбою на кінці там де клеми , тобто на вид як звичайний на 220вольт тен. Ставиться, точніше врізається в піддон і нагріває масло перед запуском двигуна. Ціна тена 45грн, продавець каже що зазвичай беруть на дизеля і люди не нарадуються. Про потужність і інші параметри не розпитував, але гадаю інфа буде корисною

Штуцер-перехідник зварений з того що було під рукою. На виході отримали різьбу під датчик аварійного тиску масла і різьбу на 10 з дрібним кроком для шланги на покажчик масла, така ж сама різьба і на самом покажчику. Сама магістраль з трьох кусків десь по пів метра, вигідна конструкція тим що раз на два- три роки міняю частину що йде від масляного фільтра, оскільки небажання туди лізти і покращувати конструкцію призводить до переламування шланги із-за пересихання її біля випускного колектора. Шланги продаються в кожному автотракторному магазині.

Схема для вазівських підрульових перемикачів (три положення світла і три положення двірників)

4 і 11 провода - (+) 1 контакт на схемі зі штатним перемикачем

3 провод - робота з паузою 5 контакт на схемі зі штатним перемикачем (перша швидкість досягаеться установкою мінімальної паузи затримки. Тобто в результаті отримуємо з двох положень перемикача паузу, першу і другу швидкість)

5 провод - друга швидкість 2 контакт на схемі зі штатним перемикачем

6 три провода - невикористовується

12 провід - (+) на омивач 6 контакт на схемі зі штатним перемикачем

По іншим проводам так для загального розвитку

1 - вихід (+) для бликання дальнім (з'єднаний з 7 проводом)

2 - (+) постійно для бликання дальнім

8 - (+) для головного світла (або общий світла)

7 - дальній (з'єднаний з 1 проводом)

9 - ближній

10 - клаксон

14 - общий повороти

13 і 15 - хтось із них лівий а хтось правий поворот

друга і третя фотка перед, перша і четверту зад. підходить для визначення установки воронежских поршнів де стрілка біля пальця. Щоб отримати таке зміщення пальця, потрібно щоб стрілка знаходилась ззаду двигуна і дивилась на випуск

Викладаю фото практичного застосування моєї схеми викладеною вище, надіюсь все буде зрозуміло. До самого реле в процесі експлуатації можна добратися через штатний динамік в торпеді. І саме цікаве це реле, все ж таки купив реле з регульованою паузою (продавець до останнього бив себе в груди з фразою що це не реле з регульованою паузою і таких не існує, а це звичайне реле дворнікив для восьмаки або девятки і воно не підходить на 412), непотрібно ніяких додаткових крутілок, пауза міняється від 0,5 до 45 секунд (в даному реле), все працює просто клас, поки що проїздив без дощу але думаю проблем не буде на реле з нерегульованою паузою проїздив близько двох років. В процесі робота над даною схемою під вазівську трьохричажку.

Дана схема потрібна тим, в кого з заводу немає буса, але хоче паузу, тим у кого згорів бус (так як у мене), відремонтувати його буде коштувати грошей, новий такий некупиш (наскільки я знаю), а от реле від ваз 2108 в любом магазині причому необов'язково автомагазині його вартість близько 30грн, до того ж можна поставити 413.3777, 724-3777-01,524-3747,522-3747 обирайте кому яке подобаеться. І насам кінець хотів би додати що тіж самі реле мають деякі модифікації однією з яких є регульована пауза, що нашому штатному бусу навіть в кашмарі не снилося, його вартість в інтернеті близько 50 грн.

P.S. Користуватися чи ні даною схемою справа особисто кожного. Як завжди, автор не несе відповідальності за спалене реле і все інше все ви робите на свій страх і ризик, а там час покаже чи є смисл в даній схемі, чи ні

Взагалі небачу смислу розмовляти за бус, осільки це штатний прилад, мова йшла про установку на штатну бортову сеть без великих зусиль реле паузи від іншого авто

Якщо буде час постараюсь підігнати схему під вазовський перемикач, один мінус що перемикач від ваза 2106 має чотири положення 1-вимкнено, 2-преривистий режим, 3-перша шв, 4-омивач, москвичовський перемикач має 5 положень тобто окремо преривистий режим, перша і друга шв.

використовуеться стандартний перемикач, причому тепер перше положення пауза, друге 1-а швидкість, третє 2-а швидкість, при натисканні автоматично спрацьвують дворніки і вмикається омивач, при відпусканні дворніки роблять ще 3-4 взмахи. Реле стандартне вазівське без доопрацювань, хоча краще б було поставити аналог з регульованою паузою, але такого в нас в продажу не знайшов. Реле взяв не стандартні, а з старої автосигналізації, суть таж а розміри в 2-3 рази менші і шуму від них менше (такі реле е в продажу по 10 грн, також вони стоять в безперебійниках до компа, в сігналках, центральних замках і т.д), са між реле примотав до реле паузи і все це примотав до стойки кріплення дворніків під штатним дінаміком під панеллю (ИЖ-412), тобіж в любий момент можна добратись. Самі ж дворніки штатні також без переробки, єдине що хочу спробувати це зняти резистор між обмотками, повинно додатися ще кілька обертів на другому положенні і не вплинути на швидкість першого положення, до цього стояла стара трапеція з двигуном без резистора (вході експерементів спалив) друга швидкість літала, товариш подарував майже нову трапецію з двигуном і резистором, поставив і здаеться що друга швидкість тепер ненабагато швидша від першої.

І так пропоную допрацьовану повністю робочу схему інтеграції реле паузи ваз 2108 в нашу схему. Чомусь неможу додати зображення. перед тим як ставити репутацію поясніть будь-ласка чомув я неможу додати фото або просто видалити повідомлення до з'ясування того чому незавантажуеться фото (загрузка пропущена помилка413), пробував уже з трьох ноутів на різних операційних системах

мені потрібно тахометр, спідометр, лічильник подобової їзди,) от є варіант від 7-мки поставити панель!

тіки незнати як влізе!або є варіант 8-ка або 9-ка_)

Від вісімки стара панель без тахометра стає майже ідеально, і на попередній сторінці є фото приборки з 2110 стає з мінімальними допрацюваннями от тільки коробка потрібно щоб стояла вазівська, спідометр правильно показує. До того ж валяється в гаражі стара панель з вісімки вже підігнана під москвичовську приборку

Згоден з приводу не зовсім гарного рішення пружини супорта, але як один з варіантів досить не поганий до того ж самі пружину вже почало підтирати,  про те писку покищо немає. Ширина пружини десь 5мм, витягнув з годинника і поставив я її не міряв.