Таблиця лідерів

Такой вот довольно редкий "девайс"... устанавливался на М-2140 где-то до 80-го года, да и то достаточно редко... А сами владельцы Москвичей часто снимали этот "не влияющий на скорость" узел со своих машин, или уж по крайней мере снимали щетки так же как и щетки ветрового стекла причина весьма банальна - воровали их... но если в дождь щетки ветрового стекла приходилось ставить на место, то эти... в общем на сегодня не многие и понят о том, что АЗЛК пожалуй первым в СССР стал устанавливать очистители\омыватели фар на автомобили массового производства Вот как это выглядело в заводском варианте страничка из "Инструкции по эксплуатации" автомобилей "МОСКВИЧ-1500" мод. 2140, 2137,2734. фото из Альбома "Автомобиль "МОСКВИЧ" моделей 2140 и 2138" На машинах выпущенных в начале 80-х еще сохранились кронштейны для установки мотор-редукторов позднее конструкцию детали кузова 412-8401402-10 "брызговик со стойками фар в сборе" изменили - убрали полочку под бампером и кронштейны для крепления мотор-редукторов очистителей рассеивателей света фар.... Поскольку теперь вся эта система будет устанавливаться на автомобиль не комплектовавшийся ей с завода остановлюсь подробнее на одном из вриантов... максимально приближенном к "стоку" (отличия постараюсь указать) Электрическая схема есть на фото выше... необходимо установить и подключить два нормально разомкнутые реле (РС-532) которые замыкаются при включении габаритов (я сделал иначе - при включении ближнего света фар, Думаю так лучше - практичней.... - зачем тереть если фары вообще выключены, а вкл только габариты.... (на стоянке или при езде с пртивотуманками, скажем днем..) - дальний обычно включен когда нет ни встречных, ни близко впереди едущих попутных машин.... некому брызгать грязь на фары.... а да же если загрязнились - включил на пару минут ближний, "глазки протер" и можно снова дальний если что... ) поскольку найти "клапан омывателя рассеивателя света фар" просто не реально, "обычный шариковый" - сегодня уже совсем не обычный.... и я его не нашел... может искал плохо, а т.к. сами рассеиватели устанавливаются ниже бачка и вода из них течет просто самотёком, что бы они "не плакали" пришлось поставил клапан с ВАЗ-08,09 - электрический (см фото), открывается отновременно с включением электронасоса.... (просто параллельно включен) "магистраль" на омыватели - проложена в штатное отверстие... 1 - "омыватель фар" еще летом 2010года поставил (не родной), когда не было "очистителей фар".... теперь поставил родные... 2 - резиновые "буферы" щеток Это заводской вариант установки.... (на верхнем фото еще стоят форсунки омывателей двухструйные современного исполнения - пластик... но сейчас, фото ниже, я поставил родные - металлические... хром опять же - блищить....) ставить больше форсунок смысла не вижу.... на ветровом стекле площадь которого по сравненияю со стеклами фар просто огромна две форсунки.... и воды хватает. кроме того это все имеет значение скорее для полноты комплекта чем для практической цели улучшения освешения.... конструкция щеток выполнена таким образом, что необходимы "буферы" (на фото поз2) иначе щетки будут (могут) не горизонтальное положение принимат в процессе работы.... Все эти моменты учтены в заводском варианте исполнения - я так и поставил.... Что интересно, в пластиковой решетке радиатора есть все отверстия для форсунок, буферов и осей мотор-редукторов... да же в решетках последних выпусков... Бачки омывателей поставил не родные - ВАЗ-класика "нового образца" насосы поливают значительно лучше, но есть и недостаток - изготовлены из жесткого пластика и очень боятся замерзания воды в бачке!!! Сливать перед морозами нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !! "родные" бачки в случае необходимости можно легко вернуть.... за бачком омывателя видно два реле (те что посветлее) это и есть РС-523 для работы омывателей\очистителей фар, установлены на "штатном" месте. Мотор-редукторы установлены на "родные кронштейны" загерметизировал дополнительно селиконом место примыкaния пластикового кожуха к корпусу мотор-редуктора (на фото видно - селикон немного блестит) машина с завода шла с ними и были ещё два кронштейна под бачки омывателей ветрового стекла и фар... ..... размешаю фото на котором видно все детали грепления от мотор-редуктора - шайба, втулка, фиксирующая шайба, гайка М10 (мелкий шаг), уплотнительная втулка, хром-гайка М5 фигурная.. сверху все собрано, ниже разложено в порядке сборки - что бы видно было... перед установкой мотор-редукторов сделал им ревизию... мотор-редукторы оказались производства ГДР - "супер" все работает.... все отмыл, отчистил от "вековой" грязи - смазал подшипники электродвигателя, загерметизировал дополнительно селиконом, подкрасил корпус электромотора, на нём было немного ржавчины в том месте где он соприкосадся с пластмассовым кожухом редуктора .... .... лежат сохнут балончик которым красил выпуска XI 1981г производства "ЛАТВБЫТХИМ" вскрыл редуктор - собирался обновить смазку - ШОК!! - смазка как будто ее туда вчера заложили..... никаких следов грязи, выработки или чего еще неприятного.... все просто в первозданном виде.... такое вот немецкое качество в советском Москвиче.... (мотор-редукторы ГДР-овские) собрал все как было.... и тихо порадовался Последний этап сборки - установка решетки радиатора и собственно рычагов щеток очистителей рассеивателей света фар... Вот что получилось....

Сам давно мечтал переделать дворники с подобной схемой. Очень раздражают не очищенные зоны ветрового стекла. Вот товарищ пошёл по такой схеме. Я планировал чуток по другому. Придётся пробовать оба варианта.))) Не знал куда воткнуть, поэтому просьба модерам воткнуть в соответсвующий раздел. а вот собственно и видео.

Ни с какой. Просто прикинь по месту. Не более 100 мм от нижней площадки чтоб выступало вниз. Кусок металла чтоб колесо огибал. И рамку по контуру приварить. По центру можно отверстие сделать чтоб влага не скапливалась. Впринципе, если есть кузов ВАЗ, можно попробовать из него вырезать нишу под запаску

Леди и Джентльмены , автолюбители и любители авто! Приглашаем Вас, 8 сентября в 13:00, на кубок "МММ 2012" по автослалому! Вас ждёт не обыкновенная трасса, где вы сможете проверить и улучшить своё мастерство в фигурном вождение. Автомобили с разными приводами участвуют в своих классах (полный,задний и передний привод) , а для Девушек у нас есть специальная Женская Лига! Первые заезды на время будут квалификацией. И только 5-ка лучших в своём классе пройдёт на следующий уровень с новой трассой. Где и будет битва за 1,2 и 3 место. Призеров своих классов ждут кубки , медали , грамоты и призы от партнёров. Ну и это ещё не всё, для тех, кто займёт 1-е места в своём классе, ждёт приятный приз - класс "Best of the Best" или как говорится битва титанов! С ценным призом за 1 место! Приезжай, 8 сентября в 13:00, покажи своё мастерство , докажи , что ты лучший и получи не только море адреналина но и ценные призы от "МММ 2012" и Аdrenalinetime.info. Для зрителей будут разыграны билеты в кино и на хоккей! Вход и участие бесплатные! Организатор: Аdrenalinetime.info Генеральный спонсор "МММ 2012" - Касса взаимопомощи! Партнёры: Сеть автомоек "Форсаж" Дата: 8 сентября Время: 13:00 Регистрация: с 13:00 до 15:00 Пробно-тренировачные заезды: 13:00 - 15:00 Заезды на время: с 15:00 Внимание! Действует предварительная регистрация на нашем форуме! (даёт право на участие, в случае опоздания до начала мероприятия, с одной пробным заездом, не позднее конца квалификации) С уважение, организаторы adrenalinetime.info!

То, что едет без подсоса, значит только одно - смесь богатая. Сделай ревизию карбу, поменяй все рассверленные жиклеры на стандарт и настрой с нуля.

ой ли? я лично знаю два варианта, кто приваривает а кто нет)

а ниче что будет 1 сентября? детей в школу надо вести

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так:

катай хоть на подсолнухе. У меня пикап и он далеко не конченый.гвори о своей машине так.