Пошук по сайту

Потёк у меня главный тормозной Фенокс. Взял ремкомплект, перебрал, а он не сбрасывает - манжеты чуть шире и перекрывают отверстия. Промаялся я с новым и в итоге начал посматривать на иномарочные варианты. У нас на форуме писали про Лукас - сильно дорого, да и диаметр цилиндра под 41-й 22мм, а на мой нужно 24мм. Увидел, что ставят с Ауди, но опять же на 41-й. В итоге посмотрел на Аудишные, а у них-то два диаметра цилиндров 22мм и 23,8мм, да и вакуумники есть по размерам как у нас. В итоге описываю установку. 1. Купил на разборке за 500грн ВУТ вместе с главным от Ауди А6. На разборке были однокамерные, но там ВУТ большего диаметра чем нужно на дюйм, поэтому взял двух мембранный вот такой Если приложить, то они близки по размерам. Брал вместе с шаровым наконечником, который крепится к педали. Он как раз и пригодился. 2. Сделал переходник на аудюшный ВУТ к нашей педали. Для этого отрезал от гайки крепления педали ауди шарик и на оставшемся кончике нарезал резьбу как на нашей вилке М8. Потом накрутил нашу вилку и обварил. 3. Вырезал из того что было под рукой (а был лист 8мм) два крепления. Одно под наш вакуумник и второе под ауди. Приварил кусок трубы (любая - 60 мм и более по внутреннему) и на токарном станке вырезал отверстие. Получилось два таких фланца. В фланце ауди кроме отверстий под болт нужно в них сделать обязательно потай на глубину 2,5-3мм диаметром 14-15мм. Так как на ВУТ ауди есть выступающие направляющие втулки диаметром 14мм. Я делал потай на 15мм, чтобы избежать погрешность при изготовлении. Можно их сточить, но тогда я не смог бы вернуть ВУТ если он не рабочий. 4. На наших ВУТ отверстия находятся не в горизонте, а чуть под наклоном. Зажал наш ВУТ за главный тормозной в тиски и относительно губок прикинул наклон, получилось так. 5. Теперь, зная на сколько нужно провернуть фланец, можно всё сваривать. Закрепил на ВУТ фланец и зная на сколько провернуть ответку от москвича выставил и сварил. После приварил болты как на нашем ВУТ и гайки под крепление нового. Ну и соответственно покрасил. 6. После этого всё вместе скрутил. В месте где направляющие ВУТ ауди заходят в фланец обязательно промазать герметиком. Так как ВУТ прикручивается длиннющими болтами со стороны главного на сквозняк через камеры, то там без герметика будет подсасывать воздух. Чтобы поставить один из болтов нужно будет снимать с главного бачок. Поэтому на эту сторону лучше брать болт под ключ - потом удобнее крутить. Болты крепления ВУТ посадил на резьбовой фиксатор. На этом главном тормозном цилиндре резьба была как у нас на ИЖ - М12х1, но под трубку с обратным конусом. Так как развальцовки, чтобы сделать обратный грибок не было поставил переходник через медную шайбу с той же резьбой, но с конусом как у нас под тормозную трубку. 7. Снял свой ВУТ и сразу замерил расстояние от посадочного места ВУТ до отверстия в вилке. До этого все замеры делал по ВУТ, который у меня валялся в резерве. Если резервного нет, то соответственно нужно это расстояние сразу замерить, а потом скручивать вилку крепления к педали. У меня вышло 11,5см. Соответственно на новом ВУТ нужно это расстояние выставить от переходной пластины до отверстия, чтобы потом на месте не валятся на полу машины и с матами регулировать её. Для этого пришлось укоротить на 1см шток и гайку вилки. 8. Дальше поставил ВУТ с главным на своё место, хотя как теперь стартер снимать ещё не знаю. На этом цилиндре только два выхода, поэтому пришлось на второй контур поставить тройник. Обратный клапан на ауди с прибамбасами, там ещё переключается на дополнительный вакуумный насос при сильном открытии дросселя (в этот момент в впускном коллекторе падает разрежение). Вместо него отлично подходит вазовский с класики. Сигнализатор тормозов не убирал. Прокачивал воздухом в бачок с компрессора. Одел на пистолет для продувки втулку с волговской рессоры и плотно прижимая к открытой горловине бачка подавал по чуть-чуть давление. Если прокачивать ножками, то только на заведённом. Ещё в бачке есть датчик уровня тормозухи, надо будет позже подключить. На всё ушло два дня. Что в итоге получилось. Педаль мягкая, но с упором. У меня сцепление жестче. Надо будет ещё зад прокачать - воздух убирал через передок, на большее времени не хватило. Берут тормоза чётко и намертво. Первый раз тормознул и по салону полетело всё, что не было прибито гвоздями. Колёсики стоят на 14 и сними так тормознуть не получалось при давке двумя ногами, а тут можно одним мизинцем правой ноги в юз пустить, но надо ещё к этому привыкать. Домой с гаража шёл с большим праздником на душе - у меня на комбике наконец-то появились настоящие тормоза.

Доброе время суток! Имеется ИЖ 412. Пробег около 67 тыс на сегодня. Плохо тормозило переднее левое колесо. Но я как-то уже привык, так и ездил. Приезжал дядя с России, проехался, и сказал, что так ездить так категорически нельзя, поскольку опасно (машину бросало вправо при резком торможении). Вот мы с ним проигрались несколько дней в попытках заставить тормозить левое колесо. Сначала пытались прокачать, но результата не было. Даже во-время прокачки педаль как-то неохотно падала. Вроде жидкость плохо шла через штуцера прокачки. Принялись разбирать суппорт передней левый. Оказалось, что 3 из 4-х цилиндров закисло намертво. Ели их вытащили, поменяли прокладки, вроде как стало полутчше. Но снова таки, при прокачке левого суппорта педаль падала неохотно, намного тяжелее продавливалась тормозная жидкость чем при прокачке правого. По правде сказать, тормозить стало на порядок лучше, уже так сильно в сторону не кидало. Хотя, если руль не держать руками при торможении, его все равно крутило вправо, т. е. левое колесо все равно тормозило хуже, чем правое. Сегодня отец ездил к маляру, и тормоза пропали ВООБЩЕ. Хорошо, что не на скорости. Рассказал, что педаль просто проваливается. А при нажатии идёт выплеск тормозной жидкости из отверстия в крышке бачка. Вопрос. Это ГТЦ? Нужно ли его менять в паре с ВУТ (тот начал шипеть при нажатии). Ткните носом, может кто-то продает ГТЦ с ВУТом. Всем спасибо за внимание.

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля Москвич 2141. Снятие и разборка усилителя. Очистить усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоеди­ненные к главному цилиндру от гря­зи и пыли. Расшплинтовать ось и отсоеди­нить вилку толкателя от педали тормоза. Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза. Вынуть усилитель из подкапот­ного пространства. Отвернуть две гайки и отсое­динить главный цилиндр от усилителя. Вынуть обратный клапан из крышки усилителя. Установить усилитель на при­способлении (рис. 10.9) и затянуть стяжные болты 8. Специальным клю­чом 4 повернуть стягивающее коль­цо, установив выступы кольца про­тив фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустить, после чего крышка и основание легко разъединятся. Ослабить контргайку и отвер­нуть вилку. Снять защитный чехол и вынуть воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2). Специальным ключом вывер­нуть прижимную втулку опоры толкателя, удерживая корпус поршня другим ключом (рис. 10.10, а, б, в). Вынуть корпус в сборе с диаф­рагмой. Разобрать центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего вывернуть регулировочный винт 2 (см. рис. 10.2). Для стопорения этого винта приме­нен анаэробный клей Унигерм-6, по­этому для отворачивания этого винта необходимо приложить повышенный момент. Вынуть стопорную шайбу 43, уплотнительную манжету 42 и направляющее кольцо 41 поршня. Производить полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо. Сборка и регулировка вакуумно­го усилителя тормозов. Перед сбор­кой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необ­ходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного коль­ца 12 (см. рис. 10.2) и диафраг­мы 34, промыть в чистом бензине и высушить струей сжатого воздуха. Держите детали в бензине минимально необходимое время. Осмотреть детали усилителя и при необходимости заменить. Обратный клапан - неразборной конструкции, поэтому при неисправности заме­няется в сборе. Сборка и регули­ровка производятся в следующем порядке. В основание 35 вставить на­правляющее кольцо 41 и уплотнительную манжету 42, предварительно смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72 (ТУ 38.101.345-73). С помощью оправки (рис. 10.10, г) зафиксировать положение уплотнительной манжеты 42 (см. рис. 10.2) стопорной шайбой 43. Закрепить основание корпуса на приспособлении. Поверхность диафрагмы 34 по­крыть тонким слоем талька и установить ее на фланец корпуса порш­ня 44, зафиксировав запорным кольцом 4. Вложить в диафрагму опорное кольцо 36. Вставить в оболочку секторы 38 опорного диска, фиксируя их ради­альное положение выступами фик­сирующей шайбы 39. Секторы опор­ного диска располагайте так, чтобы острые кромки, образовавшиеся при их вырубке на заводе, были обраще­ны в сторону фиксирующей шайбы. Надеть на центральный клапан 40 опорную шайбу и установить кла­пан в фиксирующей шайбе 39. Вложить в подсобранный узел диафрагму. Затем, установив пру­жину 5 и опорную тарелку, вста­вить через отверстие в клапане и поршне шток 7. Технологическим винтом (рис. 10.10, д) соединить корпус поршня со штоком 7 (см. рис. 10.2), для чего завернуть технологический винт в шток со стороны корпуса поршня приблизительно на 3 обо­рота. Подсобранный узел вставить в основание корпуса, смазать рабо­чую цилиндрическую поверхность корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-221 либо ЖТ-72. Собрать крышку 32 корпуса с обратным клапаном 10. Установить возвратную пружи­ну в и прижать диафрагму крышкой корпуса. Убедившись в том, что наруж­ный буртик диафрагмы правильно, без перекосов расположен между уплотняющими поверхностями ос­нования, надеть соединительное кольцо 33, смазав его внутреннюю поверхность смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72. Собрать крышку 32 с основа­нием 35 корпуса, используя приспо­собления (см. рис. 10.9). Обратить внимание на равномерность сжатия диафрагмы между крышкой и ос­нованием. Поворотом кольца соединить основание и крышку корпуса. Снять усилитель с приспособ­ления, вывернуть технологический винт. Установить на усилитель при­способление 2 (см. рис. 10.9) для регулировки с целью герметизации вакуумного усилителя и подвести к обратному клапану 10 (см. рис. 10.2) разрежение 0,67 кг/см2. Затем смазать резьбовую часть регулировочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом* для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвер­нуть винт на 13/4 - 2 оборота. При заворачивании регулировочного вин­та не допускайте осевого усилия на регулировочный болт со стороны инструмента. Смазать клеем Унигерм-6 или спецсоставом для предохранения от самоотвинчивания регулировоч­ный болт 9 и ввернуть его в шток 7 усилителя. Установить зазор (1,9+01) мм между плоскостью крышки 32 и торцом головки болта. С января 1990 г. на главных ци­линдрах устанавливаются поршни первой камеры с более глубоким сверлением под шток вакуумного усилителя. На вакуумных усилите­лях, предназначенных для указанных главных цилиндров, применен болт с удлиненной головкой. Торец сферы этого болта установить с выступанием на (7,1 ±0,05) мм от плоско­сти крышки. Вставить толкатель 1 в корпус поршня 44, ввернуть до упора при­жимную втулку 45, установить воздушный фильтр 46 и защитный чехол. Навернуть на резьбовой конец толкателя контргайку и вилку. В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда можно использовать вакуум, созда­ваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя. Во время проведения регулировочных работ пользуйтесь приспособлением 2 (см. рис. 10.9). Контрольная проверка работы усили­теля в сборе с главным цилиндром проводится в следующем порядке. Закрепить усилитель. Пять раз нажать на толкатель усилителя без подачи разрежения и убедиться в свободном, без заеда­ний перемещении штока усилителя. Собрать усилитель с главным цилиндром. Зафиксировать шток усилителя в нажатом положении, установить манометр и заглушить остальные выводы в главном цилиндре резьбо­выми заглушками а (рис. 10.11). Залить тормозную жидкость в бачок. Освободить шток усилителя и обеспечить медленное возвращение его в нерабочее положение. Используя клапан выпуска воз­духа /, прокачать главный цилиндр. При этом небольшое количество воз­духа останется в манометре и будет имитировать необходимый для рабо­ты тормозных узлов расход жид­кости. Нажать на шток усилителя и зафиксировать показания мано­метра. Присоединить к обратному кла­пану усилителя шланг от впускного коллектора. При работающем на холостых оборотах двигателе нажать на шток усилителя, пытаясь воспроизвести то же усилие, что было приложено на неработающем двигателе. Если мано­метр показал приблизительно уд­военное давление, значит усилитель работает нормально. Снова воспроизвести усилие на шток и зафиксировать его. Если при неизменном усилии на штоке отмечено постепенное возрастание давления при некотором перемеще­нии штока, то возможна негерме­тичность усилителя под нагрузкой. К определению этого дефекта сле­дует подходить осторожно, так как его легко спутать с другим дефек­том — задержкой включения уси­лителя, причиной которого является повышенное сопротивление проходу воздуха через воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2) из-за неправильного его монтажа или загрязнения. Этот дефект следует устранить заменой фильтра. Для проверки герметичности усилителя под нагрузкой повторить эту контрольную операцию без фильтра. Чтобы проверить герметич­ность усилителя без нагрузки, необ­ходимо нажать на шток усилителя через 10 мин после выключения дви­гателя. Если показания манометра будут близкими к показаниям при работающем двигателе, то усилитель следует считать герметичным без нагрузки. При незначительном сни­жении давления на манометре про­верить герметичность обратного кла­пана. *Эпоксидная смола ЭД-5—100 вес. ч.,-полиэтилен полиамин ПЭПА—10 вес. ч.,5 дибутилфтолат ДБФ—15 вес. ч. ПС Статья взята из книги

Есть у меня вот такой ВУТ Но на нем не держится шток который идет на педаль тормоза. Как он там вообще крепится? И что можно с ним придумать?