J.Cross

Долучився, закинув копійку, всіх привітав, руку потиснув

44 минуты назад, KSV сказал:

Москвич ездит?

Куди він дінеться) Не те шо їздить - літає)))

5 часов назад, Gagai сказал:

При люфте подшипника первичного вала будет выбивать. Можно вскрыть поддон и посмотреть на люфт муфты и вилки. Так же проверь люфт хвостовика - если гайка отпущена, то может тоже выбивать (хотя чаще при этом выбивает третью).

Спасибо, копнём)

23 минуты назад, KSV сказал:

Этот вопрос наверное на вазо форуме надо задавать, была-б с москвича - покажу конкретно что надо заменить.

Возможно, но вдруг кто подскажет. Спасибо

Всем здравствуйте! Собрал наконец авто, выехал на обкатку, но есть проблема - на КПП ВАЗ 2107 (5ст.) Выбивает 4 передачу под сброс газа. При этом из всего набора 4я - сама тихая. Коробка с Нивы, пробег ~70 тыс., насколько знаю двоих предыдущих хозяев - ездили нормально, без жогова. Упорное пружинное кольцо первичного вала ставил новое, при установке плиты с полонеза. В чем может быть причина?

8 часов назад, KSV сказал:

Верхний.

Пробка необходима для того что-б создавать давление в системе (у нас 0,5 атм), это подымает порог кипения ОЖ, чем больше давление в системе - тем выше порог закипания ОЖ, чем выше порог открывания термостата - тем больше давление должно быть в системе, и все! Если газы прут ОЖ на улицу (в бачок) - пробка не удержит! и пусть пробка будет даже на три атм, бурлящую ОЖ она не удержит!

Что-то мы не в ту степь ушли. Процесса кипения, либо выделения газов не наблюдалось. Воду просто поднимало  и выдавливало из бачка, затем уровень падал. И так несколько раз, пока обратно в радиатор не возвращался уже воздух. Тем более что степень расширения антифриза выше, чем воды. + ко всему, если мне память не изменяет, горячий теплоноситель... или как его там... из верхнего термостата при смешивании продавливает холодную воду в систему, сам же при этом стремится вверх, по принципу систем с естественной циркуляцией. А тут как бы ещё и нагнетание идёт. Но... я ведь тоже могу ошибаться)

6 часов назад, KSV сказал:

Зря Вы радуетесь, это не проблема! Мой москвич всю жизнь ездил без пробки, она была, но были отрезаны шток, пружина и клапан, была просто пробка, которая не создаёт давления, радиатор заливал полный, а в бачок на два пальца, так жидкость больше чем пол бачка никогда не подымалась! Бачок по этому и называется расширительный, он компенсирует температурные расширения ОЖ, а 10 л ОЖ не расширятся  больше чем на 200-300 грамм. Возможно создалось давление в системе и газы временно не прорываются (давление их удерживает), но это временно, микротрещина  увеличится или отверстие в прокладке, и опять попрет.

Термостат нижний?

В общем, очковая кобра зря закралась. Причина банальна и проста - потеряла жесткость пружина пробки радиатора. Давление в системе охлаждения не нагнеталась толком. Все, так сказать, в трубу.. расширительную)

2 часа назад, vech сказал:

имею виду двиг закипит если термостат заклинил в закрытом положении на большой контур. При открытом на большой и исправной системе охлаждения не кипит.

Вскрытие покажет

В 30.09.2019 в 19:24, vech сказал:

с чего взяли что термостат открывается? Двиг набирает рабочую температуру и прогревается радиатор?

Странный вопрос. В чем сложность определить момент открытия термостата? Температура патрубка плавно нарастает, радиатор нагревается, температура ОЖ падает, все

8 часов назад, KSV сказал:

Когда-то обсуждали, тема вроде называется - сжимаются патрубки, но вроде написано с ошибками. Все симтомы или пробитой прокладки или трещина (поведена) ГБЦ.

ПС Это только начало проблемы, далее двиг начнет кипеть, из-за того что прорывающихся газов будет слишком много и термостат не будет успевать открываться (временно лечится снятием термостата (если верхний)), и в итоге или прокладка полностью прогорит или ГБЦ умрет, и в основном это случится где-то далеко от дома. Первое что советую это снять термостат (если верхний) что-б отсеять его (вдруг не исправен), если не поможет - в срочном порядке скидывать ГБЦ и искать причину.

Скорее всего термос. Я надеюсь))

Всем привет. Со мною вот что происходит - с бачка ОЖ кудысь выходит. При открытии термостата вода в расширительном подымается до верха, ессесна выливается, потом приходит в норму. После пяти-шести таких прогревов, жидкости в двигателе становится маловато. Что за зверь в системе появился и каким способом его оттудова изгнать?

37 минут назад, ИгорьИж сказал:

Покупал я новый МБН-на второй день обратно отнёс. Перестал качать. Но у нас в магазинах нет выбора, вообще нет

если система монотопливная, можно поставить родной бензонасос и систему тройников с электроклапанами. В корме установить универсальный цилиндрический ЭБН. При включении ЭБН, механический будет изолирован.

Если есть газ - можно ограничится только ЭБНом в корме.

1 час назад, KSV сказал:

А можна конкретизировать? МБН, ЭБН, москвич, авто вообще или что?

ПС почему-то новые МБН ездили без проблем (на авто с завода), но вот мы пытаемся с тридцатилетнего овна слепить конфетку, а когда не получается начинаем волать - все овно! (москвич, бмв, ваз, дааз, пекар итд), а мож надо новое купить и забыть на несколько год? (Касается как авто так и з/ч).

Не рекомендую ЭБН ЗАЗ и уж тем более в связке с МБН при чем с любым. Бензин в них кипит на ура. Температура под капотом способствует. ЗАЗ ЭБН максимум как резерв, в корму, если газ есть, чисто до заправки доехать. И то - всю длину магистрали он как положено не прокачает.

1 час назад, KSV сказал:

Знач были такие насосы! Я сейчас перебрал, и установил - не могу нарадоваться! В придачу установлен ЭБН от печки заза, что-б было понятно, алгоритм его работы - в магистрали топлива есть давление, мембрана поджата, и контакты разомкнуты, когда давление падает, пружина давит мембрану, выдавливая томливо в карб и контакты смыкаются, мембрану оттягивает назад всасывая топливо, контакты размыкаются, и так по кругу. У меня ЭБН установлен после МБН и когда смыкаются контакты на ЭБН в салоне засвечивается светодиод! Тоесть я вижу когда ЭБН работает! Так вот, я перебрал МБН и езжу (стиль езды довольно агрессивный) и я еще ни разу не видел срабатывания ЭБН, тоесть МБН качает постоянно, давление есть в магистрали и ЭБН не работает, тоесть производительности МБН достаточно с запасом! Когда ездил с не исправным МБН я виде постоянно работу ЭБН (моргание светодиода). Вывод - когда МБН исправен, у него достаточно производительности для работы нашего двигателя на всех режимах и в жару!

И добавлю чем мне нравится ЭБН с печки заза, 1) не надо маслать рычажком МБН после длительного простоя, 2) видно когда МБН "умер", 3) если МБН "умер" - всегда доеду домой, 4) в случае прорыва мембраны (разгерметизации системы), включил зажигание не заводя двиг и видно что ЭБН постоянно работает (чем чаще моргает светодиод, тем сильней прорыв!). Ну и есть минусы 1) постоянно загорают контакты (проблемы почистить раз в пол года я не вижу), 2) необходимость его кудато установить (заводом не предусмотрено место), 3) он точно такой по конструкции как МБН, только мембрану толкает не двиг, а электрика, тоесть в нем мембрана и два клапана, и он рано или поздно накроется

Рад что все так прекрасно именно в твоём случае. Я лично не рекомендую.

3 часа назад, KSV сказал:

Зачем этот геморрой? Исправный МБН решает все проблемы! Ну на крайняк установить последовательно ЭБН с печки заза. У меня в БЖ про него написано, катаюсь и радуюсь!

Даже исправный МБН не спасает от неудовлетворительного качества топлива, кипящего в жару. Что до зазовского насоса - у него низкая производительность. Три штуки подкидывал, один перебирал сам. Не хватает. 

55 минут назад, D.Vader сказал:

Нет

??? По-моему, нужно просто поменять стартер

Гениально, Ватсон! У меня если и случается - то по другой причине - авто простаивает на холоде достаточно долго, чтоб высадить акум полностью. Стартер тут не при делах. Вот как раз для таких случаев, при наличии кривого стартера, нужна ручная подкачка.

Есть вариант состыковать родной МехБН с катушкой, либо с электродвигателем с редукторный кулачковым приводом. Геморно, но на выходе будет вполне практичный девайс)

А в природе (сам прост пока не видел) существуют выносные ЭБНы с ручной подкачкой? Очень актуально, иногда (редко) приходится кривым стартером мослать...

В 19.09.2019 в 18:25, OGON сказал:

Ну, 27.юа — это же Эпицентр. Я просто думал и на сайте там есть...

Сегодня там же видел вспененный каучук 2*2.8см толщиной, двойной, 490 грн м/пог.

С термопрослойкой раскупили...

4 часа назад, D.Vader сказал:

Обернуть во что-нибудь

Во что нибудь несгораемое

Только что, OGON сказал:

Ну, 27.юа — это же Эпицентр. Я просто думал и на сайте там есть...

Увы, пока не видел на сайте. Я чисто из любопытства зашёл в этот отдел месяца два назад, ну и обалдел) 

2 часа назад, OGON сказал:

А можно ссылку? Максимум, что нашёл, это https://27.ua/ua/shop/vspenennyy-sinteticheskiy-kauchuk-armaflex-rubber-c-19-mm.html

 

А что ссылку? Я в сети и на рынке нигде не видел. Только вживую в эпицентре. Стройматериалы, эта шумка без клеевой основы, нужно брать банку 88 клея.

8 часов назад, Romm сказал:

по аэродинамике от шумов никак не избавится

Цельные окна, двойные, а ля стеклопакет))

1 час назад, GreenMile сказал:

Боролся я на ино с вибрациями двигателя, потому есть чо сказать.

Больше всего вибрация проявляется на ХХ.

У массовых современных ино, как правило, 4 опоры (но надо учитывать, что мотор поперечно стоит): 2 несущие (на оси коленвала и КПП) и 2 гасящие вибрации и наклоны двигателя - спереди сзади мотора. Одна несущая опора на которой висит двигатель является гидроопорой, вторая обычная резиновая и на ней висит КПП. Собственно гидроопора  это и вся "антивибра" двигателя, передние и задние подушки вступают в работу только при разгоне-торможении и при дросселировании, удерживают мотор от скручивания против движения КВ при вжатии газа и удерживают его от завала вперед и назад при разгоне и торможении.

Что из этого можно вынести для москвича. 

- Амортизаторы двигателя ему бесполезны, они предназначены не для гашения вибраций, а для удержания мотора на месте при дросселировании, соответственно  эффекта в виброгашении будет ноль целых хрен десятых. То же самое и в стиральных машинах, виброгашением занимается балласт на баке, а амортизатор делает так, чтобы этот бак стоял на своем месте и его не швыряло внутри корпуса машины. 

- Т.к. источником вибраций является двигатель, то для уменьшения передачи их на кузов надо максимально "отвязать" двигатель от кузова, наличие лишних опор наоборот усилит передачу вибраций на кузов. То есть, надо вместо штатных лап и подушек придумать другие: гидроопоры или подушки, которые работают на растяжение, а не на сжатие (например, на дизельном фиате стоят такие, у него двигатель "висит" на трех резиновых опорах, у них, понятное дело, есть ограничители хода). 

- Больше толку будет от борьбы с вибрацией самого двигателя, чем от переделки его опор. У себя на машине я несколько уменьшил вибрации когда установил обгонную муфту на генератор, вместо обычного шкива и опору двигателя с большим "воздушным зазором". В случае москвича, львиная часть вибраций возникает из-за системы зажигания, в идеале надо уйти от трамблера вообще ну или хотя бы поставить новый бесконтактный. 

На счет шумки, тут вообще все просто - моторный щит изолируется с двух сторон виброй и шумкой плюс капот изнутри (материалов валом и они уделывают штатную по полной). Более качественная заводская шумка обусловлена применением лучших материалов и большей площадью покрытия. У меня машина 2010 года, у сестры 2013 - новое поколение одного концерна, дык у нее в салоне намного тише, там просто больше шумки положили. 

 

Вот, человек не поленился настрочить большой пост) Спасибо тебе, человек)) шумка есть в эпицентре, 2.5 см плотный пористый каучуковый ППУ с термопрослойкой. Дорогущий, но на авторынке такого нет вообще. Буду пробовать. Отказываться от амортов пока не спешу. Дурное дело не хитрое))

8 часов назад, chaika сказал:

Вроде у Вити Дикого, тот харьковский москвич 412 ИЖ красный, весь расписаный, ты фоткал его, вроде третья опора есть.

Ну, я не уверен, так шо листай сам ) 

http://moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=9&t=70

 

Спасибо дядь Вова))

2 часа назад, OGON сказал:

У меня в Daewoo Nubira II 2003 г.в. была со стороны моторки шумка. Снаружи чёрная плотная, но придавливаемая (видимо с плотным поролоном внутри). Повторяла форму перегородки с более тонкими местами и отверстиями, где к перегородке что-то прикручивалось. В салоне шумкой на полу и перегородке служил плотный тяжёлый типа "поролон" (повторяющий форму, к которой прилегал, а сверху ровный, 1-5 см в разных местах), сверху этот "поролон" был с плотным слоем несколько миллиметров (как вроде не вспенившийся сантиметр, думаю воду не пропускающий). Эта шумка тяжелее и плотнее обычного поролона. Поверх него был ворсовый ковёр одним куском на весь салон, с обратной стороны пластиковый водонепроницаемый. И кстати, пол не ржавел под этим всем. Пятна коррозии было только в местах прикручивания массы. Ну и проблемы коррозии вылазят в Нубирах на полу, если терялись резиновые заглушки и появлялось подтекание постоянное.

Вибра приклеена латками в некоторых местах по металлу (стаканы, большие поверхности обшивки и т. п.

Войлок был на боковых картах багажника, и чуть-чуть на дверных. В потолок там не лазил, не знаю.

 

Спасибо за развернутый ответ) взял на заметку

Мужики, какой впрыск? Заголовок темы не об этом, остальное между собой можно и в личке, я хотел бы ещё людей послушать, не забивайте эфир пожалуйста.