AquaLine

17 часов назад, D.Vader сказал:

Я не понимаю, зачем покупать это говнище, можно найти на разборке

Так я и не покупал, по дарственной достался, поэтому и поробовал.

45 минут назад, Антон 2125 сказал:

нашел картинку

Видел эту картинку, аналогична моему способу.

23 минуты назад, D.Vader сказал:

Вся разница во фронтах сигнала после размыкания контактов/транзистора

Приблизительно, либо точно сказано, не сильно разбираюсь в этих понятиях.
Поэтому была найдена следующая схема, буду по ней подключать, напишу что и как.

Инфу нашел тут

Решил проверить обороты ХХ, взял тахометр от ВАЗ, подключаю как на рисунке - даже стрелка не двигается, отключаю массу от тахометра (подписан как общий), на ее место подключаю провод, идущий на катушку, клемма - "К". Разумеется "+" подключен. Запуск двигателя, стрелка поднимается на ~ 250-300 об/мин. На слух, это явно не 300, около 800-900. Система зажигания - бесконтактная. Тах - в утиль?

Тормоза отремонтированы. Что и как делал:

1. Заменил передний тормозной цилиндр, прокачал - тормозов нет.
2. Прокачал по кругу: задний правый/левый, передний правый/левый - тормозов нет.

Ввиду того, что машине уже 40 лет, и того, что есть только родные барабаны, а также нехватки рабочего хода тормозных цилиндров, далее поступил так:

Передние тормоза

• снимаем барабан, ставим монтировку и держим верхнюю колодку (см. рисунок)
• МЕДЛЕННО давим на педаль тормоза (выполняем сторого вдвоем!), следим за движением нижней колодки, предварительно сняв пыльник, чтобы поршень не вышел дальше манжета из цилиндра
• данным способом мы подгоняем стопорное кольцо, удерживающее поршень в цилиндре, обеспечивающий рабочий ход колодок

• продвинуть поршня необходимо на 3-5мм, в зависимости от степени износа барабана
• как только начала двигаться колодка, держим противоположную
• проделываем повторно со второй колодкой

Если есть фаска на барабане, снимаем ее, устанавливаем барабан так, чтобы он садился вплотную, если этого не произошло, повторяем повотрно.

Задние тормоза

• понадобиться электрод 4мм
• снимаем колодки
• изготавливаем из электрода П-образную скобу, боковые части которой, необходимо развальцевать под ширину посадочного места нижней "пятки" колодки (на рисунке, красная стрелка), таким обрахом будет плоская площадка, в которую упирается колодка, а не круглая, относительно первоначального состояния электрода
• необходимо учитывать то, что после установки скобы (см. рисунок), колодка должна удерживаться пластиной, и не выходить за нее!
• загинаем края скобы сверху
• устанавливаем колодки/барабан, ставим как и передние - плотно
• PS края скобы, выходящие вверх, загнул чтобы она не выпадала, также ее удерживает стяжная пружина, можно скобу изготовить с коротким "ногами" и не загинать, ее будет держать пружинка
• PSS вместо электрода, можно применить полосу металла, тогда ее ненужно развальцовывать, ширину подбираем по месту, толщина - будет указывать на дополнительный "вылет" колодок, соответсвенно уменьшается выход поршней из цилиндров

Прокачиваем тормозную систему повторно.
Данные манипуляции проделаны для увеличения срока эксплуатации колодок. В моем случае, максимальный износ накладок составлял прктически половину толщины, далее начинают протекать цилиндры. Конструкция позволяет в считаные минуты установить новые барабаны,и продолжить эксплуатацию прежних колодок. Возможно я не там искал, но найти так и не смог. Каков внутренний диаметр новых барабанов?
Возможно где-то и неправильно, фото по ходу выполнения не делал, описание сделал на картинках.

Все проделанные манипуляции были выполнены на свой страх и риск, применять ли их в своей жизни, каждый решает сам. За причененный ущерб ответственность автор не несет.
 

Следующая цель - шаровые: верх/низ, рулевые тяги, сайлентблоки. Сухари на шаровые куплены, купил сухари на пальцы рулевы, передумал - поменяю на полиуретан, стаканы на тягах - разборные, под резьбу, устанавливать думаю будет легко. А с последним, сложновато, даже не искал нигде. Для нижних сайлентов съемник есть, а с верхними, че-то буду думать. Сейчас стоят разрезные, батя у знакомого пресовал. Открою клуб очумелые ручки - запресуем.

Прокачал вчера все 4-ре колеса, воздух выгнал, на половине хода педали, дальше не продавить, я так понимаю - давление создается в системе. Однако, выехав из гаража - педаль провалилась в пол, и тормоза пропали. Лишь при резком нажатии, в конце хода педали тормоза, блокируются передние тормоза на грунтовке, задние продолжают вращение, безприпятственно, хотя, при нажатии на тормоз - в окошке барабана, видно как колодки расходятся, обе. Я так понимаю  - разборка ГТЦ, замена всех манжет - прокачка, ждут меня? Тормозная система без регулятора на задней оси, он-же "колдун", и сигнального устройсва нет в том числе.

Доброго врмени суток, хоть и не частый посетитель, напишу: закисли передние тормозные цилиндры на правом колесе, тормоза - барабаны, при снятии отломалось крепление на одном, второй - прочистил и поставил. Теперь по городу нигде не найти второй, по магазинам - нет, на металлоприемке - кузова, мосты, балки - ни одной, разбирают как горячие пирожки? В соседнем городе нашел - 850 рублей. А ехать. как говориться, уже нужно вчера. Теперь вот думаю: искать ступицы и тормоза дисковые и все менять? Либо искать более свежие барабаны, с меньшим износом? Дисковые - более эффективные. Возможно кто продает, в пределах области?

И вот случилась неприятность - эмульсия в масле.
Небольшая предыстория: зажигание - электронное, ВВ провода - TESLA, свечи - NGK (номинал точно не припомню, ибо - поставил и забыл), не так давно начал троить, переодически при запуске и пропадало после прогрева. Снял крышку трамплера - подгоревший контакт 2-ой свечи, почистил, проездил несколько дней, тоже самое - троит, выкрутил свечу, поменял, несколько дней - троит. И одним утром, вытаскиваю щуп, и вуаля - поездка отменяется.
Снял ГБЦ, видимых (значительно) прослабленых, прогоревших мест - нет. При откручивании гаек ГБЦ аж удивился, момент на откручивание - 5-7 кг/см (вроде правильно указал). Как так-то? Компрессию - не проверял, тянула всегда отлично, на 4-ой все наши подъемы по городу проходит легко.
Вопрос: неужели это и есть причина? Еще один неприятный момент - дымит из сапуна, направляющим конец, маслосъемным колпачкам, сальникам?
С 80-го никогда со слов отца их никто не менял, возможно уже и запамятовал. Что посоветуете?

И вот, многие годы спустя, поставил аварийку

Реле взял со старых запасов от ВАЗ 2101, как оказалось позже, не зря они лежали без дела. На первом пришлось пропаять контакты, стальные, оцинкованные, никогда бы не подумал,что так могут экономить, пластины просто отпали от олова в дорожках, но это мелочи. Подключил и вуаля - все работает, кроме лампы на приборке, и это косяк номер 2 (((. Но ведь есть еще одно, быстро меняю - и со 2-й релюхой полный ноль, ничего не клацает и не работает. Да, проверял я только катушки внутри, остальное я незнаю как проверить( Ставлю обратно первое и вижу что не мигает контрольная лампа в кнопке при влючении аварийки, лампа на приборке и самое досадное - повторители на крыльях, которые с боченком - мигали.

Контролька на приборке, думаю из-за релюхи, не зря она просто так лежала, но почему повторители перестали мигать. Интервал на правой и левой стороне мигания - одинаковый. Аварийка работает при включенном и отключенном замке зажигания - одинаково.

И собственно - релюхи:

Решилась проблема

Заменил косу, очистил крепление массы на коммутаторе. И тут обнаружил следующее: при включении зажигания, все датчики включались, а при запуске двигателя - датчик бензина падал на 0, и возвращался на прежнее положение, при отключении стартера. Думал из-за просадки напряжения, пока в очередной раз он просто не показал уровень топлива при включении зажигания.
Снял замок зажигания, очистил клеммы - и вновь запуск с пол оборота

И как я не обращал на это внимания все это время Зато провел небольшое ТО

Самое интересное, есть новая коса, покупал вместе с БСЗ, уже и не помню для чего. Обнаружил влагу в разъеме коммутатора на косе, и пружинка ржавчиной покрылась, на трамблере - все норм. Вчера воздушный фильтр поменял даже
PS - коммутатор стоит такой:

И вновь я зашел на родной форум. Интересные люди, все же. Когда им ничего не нужно - ездят и отдыхают, работают, проводят время как хочется, точнее - на что позволяют средства и возможности. Но стоит произойти чему-то, что самостоятельно невозможно решить - тут же орут:я НиМаГу - пАмАгИтЕ. И я в этом не исключение. Это было предисловие )

После очередного выезда, произошло неприятное - закипел двигатель. Тосол слили, промыли двигатель не менее 5 раз, запускали после того, как заливали чистую воду. Заменили крышку радиатора, обратный клапан - просто телепался, Попутно сняли радиатор и пропаяли все проблемные места. Временно выкинули термостат. Залили чистую воду и в путь.
И тут началось: рандомно глохнет (перегрева при этом нет, температура не выше 90 градусов), при движении на передаче, на холостых, в накате, после того, как заглох, не удается запустить вплоть до Н-ого раза, даже в накате.

Что было сделано:

• открыли верхнюю крышку карба, а он ДААЗ 2140, продули: топливные, воздушные жиклеры, фильтр на впуске, перед иглой - заменили, холостого хода, диффузоры, ускорительного насоса, заменили прокладку верхней крышки карба
• почистили свечи, выровняли зазор,
• очистили распределитель зажигания, бегунок, контакты крышки и уголек
• очистили катушку, клеммы низковольтные, провод высокого напряжения
• выставили зазоры клапанов
• проверили компрессию (9.5(?), 10,10,10) с 4го по 1ый цилиндры соответственно
• проверил коммутатор, датчик Холла и катушку с помощью "нано-компьютера" - АЗ-1, других нет вариантов пока, тут я конечно сомневаюсь, в достоверности результатов. При подключении сего устройства вместо датчика Холла - начинает пищать, и следуя инструкции к нему - попытался запустить двигатель, я подумал маховик держит слон, еле провернул оборот, разумеется бросил эту затею, не одной вспышки не произошло в цилиндрах.

При удачном запуске, двигатель держит холостые, вплоть до  . . .тахометра то нет, наименьших оборотов которые я когда-либо слышал. развивает и крутиться ровно и стабильно, но внезапно может заглохнуть ( без детонации. Влагу, которая была в разъёме коммутатора - продул и вытер. Он как раз около расширительного бачка закреплен, его прилично омывало (

Возможно кто-то наблюдал подобное, или к сожалению - сталкивался, что еще проверить, куда копать?

Хороших и ровных дорог - пожелаю,  

Крутящий момент чтоб не подвел по пути.

Ни стука - в моторе, ни мент на приоре,

Ни разу с тобой по пути чтоб не шли!

А лишь только рев под капотом,

И пыль из-под крыльев

Летала сквозь грезы и радость

У тебя на пути

С Днем Рожденья

Вот реле которое есть у меня:

Больше никаких обозначений на нем нет

А ещё я проглядел крепление рессоры в лонжероне. И это место, где стоит втулка - разбило. Вследствие чего втулка просто болталась, и рессора держалась только впереди и за мост.

Было принято решение поставить под лонжерон профиль: 40*60 длинной 40 см с толщиной стенки 5мм. Эта конструкция держится 4-мя планками попарно. Естественно с другой стороны также. В профиле вварена труба в которую отлично входит, с небольшим упором, втулка рессоры.

Естественно зад поднялся см так на 5.

PS такой лонжерон и меня переживёт, ну какой был профиль, такой и поставил

Ок, посмотрю что написано на нем, это первое. Есть ещё у меня реле с ино, вроде бмв, и второе большое пластмассовое черное, у него ещё выхода с 2-х сторон, вечером фото постараюсь выложить.

А как это узнать?

В чем может быть проблема: не включается аварийка. Все собирал по схеме

Кнопка аварийки: ВК 422-12, тестером мерял есть ли контак в 2-х положениях согласно схемы. Реле поворотов: старое круглое.

При нажатой кноке (рукоятка утоплена) - повороты работают корректно. Когда включаю (рукоятку выдвигаю) ничего не происходит, кроме амперметра: стрелка отклоняется в "минус" незначительно. В чем может быть дело?

Контакты пропаяны.

На штифте должна быть насечка с утолщением,он вбивается сверху в низ в кронштейн крепления вилки.

Она там есть, только никакого эффекта нет, через N-км он выскакивает и опять появляется люфт

 Изрядно меня достала вилка сцепления,а именно штифт, который её держит. Для меня парадокс в том, что этот штифт постоянно выходит из нижнего крепления вверх, vtf - ? и таким образом появляется люфт, который влечет за собой откручивание ещё 2-х болтов крепления вилки (их впоследствии законтрил).

 Таким образом было принято решение заменить штиф на болт и законтрогаить 2-мя гайками. Что и дало ожидаемый результат.

 Но это текущие изменения, появилась необходимсоть эта впоследствии того, что начал "шелестеть" выжимной подшипник, он у меня графитовый, как и у всех собсно. Через окошко входа вилки в корзину увидел то, что этот подшипник - стёрся в диаметре в посадочном месте и вращается самомстоятельно, независимо металлической обоймы, в которой он должен сидеть и не "дёргаться".

 Нашёл я новенький графитовый подшипник, и начал запресовывать, получилось как смог:
,

 Так вот у мну такой вопрос: насколько хорошо это получилось, учитывая следующие параметры

 Будет ли он ездить долго и счастливо? Дальше пресовать не стал, был однажды случай, лопнула металлическая обойма, когда с батей пресовали.

 До полной запресовки осталось 2.5 мм, это видно

 Я уже проехал около 200 км, на собранном. Впечатления - только положительные.
 Разумеется я хотел купить уже запресованный в обойме, но зачем платить есливсе есть. Мне предлогали 2 варианта: старый графитовый в металлической обойме и графитово-подшипниковый. Так вот у меня еще вопрос: кто ставил новый вариант - каковы его эксплуатационные хар-ки? У нас, кстати, разница 1:4(5) - соответсвенно.

То бишь, штуцер, слева, который на помпу - можно выкрутить и поставить пробку (зимний, скажем вариант), а на лето - обратно ставить этот шланг: слева по фото и дальше на помпу. Хотя тут мысль такая: а зачем летом вообще карб подогревать то?

в версии аквалайна где шланги одинаковые, да, скажем около 60 на 40

но в моей версии где на печку 16 а на подогрев колектора 8рка (как на топливоподаче) будет ити что-то около 80 на 20

шланги с виду одинаковые, - ты прав, но штуцер, слева на помпу - имеет невероятно малое внутреннее отверстие, как раз и получается 80*20.
Но вопрос все же: зачем летом там подогревать??? :blink:

Обнаружилось следующее, как и предпологалось ранее, перезарядка АКБ. Как-то давно, годиков с 5-7 сняли шоколадку с батей, потому как 17В выдала, и сгорели часы и индикатор заряд/разряд в часах на зеркале заднего вида. Уменя небыло реле-регулятора, хотя может и было - но упрощенное, точнее чуть позже фотки скину. Вот теперь хочу поставить реле регулятор, нашел в закромах. Могу ли я его подключить, если его вообще раньше небыло? И возможно причина в другом?
PS потому как после поездок постоянно конденсат вокруг крышек на банках - а это не есть гуд.

PSS а еще аварийку хочу поставить - её, как уже догадались, так - же нет, но это следующий шаг. Сейчас то предостаточно времени - с учетом цен, а главное "наличием" бензина, и отсутствием работы.

 Chaika - 2 впускных коллектора это просто так - для экспериментов. Печка запитывается: фотка выше - там где стоит уголок 45-ый, сейчас переходник + краник от печки и на нижний патрубок радиатора самой печки. Вот собственно и все

Зазор на кольцах проверял?

 - в пределах допустимого, одно кольцо, сейчас не припомню какое, было с повышенным зазором - 0.2, если не ошибаюсь. Ты ведь имеешь ввиду продольныйзазор? - междукромкой паза и кольцом?

Тоже так считаю и мысли были такие же. А мы с тобой случайно в Зело не говорили об етом?

 - именно, так и было. Вот реализовал эту идею. Теперь 2 коллектора лежат.

- Вот такие кольца поставил и что произошло со старыми:

, , , , , , , ,

- Попутно вымыл поддон, тк ребра жесткости абсолютно были в мазуте - и поддон выглядел как-будто их и вовсе не было:

- Заменил впускной коллектор, все из-за краника отопления, уж очень он мне там не нравился - мешает регулировке и как-то не эстетично, это лично мое мнение:

Небольшая поправка, патрубок сейчас подключен через краник, а на фотке его нет, поставил позже, и запитку радиатора печки поменял: подача теперь снизу, соответственно выход - через верхний патрубок радиатора.

Каких-то колоссальных изменений в температуре не заметил . . . , но по ощущениям, ездил вечером, когда было на улице +3 - +5, греет хорошо

И вот, спустя столько времени, появилась возможность написать. Собрал фотки, чуток отсортировав - вот что сделал:

1.  Поменял подушки на пружинах - ибо старые стали как пластмассовые и высота у них была:

,

2. Заодно и поменял шаровую:

, ,

3. Еще поставил, годик назад, может и больше, зажигание электронное, собственно коммутатор установлен был так:

,

4. Так же были установлены новые кольца:

,

5 . . . to be continued

Покупал Горению, и дважды: бабушке - вроде на 50 л, и домой - 100 л. Оба идут: сухой ТЕН, эмалированный бак, полностью механика. Брал в 2007-08 соответственно. У бабушки работает по надобности: кухня, ванная - ну скажем включает 4-5 раз в неделю в ЕКО режиме (регулятор между 2 и 3), у меня дома - практически постоянно включен, регулятор на максимуме (на 3-ке). Греет конечно от температуры входящей до установленной около 3-х часов, ну может до 5. В принципе работой обоих - доволен. А что еще нужно то? - сенсор на бойлере, а зачем тогда смеситель? ИМХО

Вот фото, перезагрузил.

Фоток нет - как и раньше. Загрузи их к примеру сюда: http://imgur.com/

Как должно быть: на первой - правильное подключение подсоса, на второй - как должна стоять пружинка на тяге. Двигатель проверни либо ручкой кривого стартера, либо за крыльчатку - НО очень аккуратно - что бы не сломать лопости - провернуть на пол оборота - как правило этого хватит