-
Публікації
152 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Days Won
2
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Massa75
-
-
на каком топливе ездим?
-
ставим на ножи. меряем индикатором.
- 1
-
с метками все гуд. в чем теперь трудность?
-
вроде бы на фото 2 -я. пусть проверит или еще сделает пару фото с подкрашенными метками (обоих)
-
прочитал все посты....куда то всех тянет в разные стороны. ТС поднял тему о том, что профиль РВ не соответствует заявленному, особенно на 4-м цилиндре. и как раз больше всего жалуются на работу именно 4-го цилиндра. вывод простой: хочешь собрать хороший двигатель - надо проверять РВ и на поднятие клапана и на фазу. (ТС респект за поднятую тему. жаль никто не понял в чем цинус) п.с. и в дагонку... хоть кто нибудь проверял зазоры втулка коромысла-ось коромысла.
- 1
-
с метками все в порядке. а то что КВ еле проворачивается - не есть хорошо. свечи на пробой надо проверять на приборе под давлением. каким способом выставлялось зажигание? и вообще какое БСЗ или КСЗ?. иногда пропуски на холостом ходу бывают из за болтающихся пружинок центробежного опережения на трамблере. надо проверить.
-
1. на холодную считается +20, зазор - 0,15 мм. горячая считается +80, зазор - 0,20 мм.
2. пяточки вытаскиваются элементарно. расконтриваем регулировочный винт и откручиваем на половину, вытаскиваем пятачок.
3. скачайте несколько книг из инета. внимательно прочтите как и в какой последовательности регулировать. главное не спешить и отмечать на бумаге какой сделали, а какой еще нет (так не запутаетесь). только перед регулировкой необходимо натянуть цепь, после чего проверить метки колено-распред.
4. стробоскоп не обязателен. первоначальный момент зажигания можно выставить по лампочке (если контактная система зажигания) или по искре (если БСЗ)
- 1
-
я в посте №10 писал что если износ пятачков совсем небольшой, то можно просто шлифануть на алмазном круге.. +25 на солнце или в тени? если в тени то по книжному - 0,15 мм
п.с. для остальных. почему я считаю что моториста надо менять. если есть очевидная проблема как например с пятаками - её надо решать, а не оставлять на авось. где гарантия что он не закрыл глаза на еще какие не будь проблемы? (типа "и так сойдёт")
- 1
-
ага. а опытная обезьяна с электронным микроскопом еще лучше... а потом удивляемся почему маленький ресурс двигателя и почему постоянно надо в нем ковыряться.
п.с. и никто не спорит что пятаки должны быть ровными. если их износ небольшой - шлифануть алмазом.
- 1
-
регулировка зазора клапанов на глаз? круто! меняйте моториста.
1. снимаем клапанную крышку и проверяем натяжение цепи, после - правильность меток колено-распредвал.
2. меняем пятачки клапанов. (если они даже и неважного качества их совсем просто менять при каждой регулировке клапанов)
3. регулируем клапаны. только не на холодную (на улице зима). лучше почти на горячем с зазором 0,17 мм.
4. прогреваем двигатель и замеряем компрессию.
5. пробуем проехаться.
все результаты - в студию.
- 1
-
если на двух редукторах одна и та же неисправность надо проверять мост на изгиб. п.с. действительно, под 35 шестерню при большом осевом люфте ( больше 0,3 мм.) ставят бронзовые шайбы, одинаковые (по толщине) с двух сторон.
-
удачной сборки.
-
я так понял что царапины на гильзах остались с прошлого ремонта. просто поставили стопора на место (если их вообще не забыли поставить первый раз) и все. проверь нутромером овальность гильз. особенно возле пальца. скорее всего там размеры не гуд. ну и проверить овальность постелей шатунов. скорей всего там то же не все в порядке.
-
а смысл? вкладыш то в постели плотно не ляжет
-
пожалуйста. главная теперь задача найти хорошего станочника. допуск на увод от центра оси - 0,08 мм.
п.с. также надо проверить постели шатунов плюс изгиб-кручение. это более важно, чем корень.
-
возможно не до конца открывается заслонка холодного пуска (подсоса). или тросик кортковат или заедает. надо проверить.
-
я пилю дремелем. надфилем действительно руки по отваливаются плюс время. всегда выгоняю в ноль по массе.
-
момент затяжки коренных подшипников - 9-10 кг. допуск по овальности - 0,02 мм.
если больше - есть риск проворачивания вкладышей.
-
и зачем мутить воду.... есть два способа замены цепи. без снятия крышки блока и со снятием. без всяких там вдруг или не вдруг, хочется или не хочется. снимается клапанная крышка и передняя головки и делаете дефектовку звездочек и успокоителя. и сразу отпадут вопросы по поводу надо снимать переднюю крышку блока или нет.
лично я склоняюсь к методу что менять надо сразу все. цепь, звезды, успокоитель. но иногда бывает что после недавнего ремонта неудачно была куплена цепь (какашечная) тогда естественно меняется только цепь без снятия крышки блока.
-
SSK неужели опять....разъединяем цепь новую и старую. соединяем новую со старой и прокручиваем кв. потом соединяем новую и все. читайте книгу, там подробно описаны все действия. например как здесь с фото:
-
опять двадцать пять...зачем крышку то снимать? (если менять только цепь)Поскоку у передней крышке водяные каналы,водяной насос,при снятии ее, тосол польется в поддон,поправьте если я не прав!
-
ну да. замеряй и на базар.
-
они хороши (экстракторы) только когда резьба не прикипевшая.
-
GreenMile в таком случае надо было просто написать что можно подобрать из иножопных
Проблемма с зажиганием
в Електрообладнання
Опубліковано:
повторю свой вопрос. на каком топливе ездим. (октановое число)