biletskij

По стыку верхней крышки, подтекает, чючють...но четко видно...

Даже чуть-чуть недопустиимо. Поплавковая камера должна быть герметична.

Что происходит со смесеобразованием, при не герметичной поплавковой камере на карбюраторе 2105....?

Как понимать --- "потеет"? В смысле --- подтекает? Да и где конкретно?

Пробовал только что заводить машыну, что сделал, отрегулировал карб по выше указным рекомендациям и с помощью видео Наиля Порошына, что получилось, на улице минус 10, вытягиваю подсос на всю, выжимаю сцепление, завожу, первое время, секунд десять троит, потом двигатель набирает обороты и работает с слегка заметным пропуском зажигания, обороты высокие как для холодного двигателя, уменьшаю подсос на четверть, опять троит, вытягиваю на всю, слегка нажимаю на газ, обороты возрастают, работает стабильно на всех цилиндрах но с еле заметным пропуском, что я сделал не так, в какую сторону курить, спасибо....

 

Какие конкретно выставлены зазоры? Конкретно сколько(в цифрах)?

Подробно опишите как это делали(чтобы исключить вероятность ошибки).

И еще один вопрос--- Какова была частота вращения двигателя при максимально-вытянутом подсосе ?

Зазор на возд. заслонке 6мм, был 4мм, завелась нормально через несколько часов простоя,при етом перестала ехать, что говорит о том что уровень слишком мал, на етом же уровне на утро опять завелась плохо,, какым принцыпом регулировать пуск. устройство на Озоне так никто не отписал, других регулировок, кроме как гнуть тягу, я не нашел...

Сделайте зазоры такие, как я вам написал в своем первом посте посте. Только тягу гнуть нужно только одну(приоткрытия ДЗ). Приоткрытие ВЗ регулируйте положением винта,-а не изгибанием тяги.

Рассказываю что сделано на данный момент, система зажигания исправна на 100 процентов, поменял все што можно было поменять, по карбюратору, регулировка уровня не помогает, регулировка пусковой системы тоже, тормозной вакуум тоже исправный, короче говоря некчему придраться, а она не хочет как следует заводится...я уже не знаю что делать...я в печали...   

Не видел что бы вы регулировали пусковое устройство(Кроме как гнули тягу. И при этом не отписали на сколько изменился пусковой зазор ВЗ). Отрегулируйте пусковое устройство.

Тем более что при пониженном уровне, у вас(согласно вашего поста) автомобиль завелся нормально. Поставьте зазоры которые я написал выше. А  то ничего не сделали, но мозги запудрили всем. От ничего и результат "0".

продай его нормальным парням и не парься.

у тебя с таким подходом,он работать не будет.

не порть машину,отдай тому кто сможет её сделать!

с каким таким подходом? Что значит не порть машину?

Кто Вы такой, что бы в чужом гараже советы давать.

Коля, все решаемо. Но и цена может быть разная. Решать тебе.

А инструкцию по эксплуатации автомобиля почитать тяжело?

Ой! Ее скачать - непосильный труд! А еще ее читать.... А потом дойдет очередь до того, что немного подумать нужно....

Непосильный труд !!!

Продолжайте в том же духе,- не ищите , не читайте, не думайте......

Но задавайте вопросы детсадовского уровня.

Да тот винтик по центру,потом не забудь зафиксировать гаечку.А какую тягу ты подгибал на воздушной заслонке?

На озоне гаечек нету.

Добавлю к своему посту.

Также не годиться заводская регулировка уровня топлива(при установке данного карбюратора на нашем моторе) в поплавковой камере.

Я бы смело на вашем месте опустил его на 1мм.(Хотя он все равно будет больше требуемого уровня. Но меньше опускать нельзя.)

Сегодня с утра вытянул подсос, завел, троит, но по звуку вообще, как будто двоит,вышел, посмотрел выхлоп, дыма нет вообще, присутствует запах не сгоревшего бензина,при нажатии педали газа глохнет, завожу еще раз, убираю подсос до середины и немножко нажымаю на газ , начинает работать на трех цылиндрах, потом включается четвертый, я думаю может свечи поменять еще раз, а то поставил новые бриск, а их вроде бы не хвалят, вот такие пироги....ездил на таких свечах постоянно , нареканий не было....

Доброго времени суток! Согласно написанного выше Вами --- банально заливает бензином при пуске(сколько я понял система зажигания проверена на 100%). Я так понимаю,--- мотор у Вас мотор заводиться с пол оборота,- и начинает троить через 5-10 секунд. Вам необходимо выставить зазоры пускового устройства. Но выставить не те которые в книжке написаны для карбюратора 2105.(Эти данные для установки данного карбюратора не для УМЗ-412). Их нужно подобрать экспериментально Приоткрытие ВЗ увеличить, а приоткрытие ДЗ уменьшить. Когда данное чудовище стояло на моей машине,- у меня получилось следующие--- ВЗ-6,5мм ,  ДЗ-1,1мм. А при заводских рекомендациях, была похожая на Вашу картина--- троение, иногда мотор глох, запах не сгоревшего бензина. 

П.С. Не слушайте чепухи про кольца, выхлоп, масло и т.п.- при тех неисправностях которые Вам предлагают появляются симптомы более печальные,- на их фоне троение при пуске, мелочи жизни. 

Google в помощь. Поиск очень рулит,- если им пользоваться.

Приветствую Вас! Удачи в освоении и эксплуатации автомобиля "Москвич"!

НЕТ ПРИЁМИСТОСТИ В НАЧАЛЕ РАЗГОНА , мало МОЩНОСТИ НА НИЗАХ , ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕГРЕВ И СВАЛИВАНИЕ ВСЛЕДСТВИИ ЭТОГО В СТОРОНУ ДЕТОНАЦИИ --ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ТОЕСТЬ , НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ВОТ И НАДО ОТВЕТИТЬ НА КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ - ПОЧЕМУ НЕТ МОЩНОСТИ НА НИЗАХ У М 412 .

Доброго Вам времени суток.

Не несите чушь. У нашего мотора нет эластичности. А мощности на низах более чем нужно. Есть проблемы заложенные его конфигурацией-но они никак не лишают его мощности. И лечить эти проблемы никак не представляется возможным при карбюраторной системе питания.

Не обижайтесь на мои высказывания, а изучите вопрос более поглубже.

Как написал Tinlaven, жалюзи ставились только до 80г. и только на двигатели с термостатом ТБ-1. На двигателях с термостатом вазовского типа жалюзи некогда не шли с завода.

На моем 2140(1976г.) ТБ-1 + жалюзи. На 21251 ТБ-1, но без жалюзи(а их не хватает зимой при этом термостате).

Жалюзи хватает до -10гр. на улице(даже полностью исправные они пропускают достаточно много воздуха при движении по трассе),- все равно необходимо ставить картонку(правда уже не обязательно на весь радиатор. Мне было достаточно на 3/4 площади радиатора). Картонку не убирал до "+" 5гр(открывал жалюзи по потребности и этого было достаточно даже без крыльчатки).

Отлично, что "Зеленый" завелся. Делай ему регламентные работы. И езди, спокойно.

Езди на этих свечах и ни не забивай голову. Просто следующие свечи, если будет возможность, купи с 20-м калильным число(Допустим, если найдешь,- Brisk L14Y).

Почему ты закипел, я так понял, тебе уже понятно. Tinlaven все тебе написал.

Если ты про вентилятор на помпе, то я его вовсе снимаю при средней температуре на улице ниже +10гр --- +15гр. На лето обратно ставлю. Хочу поставить электрический. Но то денег нет, а когда появляются --- становиться как-то жалко тратить на эту модернизацию около 500 гр.

Целесообразность на самом деле у нее довольно не большая(В моем случае).

Для меня лучше масло лишний раз везде поменять.

Я не говорю, что свечи плохие. Просто для нашего мотора они не подходят(но ездит можно, особенно если поездки короткие, да еще и зимой). Они имеют 17-е калильное число, а нам необходимо 30-е. Поэтому и к цвету нагара необходимо относиться немного по другому,---он должен практически отсутствовать, свеча должна быть практически белой. А так ездить можно, просто полной нагрузки не давать часто и не крутить мотор выше 5 тыс.

По Зеленому. У меня такое впечатление что у тебя искра там где ненужно бьет. Попробуй поменять на трамблере ВВ провода--- 1-й с 4-м  и  3-й со 2-м. А на то что где то шипит не обращай внимания. У меня тоже шипит если без искры прокручиваю.

И обещаные фото моего второго ижа.

Сегодня я его опять пытался завести. Быстро сел аккумулятор, но иж подхватывал наконец. Подозрения, что не плотно закрываются клапана.. может быть что за два года стоянки они подржавели?

Сделай несколько фото подкапотного пространства.

Расскажи более подробно как заводишь? Тяжело дать какой то совет. Клапана тут не причем--выстрелы бы были. Более вероятно что кольца залягли, и компрессия ни ахти. Попробуй, после того как подзарядишь АБ и поставишь заведомо исправные свечи зажигания, да и вариатор на катушке зажигания отключи(оранжевый прикрути вместо желтого, а желтый в воздухе пусть повесит,), так--- установи пусковую рукоятку, включи зажигание, КПП в нейтраль, вытяни подсос, и проворачивай(обращай внимание на отдачу в рукоятку(она будет чувствоваться), и на вспышки---когда они есть и когда пропадут). Если после 5-7 оборотов не заведется(причем на первых оборотах будут вспышки и отдача в рукоятку, а дальше пропадут), задвинь подсос и сделай около 5-7 об. Дальше попробуй стартером.Ты немного прогреешь камеру сгорания, и возможно тебе хватит аккумулятора. Жду ответа на вопрос.

Итак, свечи: с первого по четвертый цилиндр, счет слева на право.

Извиняюсь, раньше не мог ответить.

Сколько ты примерно проехал км. перед тем как сделать Фото свечей? Если менее 8-10 км. , они могли еще не очиститься. А если более то тогда они не очень хорошие, тем более что они имеют калильное число 17,- при 20-м совсем темные были бы.

Если все таки ты проехал около 10км.(в данном случае проблема может быть комплексной- везде понемногу),-я бы сделал следующее:

1. При подобных свечах(вроде как и нормальные, но при этом и не очень нормальные), первым делом необходимо проверить систему зажигания. Первоначальный угол установки зажигания,- если он будет в позднюю сторону более чем на 3 гр, -это не хорошо(свечи уже будут темнее и расход топлива больше). Дальше необходимо проверить зазор между контактами, если нужно выставить. Следующее в очереди, крышка трамблера и бегунок с угольком(никакого прогара и механических разрушений быть не должно). Дальше замерить сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания(Если меньше 7,8 кОм-ее нужно заменить) и проверить вариатор под ней(лучше на время поиска виновника вовсе отключить его). Проверить высоковольтные провода(никакие мех. повреждения не допускаются, если провода силиконовые то их сопротивление не должно быть выше 5-7 кОм, также проверить состояние наконечников). Проверить свечи зажигания, и выставить зазор 0,8 мм.(на всякий случай от себя рекомендую иметь запасной комплект). Также необходимо проверить низковольтную часть системы зажигания(на время поиска виновника я перед поездкой подключал временным проводком "+" от АБ к катушке зажигания заместо оранжевого провода ).

2. Когда есть уверенность в исправности зажигания, можно переходить к системе питания. И первым дело необходимо проверить бензонасос. Бывает он качает столь,- что игла не может сдерживать нагнетаемое им давление. При работе на холостом ходу не должно капать с малого диффузора. И при малейшем открытии дросселя тоже ничего не должно капать. После остановки двигателя снять шланг, подводящий топливо к карбюратору, снять верхнюю крышку,-уровень должен быть по середине наклонной плоскости. Если уровень явно выше(при этом игла исправна и расстояние между поплавком выставлено правильно(6,5мм))--- необходимо регулировать подачу топливного насоса.

3.Разобравшись с бензонасосом подходим к карбюратору(я подразумеваю что он у тебя исправен после последней притирки плоскостей, нигде никакие каналы не забиты, подключена вентиляция картера, жиклеры стоят те что нужно, приоткрытие дроссельных заслонок такое как завод установил). Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере, если он отличается регулируем(Завод разрешает устанавливать поплавок от 6,25мм до 6,75мм). Очень точно выставляем зазор меду поплавком(причем для начала ставим 6,7-6,8мм), заводим мотор, глушим, снимаем верхнюю крышку, проверяем уровень по наклонной плоскости. Если явный провал при движении не появился, так его и оставляем. Дальше настраиваем холостой ход. Он должен быть от 900 до 950 об/мин(не меньше, появляется лишний расход топлива и свечи темнеют. Почему долго рассказывать. Не сегодня). В общем настраиваешь его как  в книгах написано, но винт качества должен давать немного обогащенную смесь, и не в коем случае обедненную(я забедняю сначала, медленно кручу винт, нахожу точку где обороты перестают подыматься, отворачиваю его на 1/16-1/8 оборота). Если у тебя нет тахометра, то мне необходимо фото винта количества(Желательно ракурс прямой, по возможности поближе и под углом 45гр сверху-вниз)---скажу на сколько примерно его необходимо повернуть и куда.

Вот такая программа минимум. Если она не вылечит,-- то продолжим, но дальше все будет посложнее.

В таком случае, что бы не было передозировки информацией, сначала смотрим свечи.

Приветствую на Форуме. Удачи в пользовании, ремонте, ....! Будут вопросы спрашивайте.

Если не против,- Давай на "ТЫ". Меня кстати зовут Саша.

Согласно первого вопроса. И вопрос этот сложный и не быстрый.

1. Ты уверен что правильно считаешь расход топлива? Тебе точно в бак попадает в бак то количество литров, за которые ты заплатил на заправке? Где-то года два-три назад(на заре освоения автомобиля) я заправлялся где попало и чем попало- расход был около 11,5-12 . Когда я понял, что бензин все-же получше заливать(машина лучше едет), я начал заправляться на WOG(мне так удобно)---расход топлива упал до 9-9,5.  Вот так бывает. Или бензин явно не тот был, или явный недолив, или все вместе.

2. При том расходе, что ты написал, если виноват карбюратор,---свечи должны быть черные. Какие у тебя свечи?

3. Периодически-регулярные пропуски в зажигании могут увеличивать расход до 1л.(И пропуски бывают такие, что на глаз не увидишь и свечи промолчат.)

4.Неравномерность зажигания "+" 0,5 литра.(Причем на любом исправном трамблере может быть. И не важно БСЗ или КСЗ). Но это длинная тема. После поговорим.

5. Карбюратор. Тоже по позже. Так как при его неисправности,- как правило реально страдает динамика, холодный пуск двигателя, выстрелы бывают или в кастрюлю или в глушак(на прогретом моторе), мотор плохо набирает температуру. И еще куча всяких симтомов.

6.Неправильный развал дает увеличение расхода топлива. Резину ест?

7.Неправильно выставленный мост. Резину ест?

8. Задранный "корма" дает "+" расход.

....

Наверно пока достаточно. Перейду ко второму вопросу. На К-126 я ездил на чужом авто. Это было не более 10км. Езда спокойная. Немного лучше у него прием на низких оборотах, и явно похуже на верхах. Больше сказать ничего не могу. Многие в инете его хают. Но у меня есть знакомый который когда-то имел комбика, так он не нарадовался ему--- с его слов у него расход был 7,5. Единственно что могу сказать о нем(было когда то интересно, изучал его по книжке),--- у него меньше зависимость нормальной работы от ухудшения здоровья мотора и еще ряда факторов, чем у карбюраторов 2140(он построен по другой схеме). 

Речь идет о радиаторе 2141

Прошу прощения. Не обратил внимание на модель Вашего автомобиля.

Если так принципиально нужна эта пробка в рабочем состоянии....Снимаешь  радиатор(при этом потери тосола все равно будут), и довольно таки удобно ее вынимаешь(сверлишь ее для ослабления, бьешь зубилом). И по другому никак(маловероятно на машине выполнить ее демонтаж).

Удачи в первом пуске. Будут вопросы, спрашивай!