Ivanitsky

Сальники клапанов и маслосъемные колпачки выполняют одну и ту же функцию, поздние головы собирались вроде как на колпачках, а ранние на сальничках.

На катушку приходит два провода желтый и оранжевый. Один дает +12В во время того когда стартер крутит, а второй постоянно когда включено зажигание. Проверяй чтоб оно было именно так.

Маслосъемные колпачки.

Полон интернет книг, кроме того на форуме есть раздел Документация, его делали не зря. Если ты не понимаешь что у тебя сломано, как тебе помогут? Это тоже самое что я возьму колоду карт, оставлю в ней одну 6 пик, и скажу тебе вытяни 6 пик из 41 карты.

книга тебе лучший советчик

ты винты выкрути так чтоб они вообще не мешали, потом если надо будет то подкрутишь их, а так с ними ты хрен что сделаешь, они будут мешать

У меня винтов-ограничителей нет. И честно говоря не знаю зачем они там вообще, кроме как +1 бревно на пути к совершенству.

Одна тяга отвечает за переключение передач 1-2 (3-4) - ход ручки вперед-назад. Вторая тяга за ход ручки в положении нейтраль - ход ручки влево-вправо. Хорошо бы чтоб кто-то сел в машину и попереключал передачи, а ты постоял под ней и посмотрел что куда ходит. Тогда тебе будет проще понять то что я сейчас пишу.

Элементарно все. Снимаешь кожух ручки КПП. Ставишь ручку по оси 3-N-4. Смотришь в механизм. Там отверстие есть. Берешь стержень подходящий (болт длинный), вставляешь. Ручка КПП станет ходить только с 3-ей на 4-ую. Лезешь под машину и регулируешь ту тягу которая включает передачи 3-4. Потом включаешь передачу 3 или 4 регулируешь ту тягу которая отвечает за передвижение в (по) нейтрали. Не знаю на сколько это доходчиво. Регулировку лучше производить после замены Р/К КПП, не забывая при этом менять втулки самой ручки КПП, а не только втулки тяг. При необходимости подставляй шайбы с обеих сторон втулок тяг, дабы убрать люфт. У меня получалось регулировать без последующих проб с заведеным мотором. Вся регулировка делается на неработающем двигателе.

Приезжай в Одессу, я сделаю.

По качеству современных крышек могу сказать одно - я хороших не нашел. Все крышки имеют очень тугие пружины. Результат - порваный радиатор, сначала не выдержала горловина, я ее поменял, потом потекли 2 соты. Когда паял соты, при мне с такой же проблемой стоял мужик, которому запаяли радиатор, а он опять потек. Медник говорит: "неси крышку". Тот принес, а пружина на крышке жесткая, что камень. Медник сказал тому чудаку поменять крышку. Я себе менять не стал, у меня их уже 3-4 были, взял откусил половину длины пружины, Больше ничего не рвет и радиатор наконец сухой.

Наш народ уже давно привык с S-klasse. В такую мотоколяску сядут конечно, но еденицы.

Ну если человек создал такую тему, то видимо он не знает.

Не знаю переплатил, не переплатил, для меня значения это не имеет, такая цена была у меня в городе, мне подошло я купил. А переделывать смысла не вижу, это тоже работа и она стоит денег, я это сделать не могу, а платить надо будет те же деньги, что и сразу пойти купить готовое. Есть вариант еще с нивовскими сайлентами, продают оси с сайлентами обрезаными и обточеными под наши рычаги, но цена тоже интересная, если не ошибаюсь 250 верхние и 300 нижние. Только смысла я не вижу, потому как это надо тратить время их прессовать туда и потом заменить будет проблема, бери новые нивовские и точи, дрочи...

Ну я поставил себе рычаги с нивовскими сайлентами. По цене тоже самое что купить полиуретан. Верхние - 500 грн, нижние - 600 грн. За 1200 грн можно купить полный боекомплект полиуретана на москвич. Все, все, все резинки, втулки и т.п. Хочешь качество? Плати бабло. Хорошие сайленты новые от иномарки дешевле не будут. Нет смысла ломать голову. Если бы я знал про полиуретан раньше, я бы нивовские не ставил.