Gena

Спасибо! Буду искать.

Спасибо за фото! Теперь хоть буду знать что искать. Продается только игла, ответная часть остается старая?

Замучался с колечками на игле карбюратора, хватает буквально на сотню км., толи колечки плохого качества, толи бензин сейчас такой термоядерный, думаю истина ге-то посередине. Слышал что есть сейчас в продаже клапаны без колечка на игле, игла просто притерта к седлу. Подскажите так ли это и если можно фото такого клапана.

lexx2next, абсолютно прав! Постепенно всё притерлось, тормоза стали намного эффективнее, я конечно не скажу что супер-пупер, предел мечтаний, но во всяком случае сейчас по эффективности такие же как были до переделки, это точно. Думаю тему можно закрывать.

Фото перезалил. Ну что, неужели никто не занимался такой переделкой как я? Отзовитесь!

Рессоры бухтуют двумя способами - прокатыванием каждого листа в станке или наклёпыванием каждого листа кувалдой на наковальне. Длительный эффект дает только второй способ. Усилить рессоры можно установив еще по одному подкоренному листу. В любом случае рессоры нужно снимать с машины, а при этом 100% вылезут еще какие-нибудь проблемы, у меня к примеру из четырех стремянок рессор только одну удалось открутить, остальные сломал. Была у меня также точно такая проблема с фарами, то на правой фаре ближний свет пропадет, то на левой дальний. Под капотом спереди слева и справа стоят такие эбонитовые колодки с винтиками, провода от фар сначала идут на эти колодки, а с них - дальше в жгуты. Настоятельно рекомендую по очереди открутить каждый винтик на колодке, тщательно зачистить клеммы которые этот винтик прижимает, смазать резьбу винтов и закрутить всё на место. Мне помогло.

Именно так, медная трубка идет на задние колеса, стальная - к тройнику на который подключены передние колеса. Колдуна у меня нету, не предусмотрен с завода.

Всегда рекомендуют манжеты перед установкой замочить на ночь в тормозухе, а утром всё понятно - можно их устанавливать или нет.

И так, есть немного свободного времени, расскажу что и как делал. Возможно мой рассказ будет кому-то полезен и поможет не допустить ошибок которые были у меня. В начале я купил ГТЦ без штока, такой как на фото, только производитель - ДК: Установил на машину новый вакуумный усилитель, отрегулировал шток на ВУ - 0,3 мм по книжке, регулировочный болт посадил на фиксатор резьбы, затем просто поставил ГТЦ на шпильки вакуума и прикрутил гайками. Это была моя первая ошибка. Процедура установки ГТЦ такого типа, без штока, нигде толком не описана, во всяком случае я не нашел. А всё дело вот в чем, поршень первой камеры ничем не закреплен в цилиндре, и пружина которая находится между поршеньками 1-й и 2-й камер стремится вытолкнуть его из цилиндра. Не выпадает он только благодаря резиновому пыльнику. И получилось у меня вот что, поршенек 1-й камеры у меня стал криво когда я прикручивал цилиндр к вакууму и при первом же нажатии на педаль у меня срезало кромку манжеты. Из-за этого,естественно, вся жидкость пошла в вакуум. Не имея опыта работы с такими цилиндрами я решил что мне попался брачной ГТЦ, спасибо огромное Продавцу, не отказал мне в замене цилиндра. Пока происходил обмен, машина была нужна и я вернулся к одноконтурной схеме без усилителя: Заодно проверил отсутствие течи и подсасывание воздуха, т.к. перекладывал трубки, менял резиновые шланги и РТЦ на передних колесах. Поездил так недельку - педаль конечно дубовая, но тормоза есть. Самое главное - убедился что всё герметично и нигде не течет. Тут ко мне обратился за советом сосед, обладатель москвича 2140 с дисками спереди. Узнав что я копаюсь с тормозами он тоже решил перед зимой привести тормозную систему в порядок. Оказывается, он тоже купил ГТЦ без штока, и когда открутил свой старый цилиндр, увидел различие и пришел ко мне за советом как его ставить. Тут мы не торопясь начали думать что да как, и таки установили ему безштоковый цилиндр. Опишу что и как делали, не считаю конечно что это истина в первой инстанции, но во всяком случае всё получилось. Делали так: сняли пластиковый бачок с цилиндра, сняли резиновый пыльник. Поршенек первой камеры, как и ожидалось, выскочил из цилиндра. В цилиндр залили немного тормозной жидкости, также тормозухой смазали манжеты на выскочившем поршеньке. Затем аккуратно вставили поршенек в цилиндр и пальцем немного вдавили его в цилиндр преодолевая сопротивление пружины. Затем в отверстие через которое жидкость попадает из бачка в первую камеру вставили обратной стороной сверло на 2,5мм. Поршенек уперся в сверло и уже не выпадал. Затем цилиндр был прикручен к вакууму, сверло вынуто из отверстия и бачок установлен на место. В бачок налили тормозухи, подождали пока начнет капать из отверстий для штуцеров,наживили не затягивая трубки и после нескольких нажатий на педаль жидкость из-под не затянутых штуцеров брызнула фонтаном. После этого штуцера затянули и прокачали систему. Прокачивал сосед уже без меня, но говорит тормоза - бомба, всё в порядке. Я же к тому времени получил новый ГТЦ, уже со штоком, обычный, вот такой: С ним проще, ничего не выскакивает. Установил, прокачал контура. Теперь у меня вот так: Имею проблему описанную выше, задние тормоза схватывают раньше передних, передние тормоза конечно есть, но какие - то вялые, заблокировать передние колеса невозможно. Возможно кто-нибудь что посоветует? Кто-нибудь вообще занимался такой переделкой как я? Я не беру во внимание установку ВУТ, ГТЦ от ВАЗа, иномарок. Интересует именно мой случай - на машине с барабанными тормозами выброшен гидровакуум и установлен ВУТ и ГТЦ от поздних москвичей. Как кто и что делал, и как после этого тормоза? Отзовитесь.

Исключено. Передний контур к 1-й камере (отверстие ближе к ВУТ), задний контур ко 2-й камере, второе отверстие 2-й камеры заглушил. Всё согласно книге, вариант тормозной системы с барабанными тормозами.

И так, заменил ГТЦ, на этот раз взял со штоком, прошлый раз был без штока, про их отличия и особенности напишу чуть позже если кому-то конечно будет интересно. Всё установил, прокачал, вроде бы всё работает, но! Задние тормоза схватывают быстрее передних, машину экстренно затормозить не получается, торможение происходит плавно даже если резко нажать педаль до упора. Такое впечатление что ГТЦ не хватает мощи прижать колодки к барабану. При прокачке тормозов обнаружил вот что, когда прокачиваю задние тормоза - педаль накачана, откручиваю штуцер и в баночке с тормозухой уровень жидкости увеличивается сразу миллиметров на пять, жидкость прям выстреливает из цилиндра, 3-4 откручивания штуцера и нужно доливать жидкость в бачок, при прокачке передних тормозов такого не происходит, при каждом откручивании штуцера уровень в баночке увеличивается буквально на миллиметр. Спереди уже поменяно всё - шланги, РТЦ, колодки, барабаны - всё новое. Что делать дальше - понятия не имею.У меня при старой одноконтурной системе с гидровакуумом, даже текущем, при резком нажатии на педаль машина юзом шла, теперь о таком даже речи не идет.

Попробуй замкнуть отверткой два болта на втягивающем, если стартер начнет крутиться то скорее всего проблема во втягивающем. Только аккуратно, массы не коснись. А вообще было бы хорошо при повороте ключа и щелканьи стартера проконтролировать напряжение на аккумуляторе, если сильно просаживается то скорее всего стартер подклинивает, нужно смотреть меднографитовые втулки.

Вот что пишет по этому вопросу книга: Для варианта тормозной системы с передними барабанными тормозами отношение объемов жидкости, вытесняемых из первой и второй камер, составляет 1:1; для варианта с передними дисковыми тормозами это отношение объемов равно 1,5:1,0. Различие по внутренним деталям двухкамерных главных цилиндров, устанавливаемых в гидроприводах двух применяющихся на автомобилях тормозных систем, заключается в том, что поршень второй камеры имеет для каждого из вариантов свою форму и размеры.

Спасибо всем ответившим! Если можно, подробнее про прокачку цилиндра отдельно. Честно говоря не представляю как это можно сделать. А вообще при покупке цилиндра можно хотя бы косвенно определить его работоспособность, к примеру попробовать нажать на шток, должен он нажаться или у меня усилия не хватит?

Возможно не совсем корректно выбрал название темы, но суть вопроса такова, стоял у меня гидровакуумный усилитель тормозов который регулярно ломался, тормозная жидкость текла в вакуум. Я его перебирал, менял манжеты, собирал, и хватало мне его где-то на неделю - полторы, потом история повторялась. В конечном итоге мне это надоело и решил я выкинуть гидровакуум и поставить вакуумный усилитель и ГТЦ как на более поздних москвичах. Купил новый ВУТ и ГТЦ, спереди у меня барабанные тормоза, колдуна нету с завода. Подключил трубки так: передние тормоза через тройник и к ближнему к ВУТ отверстию, задние тормоза к дальнему от ВУТ отверстию, третье отверстие заглушил. Эту схему подключения я взял из книги "Автомобиль Москвич - 2140", вариант с передними барабанными тормозами, только сигнальное у-во не устанавливал, а использовал тройник. После установки ГТЦ на ВУТ, установки этого всего дела на машину и подключения всех трубочек залил я тормозную жидкость в бачок и полез с баночкой и трубочкой к штуцерам, на педаль нажимать посадил брата. Смотрю, количество жидкости в бутылочке не увеличивается, только изредка пузырьки воздуха выходят, педаль туже не становится, а из бачка жидкость куда - то уходит. Проверил всю систему - подтеканий нигде нет. Постепенно до меня дошло что ГТЦ не качает совсем. Я его открутил - так и есть, полный вакуум тормозной жидкости, а шток ГТЦ вошел во внутрь и там и остался.... ВУТ и ГТЦ абсолютно новые, поэтому хочу разобраться, это ГТЦ брачной попался, или это я своими неумелыми действиями привел к его поломке, и если это так, то что конкретно я сделал неправильно? Тут мне подсказали одну теорию, что вроде бы произведено неправильное прокачивание системы, что ГТЦ вначале прокачивается без установки а потом уже вместе с ВУТ, хотя в книге по москвичу я такого не видел. И еще, можно ли как-то удалить тормозную жидкость из ВУТ не снимая его с машины?