Андара

значит вот что:

был на сервисе. там подключили осциллограф к аккумулятору.

я завел машину. на дисплее были заметны повторяющиеся кратковременные импульсы до 60 вольт в амплитуде (иногда и больше проскакивало), как  в "+" так и в "-".

отключили генератор - то же самое. сделали заключение - от катушки шли выбросы обратно в сеть авто.

поцепили мне блочок в яйце от киндер-сюрприза, один к катушке к выводу вариатора, второй на корпус.

дома вскрыл от любопытства блочок:

запаралелены: 1N5352 (стабилитрон), конденсатор 5 мкф х 120 в., диод какой-то мощный катодом на "+".

дорогую аппаратуру пока не подключал, но заметно убралось лущание в аккустике, трансмиттер проработал 2 часа без единого зависона.

ты мерял относительно массы?

нет: один щуп на "+" акк, второй - выход с динамы. получил 0,9 в. при оборотах около 1500 получил 1,3 в.

"трамблёр контактный?

да, контактный.

то что с перемычкой, ничего не выпалю ?

попутный вопрос: на заведенном движке тестером померял напряжение относительно выхода динамы (после регулятора) и "+" аккулятора на снимая провода.

получил 0.9в. это нормально ?

чем я рискую, если я брошу хорошую перемычку с динамы на аккумулятор? (амперметр у меня не работает - закорочен перемычкой)

сигналка по мимо акумы должна и к замку подсоеденяться , импульс при заводке подаёться

туда тоже подключена (для поддержки зажигания)

завтра все проверю на наличие массы. и на всяк случай конденсатор попробую подцепить.

сига непосредственно к аккумулятору.

борткомп - к ключу зажигания и корпусу авто.

усилок и hdd плеер тоже к аккумулятору (хотя в динамиках слабо слышно вой динамы и высоковольтный треск - хотя все провода поменяны).

прикуриватель - хз, откудова берется (в него пихается модулятор).

если вопрос по схемме - да. через "7" (замок зажигания)

свидетельствует о том что у тебя пропадает где-то масса

та не может она пропадать! все подключено непосредственно к аккумулятору.

завтра проверю бортсеть осциллографом. а вдруг есть какие-то броски в сети во время работы двигателя....

---

вот еще нашел в просторах инета:

что делает конденсатор 10 ?

в сносках написано:

с10 - 2 мкф х 120 в.

отдельно модулятор работает.

при подключении зарядки (14,7в) тоже все работает (на старом аккумуляторе проверено)

датчики, которые показывают -81: это устройство, которое имеет 4 провода - "+", "-", провод к конденсатору на трамплере для тахометра,  термометр (экранированный провод с датчиком на конце), и еще жгут проводов, которые я не задействовал.

Масса идеальная везде!

мне ремонтники посоветовали поставить конденсатор на 2 мкф 160 в. на питание катушки зажигания/корпус. говорят, что должно помочь.

Пардон 

Москвич АЗЛК 2140 88 г.в.

генератор - не могу знать.

Масса берется из корпуса.

По поводу датчиков - не понял какие?

Началось с того, что в начале установил ФМ модулятор - начал зависать. решил, что подделка на китайскую подделку.

потом купил борт. комп. - заметил "-81"

потом поставил HDD-плеер и подключил к прикуривателю.

месяц назад поставил сигу. она глюкнула. отвез в сервис - сказали, что микросхема памяти каким содержала странные данные (мусор), взамен выдали другую сигу - работала 2 недели нормально а 3 дня назат те же симптомы начались (мозг замусорился)

Здравствуйте. Решил напичкать свой москвич электроникой.

Установил борт. компьютер (термометр, вольтметр, тахометр....), hdd-видеоплеер, двухстороннюю сигналку mongoose cyborg start.

при нерабочем двигателе все работает отлично.

но стоит завести движок - плеер перестает слушаться, подвисает, сам что-то начинает включать что-то;

борт. компьютер в режиме термометра иногда показывает "-81", тахометр временами вообще бредовые цифры показывает;

сига глюкнула (какой-то пин код придумала, никуда не пускает в настройки) -  поменяли по гарантии, через время и вторая так же глюкнула;

FM MP3 модулятор тоже иногда вываливается в главное меню.

мерял тестером в борт сети - 14.4 в.

вся электроника подключена непосредственно к клемме аккумулятора.

ура! сделал! снял полностью переднюю панель. оказалось, что отгорели контакты в самом амперметре.

пришлось закоротить. теперь все отлично.

Только что поменял регулятор напряжения - ничего не дало.

При работающем двигателе - 12.4-12.8 В.

Не останавливая двигатель снял клемму с "+" и замерял на ней напряжение - 15 В.

Померял ток относительно провода и клеммы АКБ (ток заряда) - 0,3 А.

Вопрос: почему такой малой ток ? Где идет утечка ?

Генератор работает нормально, поскольку при дальнем свете падения напряжения практически нету.

Неужели еще надо в приборную панель лезть ? (до амперметра)

Или может пустить провод прямо от генератора до АКБ ?

Здравствуйте. Возникла небольшая проблема у меня: АЗЛК 1988, АКБ новый 60 А, диагноз - не полностью заряжается АКБ.

а если точнее: на аккумуляторе на холостом ходу напряжение 12,5 в., на оборотах 1600 - 12,8 вольт. При выключенном зажигании напряжение на АКБ медленно падает с 12,8 до 12,2 вольта.

На замке зажигания намацал какую-то клемму, на которой на холостом ходу 14,7 вольт.

При работающем двигателе отсоединил плюсовую клемму от АКБ - двигатель продолжал работать.

Где искать причину ?

оказалась сломана была вилка. как раз на месте точечной сварки.

нейтралки тоже нету

не включаются. точнее включаются, но или третья скорость или две вместе.

то что, ничего не надо покупать из ремкомплекта ? просто коробка и авто в селе, а там в радиусе 40 км автомагазинов нету.

а так, пока есть возможность прикупил бы что-то.

здравствуйте. поскольку я начинающий, решил с вами проконсультироваться.

есть москвич 2140 с родной кпп.

ехал к родителям в село, застрял в снегу. при попытке выбраться из завала глюкнула кпп.

осталась только 3-я скорость. при попытке включить какую-то другую - такое ощущение, что включаются обе скорости одновременно - мотор глохнет. зато 3-я работает нормально.

тут мне помогли, вытолкали. с трудом доехал на 3 скорости. думаю, переключусь на нейтральную - нифига. скорость выключить вообще не могу. так до сих пор и стоит.

коробку снял, но пока туда не лез. пока есть возможность - что мне купить для ремонта (ремкоплект какой-то или что еще.....)

нет, обычный снег.

а по поводу подшипника - это уже попутно делалось, поскольку родной был уже стерт и лапка упиралась в кожух.

вот тут предыдущая история %D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-3-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-t6423.html-sid=a288e85348a33db15dbfb7de6524c651

ыть.... графитовый .

как вилку поломать - просто!

застрял, пытался выехать вперед-назад-вперед-назад-вперед-назад-вперед-назад....... хруп!

никуда не включается, потом заклинило на 3-ей передаче.

в результате сломалась в месте точечной сварки.

после покупки вроде было все нормально. потом сломалась вилка в коробке. отец ремонтировал + заменил подшипник фарфоровый. после чего начались проблемы.

хорошо. если тяги, то как их настроить ? или это целая наука ?

мне кажется, что тут не в тягах проблема. при большем давлении на рычаг идет рычание и передача в таких "пытках" иногда включается.

в моем случае и тройной выжим не помогает.

при выжимании сцепления и попытке включить 1-ю передачу рычаг вскакивает не сразу, а через некоторое время (2-5 секунд), иногда вскакивает уже при попытке убрать со сцепления ногу (и то, надо прикладывать небольшие усилия). иногда включается без проблем.

аналогично со 2-й. для того, чтобы со 2-й переключится на 1-ю надо иногда дождаться, когда авто полностью станет, потом можно включить передачу.

с 3-й на вторую тоже проблемно. но наоборот - отлично идет.

сцепление вроде настроено нормально: при выжимании педали и включении 1-й передачи - колесо чуть дергается и потом стоит на месте, при отпускании педали - плавно рушает.

с 3-й и 4-й проблем нет.

при неработающем двигателе передачи включаются отлично.

где копать ?

была проблема в штоке - на одном конце (со стороны мотора) он был наискось стерт. в результате (я думаю) он проворачивался и начинались проблемы. пришлось его поровнять и убрать одну прокладку.

проехал 70 км - вроде без глюков.