vetal050

2 минуты назад, SANYOK сказал:

Если б не было такого на  практике я б и не писал.Возможно редуктор стоит слева.

думаю проверка на бензине будет в самый раз

8 минут назад, SANYOK сказал:

Где установлен газовый редуктор?Возможен вариант его обдува потоком воздуха от включенного вентилятора и соответственное падение оборотов мотора.Нужно все это дело проверить при езде на бензине.

если не ошибаюсь у автора 41 а там радиатор с вентилятором стоит слева а газовый редуктор обычно устанавливают с права возле стакана, да и вряд ли вентилятор сможет настолько сильно остудить редуктор, у меня на 40 тоже стоит электровеник и на правом брызговику   редуктор. При включении вентилятора на редуктор идет немного воздух но все работает нормально 

11 минуту назад, mk_fors сказал:

завтра сделаю по твоему. Спасибо!

да пока не за что 

13 минуты назад, mk_fors сказал:

типа вот так переделать?!

Вот выше я показал картинку вот вот этой схеме подключай

13 минуты назад, mk_fors сказал:

да, гена стоит с 08... выдает заряд от 13,2 до 14,2 вольт в зависимости от заряда акб и нагрузки

При принудительном включении Веника на заглушенном движку   вольтметр показивет 12,5-12,2 вольтаж борт сети.

у тебя 30 контакт идет + от аккамулятора, а по моей схеме у меня 30 контакт идет на потребитель... а Как надо?

все правильно контакт 30 на реле идет силовой + от акт. Вот картинка подключение 4 х контактных реле, думаю разберёшся 87 на вентилятор

1 час назад, zaxar80 сказал:

Нашёл такой. Действительно есть заужение до 14 мм на малый круг. Но надо заглядывать вовнутрь.

Да это он самый, такой у меня стоит

2 часа назад, zaxar80 сказал:

Ну тот, что на фото уж точно не с 41.

Да нет тот что на фото это наверное из 2140, фото из инета, я взял для примера показать

48 минут назад, tommy412 сказал:

На термостат рассверлить на максимум, а на малый круг можно аргоном заварить и оставить отверстие 6-8 мм. Этого вполне хватит. Я так ездил в своё время, пока на верхний не вернулся 

Я пока поменял патрубки местами зауженый на термостат а тот что с торца на радиатор, пока будет так, а там может где найду нормальный фланец от сороковки, хотя сколько я у нас москвичей встречал в основном все на верхнем термосе,

1 час назад, MBX сказал:

"А вот и не подеретесь" 

 "Существует" оба варианта... и это "борьба" с циркуляцией в блоке нового образца. А уж какой поставили на заводе в лихие 90-е, теперь уже никому не суждено узнать

Ну видимо у меня один из вариантов, так так следов колхоза или самодельной работы нет, значит заводское

8 минут назад, D.Vader сказал:

То у тебя патрубок от 2141

На радиатор с болшой дыркой. На малый круг с маленькой дыркой

Иначе летом чревато перегревом

Переделай по-людски

Вот блин у вспомнил я когда эти запчасти покупал как раз на разборке был 41 вот мне и попался этот патрубок, теперь я допёр почему у меня очень долго молотит электро вентилятор в жару я уже грешил на помпу что плохо качает, то есть я могу просто на своем фланце поменять местами патрубки  и все, ну конечно нужно будет все равно со временем найти нужный фланец

Всем доброго времени суток. короче когда купил  свой москаль, у меня стоял верхний термостат, я спустя некоторое время перевёл систему на нижний термостат ввиду отсутствия хороших термоэлементов на верхний термостат, нашел все нужные части на разборке для перевода на нижний термост, и все собрал с того времени прошло уже больше года и я как то не предавал значения, а вот сейчас чего то вдруг задумался и хочу спросить у более знающих людей. Вот этот патрубок или фланец, не знаю как он правильно называется который крепится на гбц, здесь на фото выход под номером 1 заужен в нем меньше отверстие  этот выход идет на термостат, патрубок под номером 2 идет на радиатор. Так вот у меня все наоборот выход под номером 2 заужен как на фото под номером 1 а второй выход на термостат идет нормальный, но патрубки подключены так же само, тот что с торца идет на термостат а боковой идет на радиатор, на каком то форуме была тема с таким же фланцем как у меня и так патрубки вроде бы как подключены по другому с торца на радиатор боковой на термостат, но  в той теме нет больше ответов, поэтому до конца я так и не смог понять что и куда. Извините не запутано написал, объяснил как смог

Как вариант может генератор не выдает нужной зарядки либо вообще ее не дает, и на хх мотор работает от акб а при включении вентилятора сильно проседает напруга

У меня подключен по такой схеме просадки напряжения на хх нет, холостой по электронном тахометру 800 об/мин. когда включаю вентилятор обороты падают до 790. Веник стоит перед радиатором 8 лопастная крыльчатка дует на радиатор, вентилятор стоит от ваз 

37 минут назад, MBX сказал:

Мы не видим схему подключения редуктора...

Но!. 2 типа "засады" с которыми мало кто знаком.

 1. Это  крыльчатка помпы . Фенкокс делал размещение заказов на нескольких производствах. Были варианты, когда угол скоса лопастей помпы не соответствовал углу поверхности в блоке. Ближе к центру практически касание, а далее зазор увеличивается(значительно). Это проблема редкая, но встречается. Производительность данного варианта снижена. В большинстве, Фенокс нормальное "изделие"... но....

2. В кронштейне помпы блока есть одно очень "интересное" отверстие. Оно имеет ступенчатый диаметр. Со стороны задней крышки помпы миллиметров 5-6, а далее, в районе 1,5-2 мм,(с таким диаметром этот канал выходит в верхнюю зону помпы). Отверстие предназначено для удаления воздуха из помпы как при заполнении системы, так и при обильном выделении газообразной фазы при максимальной нагрузке. Если это отверстие забито продуктами коррозии или ошметками герметика, с циркуляцией будут проблемы.

Редуктор подключен в разрез подогрева впускного коллектора, под карбюратором на коллекторе штуцер шланг от него идет на помпу, у меня от коллектора идет на редуктор и сброс на помпу. Про отверстие на блоке я где то слышал и когда ставил помпу то смотрел что бы оно не было забито и герметик на него не попал. Забыл сделать фотку своей помпы сегодня уже ее поставил,  

6 часов назад, Ретро 50-80 сказал:

Крыльчатка не должна шаркать, на то и были разной толщины паранитовые прокладки. Сейчас не прокладки, а дерьмо толщина папиросной бумаги. Из куска паранита можно вырезать прокладку ещё и лучше. Скажем из двойки

Сегодня купил паранита о вырезал прокладку с одной паранитовой прокладкой крыльчатка немножко цепляла, я вырезал ище одну прокладку из прокладочного картона, и так собрал и поставил, теперь крыльчатка не шаркает, соберу мотор буду видет что получится, может я и вправду много требую от этой помпы

6 часов назад, McPherson сказал:

очень правильное решение, теперь помпа будет работать как следует.
по поводу напора, может вы сами себе проблему придумали ?
редуктор обмерзает ? печка не греет ? тогда нужно искать неисправность, в ином случае - не мешайте машине работать.

Да нет редуктор нормально греет, печка тоже как не странно хорошо греет. Просто я на днях перечитал одну тему не помню на каком форуме  "Изгоняет воздух из системы охлаждения" там многие пишут что когда заливаешь ОЖ то если помпа исправно качает воздушные пробки легко удаляются, при соблюдении правильной заливки ОЖ, а у меня это болезнь что бы выгнать воздух 

Добрый день разобрал на ремонт своего москвича, проблема с гбц, ну и решил заодно снять помпу и провести ревизию. Предыстория в том году перед зимой когда заливал антифриз решил поменять помпу стояла ФЕДовская с косозубой крыльчаткой на воде она немного капала через дренажное отверствие, купил Фенокс стразу стал читать что у всех новых помп проблема с зазором крыльчатки, проверив свой Фенокс тоже обнаружил большой зазор, читал что можно метчиком нарезать резьбу и стянуть крыльчатку, но я пошел другим путем, отдал токарю и он мне снял привалочную плоскость на помпе что то около 2-3 мм, короче вставив помпу без прокладки она крыльчаткой цепляла об улитку, подложив прокладку из картона, она стала чуть чуть шаркать, так и собрал, но как то мне кажется что слабоватый напор от этой помпы, у меня стоит газ и редуктор подключен от впускного коллектора знаю что на коллекторе стоит очень тоненький штуцер и он часто забивается, а я туда купил и вкрутил сантехнический штуцер под шланг на 16, так вот когда я скидаю шланг от редуктора на холостом  напора жидкости совсем нет она просто течет из редуктора ну такое ощущение что просто самотеком, а когда газану то немного увеличивается напор, но не очень, и  когда открывается термостат  и начинается циркуляция через радиатор то в радиаторе не видно что бы был поток жидкости даже когда газую,  хотя радиатор весь теплый. Вся система охлаждения чистая печка чистая радиатор тоже чистый, вот вчера снял головку под гильзами тоже никакого мусора нет, все каналы в системе охлаждения чистые и продуваются, но вот не могу понять почему такая слабая циркуляция, или это я придираюся, термостат нижний от шнивы малый круг перекрывает полностью проверял в кастрюле 

22 минуты назад, leon сказал:

Там, как по мне, лучше вместо болтиков - шпильки вкрутить да и гаечки из цветмета или нержи.

Я себе когда капиталил двиг то по вкручивал болты только черные, они типа как крепче, и по срезал с них шляпки сделал шпильки, и посадил их на резьбовой герметик

19 часов назад, Kondit сказал:

Житомир? Где именно?

На данный момент я не в Житомире живу

Есть один 2141 идет на метал поэтому есть немного запчастей. ЧЯ не знаю старого образца или нового, переделан под флажковые предохранители цена 300 грн. расширительный бачек 70 грн. радиатор целый латунный в сборе с вентилятором 500 грн, левая ступица в сборе с гранатой стойкой и нижним рычагом, 1100 грн, могу по отдельности, также есть правая сторона, рулевая рейка хорошая 250 грн. приборка 400 грн. все работает, фары по 200 грн. тормозной фенокс 300 грн. Кпп есть 5 ступка вместе с кожухом и вижимным, точное состояние не знаю, но эта машина недавно ище ездила, с передачами все было гуд. печка в сборе с радиатором 400 грн. руль 100 грн, подрулевые переключатели 150 грн.   фотографий немного все что успел снять с машины, остальное ище нужно снимать, по мотору нет ничего.есть ище немного запчастей, если что нужно спрашивайте. Если цены космос торг уместен, отправляю Новой почтой.

09770759 один восем Виталик

12 минуты назад, Димас сказал:

У меня гбц шлифована на 1.3 мм.под газ.Машина на газу стала намного резвее.Клапана начинают доставать при шлифовке более 1.5 мм.

Я сколько перечитал форумов везде по разному одни пишут снимай смело 1 мм другие пишут до 0.8 максимум, у тебя мотор 1.5 и поршня под 92 бенз?

Всем добрый вечер в общем накатал мой конь уже 10 тищ. после кап. ремонта и тут случилась маленькая беда померял я на днях компрессию у всех 10.5 а в третьем до 7 доходит маслеца капнул компрессия не поднялась, думал что клапан прогорел. Снял на выходных голову, слава богу все клапана целые, просто не было герметичности, может зазоры вовремя не проверил, так как я езжу на газу за этим нужно следить, ну раз уже снял гбц решил я фрезеровать ее под газ так как у меня поршня стоят под 92 бензин я побоялся много снимать решил 0.5 мм померял высоту головки 108.3 мм значит никто ее не шлифовал, отдал токарю несколько раз упоминал фрезеровать 0.5 мм не каплей больше, когда я заехал к нему он уже снял 0.7 и ищё хотел снимать,я его вовремя остановил, он говорит что плоскость была кривая поэтому хотел поровнять и снял больше, но я ведь ездил на этой головке и все было нормально, ну ладно что сделано то сделано. Очень я боялся что будут клапана по поршнях бить и метки уйдут, ну стал я собирать проверять накинул голову прижал провернул пару оборотов мотор нет вроде бы все нормально никаких стуков да и метки не много ушли метка Р\В в запаздывании, на краю прилива (слева если смотреть спереди авто). ну слава богу пронесло, собрал я двигатель завёл все нормально ничего не стучит не звенит. Ну и собственно вопрос у кого какая компрессия со шлифованной гбц и и 92 поршнями на 1.5, и сколько максимум можно шлифовать не опасаясь за встречу клапанов с поршнями? 

Скажу как бывший владелец Ижа юпитер 3 и юпитер 5, правда на 3  я проездил недолго потому как не нравился свет на 6в и я вскоре переделал все на 12в с заменой движка на юп. 5. Многие говорят что 2 горшка это фигня не в коем случаи не берите будете иметь геморой, чушь геморой будет иметь тот кто не умеет обращаться с техникой, я проездив на юпитере около 3х лет ни разу не знал что такое 2 цилиндра, у меня стояло бсз на оптодатчике и он работал как часы. Второе у кого там пальчики звенят на юпитерах это у вас в голове звенит, на юпитере звенят не пальцы а юбки поршней при перекладке, и звон этот наблюдается уже в подношеный моторах, а у кого звенит на новом моторе ровняйте свои руки, у меня после ремонта мотор работал ровно и тихо, и при пробеге в 9 тис. я его продал, и никакого звона не наблюдалось. И про вечный ремонт совко мотоциклом нужно уметь ремонтировать технику и тогда она будет вам служить как и любая другая, у меня почему то не когда не было проблем с юпитером 

Из каждого правила есть исключения. Гильзы были как новые, кольца брал новые зазор был 0.3 мм. у меня на тот момент не было денег на всю поршневую в сборе поэтому гильзы оставил старые. Наведу вам маленький пример, в книгах пишут что если гильзу выняли то ее нужно поставить строго на свое место, а я когда вынимал гильзы то ище тогда не знал что буду их оставлять, поэтому даже не метил их какая откуда, а потом когда поставил и собрал мотор мне не давали покоя мысли про гильзы, но ничего страшного не произошло гильзы не пускают все нормально, так что как сказано выше каждый случай индивидуален

22 часа назад, NEPTUN сказал:

Возможно этого мало,может только после 8 тыщ устаканиться, воопче полная обкатка не менее 10000тыщ. Тебе гильзы точили под поршни? 

нет гильзы были вообще без выработки, я поршня взял новые и кольца, поршень в гильзе нормально ходил, намазанный маслом плавно опускался под своим весом 

20 минут назад, tera 56 сказал:

нужно  шлифовать  тогда  когда  четко  себе  представляешь  зачем тебе это

 на  12  кгс  расход  должен  быть  меньше 14 литров. У  знакомого давление  6 кгс  расход 14-15 газа

нужно мне это для того что я езжу на газу и мне нужна степень сжатия под газ

6 часов назад, tera 56 сказал:

 если  увлечься  то  встретятся обязательно\, нужно  знать  расстояние на  которое  шлифовать  головку...Там  все  индивидуально... обрати  внимание  что  при  шлифовке  уменьшится толщина  стенок   под  шпильками на  выпускном  коллекторе.

 в  мое  случае  замена  манометра  ни  к чему  не  приводит те же  значения в  пределах погрешности  измерения...если  даже  учесть  погрешность в  1-2 атм но  в моем  случае   очень  большой  расход...

 значения  примерно  одинаковые с  учетом  погрешности  измерения и  прибора..после  сборки  ( ну  когда  было 12 атм) зазоры в  клапанах  были  выше  положенных  0,15 мм... на сколько увеличить  зазоры?

да я думал шлифовать не больше 1 мм, потому как если шлифовать больше нужна разрезная шестерня, а я ее категорически не хочу ставить, я как представлю что ее может провернуть мне аж не хорошо становится, да у меня тоже расход газа пока не сильно радует, где то около 14-15

В 04.10.2017 в 01:55, MBX сказал:

Достаточно и 1-й камеры, главное, что все цилиндры измерены при одном открытии заслонки.

 Показания близкие с маслом и без, говорят о хорошем состоянии поршневой группы.

 Главное, показания ровные!

 То. что они малы, виной скорей всего  состояние стартера, аккумулятора, силовых проводов... ну и точность показания компрессометра. Шустрые стартера могут раскрутить мотор до показаний 12-14 атм... а у тебя на машине наверное еще старый москвичевский стартер СТ-113(они частенько ленивые при износе втулок, да и сам он слабее последующих СТ-221)

 Главный показатель состояния мотора, это расход масла! Исходи из этого параметра, остальное настройки систем "жизнеобеспечения"

ну расход масла не могу пока знать, поскольку есть маленькая течь из под клапанной крышки, из за обрыва обной шпильки, про стартер да возможно что плохо заскручивает, я читал что обороты должны быть при замере что то от 200 до 340, а у меня стартер крутит 110 120 об/мин. по цифровому тахометру 

Короче купил на днях новый компрессометр померял ище раз компрессия  в 4 цилиндре 11.5 в остальных 3х по 12 очков, думаю это нормальная компрессия. И вот ище вопрос, хочу шлифануть ГБЦ на 1мм, так как езжу на газу, но думаю если шлифовать головку то не встретятся ли клапана с поршнями так как у меня поршня под 92, и если шлифовать головку то разрезная шестерня объязательно нужна, и есть ли смысл вообще заморачиваться с шлифовкой головки, или  1 мм ничего не даст

6 часов назад, MBX сказал:

Достаточно и 1-й камеры, главное, что все цилиндры измерены при одном открытии заслонки.

 Показания близкие с маслом и без, говорят о хорошем состоянии поршневой группы.

 Главное, показания ровные!

 То. что они малы, виной скорей всего  состояние стартера, аккумулятора, силовых проводов... ну и точность показания компрессометра. Шустрые стартера могут раскрутить мотор до показаний 12-14 атм... а у тебя на машине наверное еще старый москвичевский стартер СТ-113(они частенько ленивые при износе втулок, да и сам он слабее последующих СТ-221)

 Главный показатель состояния мотора, это расход масла! Исходи из этого параметра, остальное настройки систем "жизнеобеспечения"

ну расход масла не могу пока знать, поскольку есть маленькая течь из под клапанной крышки, из за обрыва обной шпильки, про стартер да возможно что плохо заскручивает, я читал что обороты должны быть при замере что то от 200 до 340, а у меня стартер крутит 110 120 об/мин. по цифровому тахометру