Valve

Ок, спасибо! Так и есть! "... однако проверка условия скорости в реальных автомобилях отключена флагом комплектации" (Карты для CTP-3.21 и J7.2 online tuner).

В прошивке есть калибровка "Скорость разрешения отключения топлива". Получается пока скорость авто не будет выше, указанной в калибровке, отсечки топливоподачи не будет. Как это обойти?

ездил и с ним и без него. Его задача только поднимать обороты примерно на 100 об в Мин . Когда его отключил ни каких проблем или улучшении не заметил. Просто обороты перестали подниматься в ходу в режиме принудительного хх -на 100об .

Как на счет отсечки топливоподачи на принудительном холостом ходу?

валве а онлайн не вариант?

Так как ХХ, переходные режимы, УОЗ с обычным блоком настроить адски сложно, онлайник конечно рулит! Но, скорее всего, до него не доберусь. Если бы знал про засаду заранее, на него бы сразу позарился.

... значит будет дальше вварена .(хоть и сейчас вварена на растоянии 10-11 см )...

Не надо дальше, 10 см и так нормуль! Лишь бы на стыке все было герметично.

...а терпения с каждым днем все меньше.. но не брошу,потому что он ХОРОШИЙ )))

Уже почти 5 мес. настраиваю прошивку. Так что собрать и завести двиг на впрыске - это только начало )

... ну и переварил Датчик кислорода,по опусам он должен жить 5-7 см от схода труб..

Откуда инфа?

Из мануала к LC-1, производимым OBDtool (к УДК тем более относится):

... Учтите, что датчик должен располагаться минимум в 10-15 см от места соединения труб выхлопного коллектора...

... думал уже махнуть на все рукой и распродать все к чертовой матери . вернуть карб и забить на все ...

Когда прошивка будет более-менее откатана и будет прочувствована вся прелесть впрыска, карб и трамблер будут забыты как страшный сон. Терпение, знания и труд все ...

По поводу того ставить датчик или нет понравилась известная инфа здесь: http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml

Вывод из которой такой:

Очевидно, что просто установка датчика фаз дает не много преимуществ, но если поработать с фазой впрыска на конкретных распределительных валах и правильно выбрать составы на низких нагрузках - можно получить серьезную экономию топлива. Поэтому я для себя решил - датчик фаз обязательно должен быть если машина используется для езды по городу.

scoryc, что за производитель датчиков?

Калужские рулят: http://www.zr.ru/articles/44140

Пара нюансов по оснащению ДП: ДПДЗ лучше брать бесконтактный http://lanos-faq.ru/index.php/ustanovka-beskontaktnogo-dpdz;

РХХ подбирается в зависимости от объема двигателя http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=1912&st=780.

Ништяк написано, чуть под стол не слез ) Ждем продолжения по остальным режимам.

В республиканском ДОСААФе (ныне Ватанпарвар) который рядом с Паркентским рынком по ул. Орол кажись. Только там мастер видать старой школы, настраивает в основном ЦР. С ним надо как-то договориться, чтоб работу ВР тоже учел. В крайнем случае, можно ход штока ограничить.

Зы. Тел. мастера в личке.

Привет, земляк! На сергелийском рынке рядом с магазом АброрВАЗ имеется магаз Азиза, так вот он в свое время торговал адекватными комплектами, правда сейчас грят цены на них не айс.

Поставить готовый комплект на авто - дело простое, а вот потом грамотно настроить ЦР и ВР под двиг и бензу - тяжелее. Правда есть люди, которые могут настроить, только естественно не бесплатно.

Ставили короткий Фенокс (иного на Москвич не было) в корпус ТБ-1, температура стабильно 80 град. была, пока через недельки две он не стал глючить.

Сейчас стоит Tama WV 54B-82 (иного с иномарок не было) тоже короткий как Фенокс, т.е. малый круг толком не перекрывает, зато температура стабильно в районе 85, а пекло у нас уже адское. Причина нормальной работы думается в том, что на крыльчатку насоса, даже при открытом малом круге, за счет напора от собственного веса в основном подается жидкость из радиатора (альбом по Москвичам).

Зы. pandex, чет косяк в замерах по Феноксу - в открытом положении - 38 мм, закрытом - 35 мм, 3 мм ход всего?

Отрегулируй ХХ по мануалу. Вероятно смеьсь обеднена, из-за этого при сбросе газа глохнет.

Скорее всего пропадут, тем более с завода и должен 0,6 мм стоять.

На Москвич в обе 4,5.

Хоть и не спец, но отвечу: если в то время была минералка, это не означает, что только ее надо лить. Некоторые брендовые фирмы изготовители масел рекомендуют на Москвич полусинтетику, да и если не ошибаюсь в книгах последних годов издательства по Москвичам тоже она рекомендуется.

Вообще же если двиг сток и режим его эксплуатации спокойный, без нагрузок, то и минералка пойдет.

Не понял зачем перед проверкой перелива делать хорошую прогазовку? Если бензонасос нормуль работает и без прогазовок при повышенном уровне капать начнет.

Вообще же уровень топлива в поплавковой камере устанавливается так, чтобы он находился чуть ниже среза распылителя. Поэтому отсутствие капель при продолжительном ХХ является гарантией отсутствия перелива.

... но как они звучат эти дзыни, все равно не понял!

Дзыни - где-то среднечастотные звуки, при их возникновении как буд-то кто-то молоточком по кламанной крышке молотит. В момент возниконовения не услышать их сложно, происходят, как правило, при интенсивной тапке, т.е. нагрузке на двигатель.

Ладно, пока что так буду ездить, там посмотрим!

Если зажига на самом деле поздняя, лучше так не ездить, а то придется смотреть на прогоревшие выпускные клапана. Сделай опереженеи еще на 2-3° раньше и слушай или заедь к спецам. И в любом случае лучше не по прибору выставлять,а в движухе на 4-й передаче ...

Скорее всего зажига слишком поздняя, перечитать 1 пост там где описывается проверка и настройка БСЗ. Дзыни - звуки от двигателя при детонационном сгорании топлива, на них не смотреть, их слушать надо )