Ted The Mechanic

Уважаемые коллеги!

С неделю назад через форум заказал у товарища Москвич2140 из Николаева б/у радиатор на 412. Заявленная стоимость - 350 грн, деньги переслал на карточку. Продавец уверял, что радиатор не течет. Тем не менее, после того как поставил на машину и завел двигатель, оказалось, что течет как из лейки (трубка). На вопросы продавец ответил, что радиатор повредили при доставке работники почты (Новая Почта) и возвращать деньги отказался. Я снял радиатор и увидел, что в месте, откуда течет, даже не повреждены пластины (а как можно при пересылке повредить трубку так, чтоб даже пластины не помять?!)

В общем, прошу модераторов и вообще коллектив разобраться с этим типом...

А наконечник свечной на 5.6кОм где взять?

Механик Тэд ты можешь ответить что стоит: КС или БСЗ

Зажигание контактное (КСЗ), я написал.

Они по идее вместе с наконечниками должны идти...по ходу, из карболита.

При контактном зажигании высоковольтный импульс рассчитан на провода без больших потерь и тогда искра нормальная. А при БСЗ уровень напряжения выше для того, чтобы лучше поджигать смесь особенно обеднённую. А вот кто и зачем придумал силиконовые провода с углеродной жилой я объяснения не дам. Возможно для подавления радиопомех.

У самого стоят полусиликоновые Бриск и сопротивление самого длинного около 16 Ком. Но у меня сильное электронное (самодельное) а также у кого коммутаторы обеспечивают такую величину напряжения, что его хватает для искры на свече.

 

И прислушайся к советам о зазоре на свечах. При классике до 0,8 мм.

Спасибо за содержательную инфо. Кстати, у меня родной приемник (75 г. ) перестал ловить именно после того, как взамен совдеповских были поставлены современные силиконовые провода.

ну так в чём проблема, на рынке эти провода ещё есть , купить, поставить, проверить.

Не знаю, не видел. Буду искать.

Так при Класическом зажигании лучше применять провода с жилкой из металла, предпочтительно медь. И никак не ставить силиконовые, у них очень большое сопротивление. Там жилка из углеволокна.

А какая разница для проводов, контактное зажигание или бесконтактное?

По некоторым отзывам, советские провода - самые надежные, по 30 лет служат

зазор на свечах какой?

Зазор выставлял давно, сейчас не проверял. С чего ему меняться...

Кстати, если снять провод на работающем двигателе, то пробой возможен на любых проводах так как напряжение в проводе равно напряжению которое может дать катушка, недаром ведь в умных книгах рекомендуют ложить провод от катушки на массу при проверке компрессии, что бы не перегружать изоляцию. Вывод : чем больше зазор между проводом и массой-тем больше напряжение  действует на изоляцию.

может свечи?

Ну, учитывая статистику (с предыдущими проводами было так же), предположу, что все-таки провода. Свечи, кстати, на вид абсолютно нормальные. Кстати, как их лучше проверить? Пистолетом? Или визуально?

а как насчет шланга на вакуум, в четвертом цилиндре, может из-за него троит?

Хм... ну после замены проводов все было нормально месяца два...так что выходит, это все-таки провода)

Кроме того, когда снимаешь провод со свечи, работа двигателя не меняется. Значит, свеча не работает

Что значит пробило? бьется в руку или обрыв?  

Если снять с первого цилиндра провод на заведенном двигателе, бъет в руку. Плюс двиг троит на холостых, на разгон тупой.

Зажигание контактное.

За 2 года пробило уже второй комплект высоковольтных проводов. Сначала Tesla (силиконовые, фиолетового цвета, стоимость 175 грн. в 2013), потом AT (буквально через пару месяцев). У кого-нибудь бывало, поделитесь опытом - это просто провода гуано или есть еще причины?

Еще бывает, что подсасывает через порванный чехол рычага КПП) У меня так было на 412-м)

Слышал, что на Москвичах 412-2140 и даже 408 в стоке под резиновыми ковриками на полу были какие - то войлочные прокладки, выполняющие роль шумоизоляции. На моем 412-м 1975 г.  (экспортный вариант) их вроде бы не было. Кто знает, поделитесь тайнами заводской комплектации)

Вытаскивай все амморты и проверяй на провалы в работе,на машине ты по нормальному их не проверишь

Они прошли всего тысяч 20...когда растягиваешь руками, идут ровно, но  слишком легко...в одной умной статье (по-моему, в "За рулем"): "проверка амортизаторов при растягивании руками приблизительна - при этом даже не включаются клапаны" -  получается, исправный амортизатор нельзя растянуть рукой?

может он испугался )))

Да не, он у меня не шуганый)

Заметил, что мой 412-й чересчур раскачивается на ухабах и реагирует на неровности асфальта. Если качнуть передок (нажать на крыло) - сразу встает на место, но раскачивается из стороны в сторону. Течи из амортизаторов нет, стука нет. Если растягивать аморты руками, вверх идет более туго, чем вниз (или наоборот, не помню, в общем так, как пишут в умных книгах). Если мимо стоящего Мося проедет машина, идет сильная боковая раскачка кузова. Может, это подвеска у нас такая или все же аморты?

Может быть, но как объяснить слабую искру и нагрев катушки? Плюс бензин в карбюратор поступает.

Уже не первый раз происходит такой фейл. При длительном движении в жару (за +30), обороты начинают падать и двигатель глохнет и не заводится. Бензонасос работает.  Искра на катушке слабая, на свечах тоже. Замена конденсатора не помогает. Через некоторое время мотор остывает и заводится. В прошлый раз проблема исчезла после замены трамблера в сборе. В этот раз заметил, что катушка на ощупь очень горячая. Есть идеи, товарищи?

Зреет идея купить себе Москвич-407. Машины этой серии (402, 407, 403) всегда нравились, но встречал их очень мало, и покататься не довелось. Хотелось бы знать, что они собой представляют, по сравнению с другими Москвичами (412, 2140), как на ходу, есть ли запчасти и т.д.)

Так а что плохого в цепи производства СССР? Вот храню для себя полный комплект ГРМ, 2 звездочки и звездочка натяжитель плюс цепь все новое в промасленной бумаге, сделано ориентировочно 1983-84 год то бишь еще совдеп... А здесь говорят про Прибалтику и другое, что то мне не понятно?

Просто, видимо, не у всех хранятся такие артефакты, как у Вас) вот и приходится покупать что есть)

Я такую ставил http://my-photo.ru/photo.php?z=ywY1&p=619505

Видел такую в продаже за 175 грн., человек пишет Прибалтика. А разве жигулевская и москвичевская цепи одинаковые?

Посоветуйте "правильную" цепь ГРМ на 412 двигатель. Знакомый механик-москвичевод советует прибалтийскую, но в продаже бывают и новые СССРовские. Или вообще не париться и брать любую? И вдогонку, как определить износ звездочек и прочих деталей, чтоб знать, менять их вместе с цепью или нет?

Оказывается, в продаже есть такие крестовины ССД (Сибспецдеталь), они с пресс-масленкой. Вот думаю найти и попробовать. Хотя, говорят, кардан шприцевать неудобно)

Собрался поменять крестовины. Возник вопрос, какие лучше? Знакомый механик-москвичевод не советует брать AT и HOLA. У кого какие стоят, поделитесь опытом)

http://auto.ria.com/auto_moskvich-azlk_2140_14768891.html

http://rst.ua/oldcars/moscvich/412/moscvich_412_3726319.html

По-моему, вранье про 19 тыс. пробега. Там должен быть гидровакуумный усилитель, а его нет, и трубка со впускного коллектора на него заглушена. А главный тормозной стоит от ранних моделей.

 41 на днище не хватает защиты трубок в месте поворота от порога до лонжерона.Цена кусючая

Там, кажись, на первых партиях ее не было (защиты). Машина 87 года.