Aleksey

Ну что, автор уже сделал свой выбор, или ещё в раздумьях? Есть новый корпус с ФИ от HELIX P12V (динамик был извлечен и установлен в ЗЯ), объем 47 л (по паспорту).

Sergey Prok, а какие модели акустики у тебя - написать можешь? Большее сечение кабеля на треск и репение влияния не окажут, а на передачу басов (низких частот) - окажут положительное влияние (добавят баса), тем более, если в будущем планируется улучшение системы. Сечение кабеля желательно от 4 кв.мм, если это медь (смотри на срез кабеля), протягивать одним цельным куском (магнитола->динамик).

+100. От сечения акустического провода как раз таки басс очень сильно зависит. Здесь переборщить сложно (тем более, что длина кабеля не маленькая). Ставь не меньше 4 мм*2, можно проложить по два (а всего будет 4) куска кабеля 2,5 мм*2 к одному динамику на "+" и на "-", в сумме получим 5 мм*2 . Ещё питание магнитолы очень сильно влияет на качество звука, а многие пренебрегают этим (в идеале "+" магнитолы подключить напрямую от "+" АКБ и сечение кабеля выбрать не меньше 5 мм*2)А Sony MEX-DV1000 надо менять - звук никакой (знаю, т. к. имел возможность её слышать). Не забывайте, что данная акустика имеет пониженное сопротивление и как следствие высокую чувствительность (94 дБ), поэтому и от магнитолы она будет играть очень сносно, но от внешнего уся, конечно ещё лучше. Про разыгрывание акустики (как и магнитол, усилителей, сабвуферов, кроссоверов, проводов) тоже верно, действительно после некоторого времени работы (от 30 до 100 ч) звук улучшается. Так что с выводами о звучании пока рано, но кабель и магнитола - это очень важно.

Всё верно, но к этой акустике не относится. Я уже длительное время слушаю магнитолу, подключенную к Infinity (согласно надписи на коробке - 2-х омную) - всё Ок.Честных 2 Ом у них нет, а реальное (измеренное) сопротивление - 3,2-3,3 Ом, что является нормальным для 4-х омной системы, согласно определению сопротивления по ГОСТ 9010-84: «Измеренное минимальное значение модуля полного электрического сопротивления в диапазоне, лежащем выше частоты основного резонанса, не должно отличаться от номинального электрического сопротивления более чем на минус 20%". Скорее всего, указанные 2 Ом - это маркетинговый ход и, возможно это минимальный импеданс (вообще этот параметр не постоянный и меняется от частоты сигнала, фильтров и даже акустического оформления динамика) во время работы динамика. Эти 2 Ом (а может 2,5 или 2,8 Ом, но определить это можно только при помощи измерений) находятся на самой границе звуковых частот, поэтому на реальном звуковом сигнале усилитель никакой перегрузки или напряга не почувствует. А у акустики в данном случае увеличивается чувствительность и она может взять от слабого усилителя больше и звучать громче. Так что такую 2 омную акустику (с описанными выше параметрами) можно брать и не переживать.

На коробке этих динамиков (как и Infinity - они тоже 2 Ом) есть пометочка от производителя, говорящая о том, что их можно не бояться подключать напрямую к магнитоле, рассчитаной на нагрузку 4 Ом. Играть будут нормально - чувствительность у 6508 - 92 дБ, а у 938 - 94! дБ, но с внешним усилителем будет намного интереснее. Поддержу scor.p в предложенном выборе усилителей - очень хорошие варианты (если всё исправно). Вопрос в другом: что это за выбор ГУ (pioneer deh-2950mp)? Где нормальная магнитола, у тебя же есть хорошие знакомые. И ещё: нафига позже переходить на Инфинити, если ты ещё не купил JBLы? Возьми сразу вот эти http://www.avtozvuk.ua/info/8891, если те дороговаты, тоже отличный выбор и по качеству звука и басят будь здоров!

Вообще мне кажется, что сабвуфер и овалы в задней полке - это перебор и лишняя трата денег. Если нужен басс, то для этого служит сабвуфер (если правильно подобрать, рассчитать, изготовить, подключить - то овалы нафиг не нужны), а если овалы берутся в качестве тыловой подзвучки для ощущения "квадро" или обьёмного звучания, то достаточно в заднюю полку установить 13 см коаксиалы (ну max.16 см). Лучше деньги, отложенные на овалы добавить к фронтальной акустике и купить что-то более лучшее. Или такой вариант: компонентный фронт плюс сабвуферный динамик (1 или 2 шт в зависимости от размера; сабвуферные динамики бывают 6,5", 7", 8" и т.д.) подобрать с характеристиками для фри эйр в заднюю полку (подготовленную и усиленную) и усилитель 3-х или 4-х канальньный. Вот здесь-то голова с задержками, фильтрами и прочим процессорным волшебством сгодится.

Хорошая, с процессором (временные задержки, ФНЧ и ФВЧ отдельные для фронтальных и тыловых каналов с возможностью выбора крутизны среза 12, 18 или 24 дБ/окт.), 3 пары выходов (5 В), 2 USB, Bluetooth, с USB читает WAV, сьёмная панель и много ещё всего - JVC KD-R921BT или свежая модель 2012 г., пришедшая ей на смену JVC KD-R90BT . Цена даже меньше, заявленной тобой.У меня была 921 (около 8 мес) - сейчас 90 (дизайн больше понравился). Звуком очень доволен (детальный, подробный, ясный, чувствуется глубина и ширина сцены), минус - не читает кириллицу. Была возможность послушать в связке с Infinity KAPPA 693.9i - отличная пара. Ещё, как вариант на роль ГУ - Pioneer DEH-80PRS, пришел на смену 88-ой модели. 2 USB, SD, Bluetooth, 3 пары выходов (5 В), такие же настройки, как и у 88 (поканальное усиление и т.п.) и звучание такое же. Только в Украине его не вижу в продаже. Ещё один вариант - Kenwood KDC-BT92SD: USB, SD, Bluetooth, 3 пары выходов (4 В), временные задержки, цена тоже более чем приемлемая. На мой взгляд для выбранной акустики (JBL GTO) искать магнитолу за 3000 грн нет смысла - не раскроет эта акустика и этот усилитель весь потенциал и возможности ГУ (деньги на ветер). Даже, перечисленные выше и ценой ниже магнитолы способны на большее, чем эти конкретные модели JBL. К аппаратам с такой, как у тебя ценовой категорией ( 2500-3000) надо что-то посерьёзнее из динамиков. Да и выбранный усилитель тоже будет слабым звеном в плане качества звука. Я не хочу сказать, что все компоненты полное лайно, нормальный бюджетный вариант, а магнитолу к ним можно попроще. Лучше сэкономленные деньги добавить к кабельной продукции, а то обычно этому не придают значения (подключают динамики проводами для осветительных сетей из хоз. магазинов, типа ШВВП), а от правильно подобраных кабелей напрямую зависит качество звучания всей системы и безопасность.

Оптика от чего?

+1 Полностью согласен. Стоят масляные (KYB) и то на пустом чувствуется немного, а как загрузишь - всё супер. На газовых будет жесть как жёстко.

Конечно расскажу и фото постараюсь приложить. По поводу регулировки фар: обязательно будет регулировка (без неё никак нельзя) и будет на тех же местах, где и родная.

Полировка стёкол фар - http://steklofara.com.ua/ Но есть другой вариант, может кого и заинтересует: есть оптика DEPO кат. № 1001120NLDE (фара универсальная прямоугольная H4) с т.н. рефлектором свободной формы (поверхность отражателя, имеющего рельефную форму) и прозрачным внешним стеклом. Корпус фары из прочного толстого пластика, а стекло из стекла (не пластиковое), вобщем качество очень даже хорошее. Я, примерно, год назад приобрёл эти фары и собираюсь их установить. Начало уже положено и кое-что уже сделано, только времени как всегда не хватает, но день добавился, да и тепло уже - думаю процесс пойдёт по-быстрее. Вот они:

Как подобрать светодиодные лампочки в габариты? В габариты подходят лампочки с цоколем BA9S (если оптика родная), тип лампы (код): T5W (3860) - это значит 5 Вт, 12 В. Светодиодные ещё могут иметь обозначение T4W (3893), но цоколь всё равно BA9S должен быть.

Ни кого не хочу обидеть, IMHO светлая сетка (белая, серебристая, оцинковка) на фоне черной решётки не смотрится, к тому же видны все потроха и они в цвет машины. Если бы помельче ячейку, сетку чёрного цвета и покрасить "телевизор" в чёрный - думаю было бы интереснее. И ещё наличие окантовки сетки сверху и снизу придаёт изделию законченный (завершённый) вид.

Разница в цене, потому что разные поставщики запчастей (Германия, Польша, Франция и др. страны - разные закупочные цены, как на рынке) и разные сроки доставки (чем быстрее, тем дороже, хотя бывают исключения, но редко).С бильштайном нет возможности сравнить, стоит KYB - устраивает, очень доволен. Как отличить Китай от не Китая - есть много статей в интернете, главное - наличие оригинального клейма на корпусе амортизатора. Кстати, тот, который 401 грн (№ 19-135069 BNE-D506 ) - это передний, а остальные по 217 и 292 грн - задние (№ 19-135076 BNE-D507), поэтому и разница в цене.

У меня сзади стоят KYB шеви-нива маслянные. Когда пустой - ощущаются неровности, но я думаю, что это из-за длины (KYB чуть короче, чем родные аморты), в повороты не закладывал (негде, никуда особо не выезжаю), поэтому немогу сказать как ведёт себя машина в данной ситуации на KYB. Когда гружёный - всё замечательно, идет мягко, без раскачек. Газо-маслянные или чисто газовые не рассматривал - с ними будет ещё жестче. В планах есть приопустить чуток авто и тогда амортизаторы будут работать мягче.По поводу нижних втулок: я удалил родные KYB из амортизатора (сидят ОЧЕНЬ хорошо, пришлось приложить усилие) - на тот момент для меня это был оптимальный и более быстрый вариант (с проточкой сложнее), и поставил родные втулки. В будущем думаю заменить верхние и нижние на полиуретановые.