shamann

при таком цвете такие колеса (цвет) выглядят обычно-попсово, их бы покрасить в темный-черный, мож матовый или порошком или заменить на полированый обод

согласен, это самый радикальный вариант раз и на всегда - классика жанра - вольтметр с контрольной лампой

навело на простое решение подключить к томуже доп реле и вольтметр, тогда он будет сразу выдавать максимально верное показание такое же как и на регуляторе и акб (меж регулятором с вольтметром и акб будет только контакт реле) , остается только подобрать надежное реле и все будет под надежным контролем

я противник введения новых элементов (опять же страдает надежность) хотя это тоже вариант, и что б надежность не шибко страдала сделать это паралельно , просто добавив к заводской схеме (ничего не отрезая-удаляя) но думаю если по простому и быстрому то как я описал выше (закоротить амперметр) - тогда меж акб и регулятором останутся только контакты замка, если уж основательно, тогда надо уходить от старого выносного регулятора и бросить провод напрямую от +акб до +генератор (внутренний регулято в генераторе максимально точно будет отслеживать наряжение через прямое подключение к акб), а лишние провода к амперметру удалить (при этом помнить что снятие клеммы на работающем двиге теперь равносильно убиению регулятора) и еще если разгрузить цепи после замка зажигания (максимально подключать все через реле) то он и подгорать не будет и нагрузка паралельная вольтметру уменьшится (у москвича действительно оч много потребителей напрямую через замок зажигания питаются) -- все вкупе приводит к более точному показанию вольтметра и долговечности замка

согласен, но в последовательной цепи "+"__контакты___вольтметр__"-" вольтметр имеет около 160 Ом и падение напряжения на контактах должно быть в 320 раз меньше (если на контактах 0,5 Ом) но это не так на самом деле, паралельно вольтмету подключается нагрузка бортовой сети и чем ее больше , тем больше и влияние этого последовательно включенного сопротивления контактов , получается чем больше включаем нагрузку после контактов зажигания тем больше будет врать вольтметр кроме того на замок зажигания тоже не приходит "чистый" плюс с АКБ а через препятствие сопротивления контактов амперметра + само сопротивления амперметра не нулевое, пэтому еще дополнительно станет привирать вольтметр и поэтому рекомендую самое простое надежно спаять все что приходит на амперметр (в случае отхода от оригинала) - тогда и вольтметр будет точнее и регулятор увидит более точное значение напряжения

лишнее доказательство его ненужности (поэтому на рынках множество вольтметров и нет амперметров) и какэто подкину проводку? амперметр именно врезается (последовательное соединение ) а штатная проводка в этом месте и состоит из одного повода меж геной и АКБ !!!! а те что подороже вобще похоже на развод , тачки по 100 килобаксов глючат как смартфоны китайские. только купленые и на диагностику гоняют что б им за деньги лампочки потушили ---- сложно = почти всегда ненадежно, по этой причине некоторые ответственные части схем иавтомобилей практически не изменяются десятилетиями (приборы , зарядка, пуск) и очень схожи на разных авто

причем тут теория? на практике попробуй купи и вставь амперметр там где его нет, что придется делать? ... грубо говоря разрезать толстый провод меж геной и АКБ.. и где сейчас встречается амперметр в приборах?, в мерсе? или бмв? или... амперметр встречал только на наших старых аппаратах, и самая распространенная схема это когда плюсы гены АКБ и стартера соединены кратчайшим путем силовыми кабелями

ТЫ ПАХОДУ делал? или какое-то замечание по существу имеются?? .. или можем чем-то опровергнуть мои высказывания? ... и ничего что ПАХОДУ у меня щас порш в гараже? ну пиарить какой я электрик с каким опытом и образованием мне тут совсем ни к чему... что за дурной тон? к чему?

потери в два вольта это оч много, потери при исправной проводке можно допустить единицы десятых (да и то это много), и например в вышеприведенном вольтметре стрелка при работающем двиге должна просто находится в зеленой области и все так контролировать заряд в процессе езды , а не при пуске нужно .. ... при чем тут падение напряжения при пуске (оно всегда было есть и будет в исправном авто)

практически любая иномарка --- пальцем в небо - Порше, мерседес, опель ... хоть легковые хоть грузовики ... из наших вазовская классика ... так сделано у любого авто где нет амперметра , амперметр внедряется в силовой кабель меж АКБ и геной

в идеале (и во многих авто так и сделано) схема должна выглядеть так: плюсовой жирный провод соединяет надежно по кратчайшему пути +АКБ с +гены далее обычно толстый плюсовой провод (а чаще всего два паралельно) идут от АКБ в салон для питания всего от АКБ до замка зажигания никаких потерь (цельный провод) а уже с замка следует взять "плюс зажигания" можно самым тонким проводом запитать вольтметр таким образом между вольтметром и АКБ только одно препятствие - контакты замка зажигания, и падение напряжения на них будут ничтожно малы , потому как вольтметр высокоомный прибор (в последовательной цепи +АКБ_контакты_вольтметр_масса ) и это уж надо оч постараться и абы как нацепить провода что бы сопротивление контактов было сопоставимо с сопротивлением вольтметра (это практически обрыв) НО мало того ! (что я имел в виду ранеее) даже имея какую-то потерю напряжения по пути к вольтметру для нас (для водителя) это не имеет большого значения, потому как контролируется глазом некоторое онтносительно нормальное положение стрелки при работающем двиге (отклонение вправо-влево от нормы = неисправность) и даже на вольтметрах и не проставляют цифры дабы не отвлекать внимание и что б понять для начала (учитывая все потери) где это нормальное положение я и рекомендовал при первых испытаниях проверить напряжение при раб двиге мультиметром и сопоставить-запомнить с положением нашего подключенного вольтметра пс: я уважаю наших конструкторов и историю НО никто не пытается себе приколхозить амперметр , ни владелец иномарки ни вазовской классики повторюсь : в схеме с амперметров два основных недостатка 1 меньшая надежность схемы из-за необходимости разрезать и внедрять контакты в большеточный провод связывающий +АКБ и +генератора 2 меньшая информативность для водителя (трудности уловить перезаряд === и при перезаряде и при нормальном заряде сильно подсевшей АКБ стрелка амперметра примерно одинаково отклоняется)

именно это и имел в виду, так сделано на более чем 90% автопарка мира

вольтметр оч рекомендую стрелочный типа как на фото выше и точность показаний значения особого не имеет, НО! имеет значение положение стрелки при полностью исправной эл.системе проще говоря: 1 запитывается вольтметр плюсом от замка зажигания (можно взять его где удобно по ближе ) 2 после подключения проверяем точным приборчиком напряжение на АКБ при прогазовке (макс ок 14, 3 В) и замечаем и запоминаем на всегда нормальное положение стрелки на установленном вольтметре при эксплуатации если замечаем отклонение стрелки вольтметра в какую-либо сторону от нормального бьем тревогу и ремонтируем (а то АКБ таки денег стоит) при установке вольтметра рекомендую отключить амперметр и закоротить капитально провода к нему идущие (в идеале вобще их вытащить и надежно проложить вместо двух один цельный провод) - амперметр является препятствием для заряда-разряда в цепи АКБ-генератор (особенно повышеные требования к качеству контактов - часто греются и оплавляются они на амперметре) - к тому же он недостаточно информативен: например легко пропустить перезаряд (стрелка будет отклонятся просто показывая заряд, а на вольтметре стрелка сразу покажет напряжение выше нормы), поэтому на всех современных авто от них отказались