Григорыч

А не дорого? как я понял никаких документов кроме техпаспорта нет.  Т.е. предполагаю законно оформить эту красавицу нельзя  А перекидывать все нолячее на свой законный  поваренно-ушатаный кузов ... как по мне это как то. Вваривать свой номер кузова  в эту машину? Тоже как то, да и видно . У меня сосед умелец когда продавал своего 408 то его машину разобрали чуть не до последнего винтика , эксперт поверить не мог что 50 летняя машина была  в состоянии новой. Все искал следы ввареного номера кузова.

А товарищу который ездит на пневме ждать полгода для вступления в наследство а потом  оформлять  машину на себя как то геморно.  Скорее всего этим никто заниматься не будет.  

Это все на тему ля-ля. Не обессудьте. Уж  действительно больно хороша машина

Солдат, а себе оставить как память о деде?и Машина (судя по фоткам) действительно неплохая, да еще и с себестоимостью 0 грн.

 Только масло и бензин. И катайся

Две конусные оправки сам обрезал болгаркой, И укороченный вал промежуточного блока шестерен  тоже  выточил Ну а  новые втулки удлинителя запресовал и  развернул самим валом,предварительно сделав на нем насечки

В 03.04.2018 в 15:15, ural750 сказал:

куплю набор инструментов для разборки и сборки кпп классического Москвича, в адекватном состоянии и за приемлемую цену.

А я вот интересуюсь. а что за инструменты нужны для ремонта коробки передач москвича?

Рожковые , торцовочные ключи? Или пару приспособ типа укороченного вала для промежуточного блока шестерен   (для установки комплекта иголок-подшипников. Или пару кусочов вала сточеных на конус для установки шариков? для установки вилок. Или выколотку , выбивать, забивать втулки удлинителя коробки, под посадочное место кардана?

Еще раз спасибо

Спасибо Сергей что отвечаешь.буду пробовать 

Хотя если все же не затруднит еще раз -- 

Блоки ставишь на кузов, 4 провода управления тянеш в водительскую дверь, два с которых на лев блок , остальные два на правый блок, и паралелиш два на правую дверь, питание на моторы с блоков

по этой схеме

.

провода крайние слева - это выход на кнопки управления? Правильно я понимаю? Почему их тогда две. Или это одна и таже кнопка  с подводом плюса  и минуса.

И что за провод замкнуый  кольцом торчит из блока. И на блоке стрелочка на него указана . Надпись SPECIAL NOTE

Please cut the bleck loop wire if usind this module to control  6000 Universal Power-Window

и в квадратной рамке 

DO NOT CUT BLACK LOOP WIRE FOR O.E. TYPE (BIG MOTOR) POWER-WINDOW APPLICATION

 Спасибо за участие

Спасибо за ответ но не годится. Или эти или снова никакие.. Но  все же планирую как то  тулить

Как я понял эти  ставятся на каждую дверь и плюс сам  стеклоподъемник .  а Фантом №72 один и без эти маленьких? Правильно?

Спасибо,  один Фантом №72 так один, зачем еще два "допродали" - непринципиально.

Тогда прошу  пояснить как переводится :

1. (-)  Otput through Activation  side 1; (минис в скобках как я понимаю это подключение к минусу)

2.-   To swith side 1;

3. -    Activation  input side 1

и талее другая половина:

4. (-) Otput through Activation  side 2 ;

5.- To swith side 2;

6. - (-) Activation input side 2.  

Подключения к мотору стеклоподъемников  то мне понятно.

Ну и находил схемы подключения через два пятиконтактных реле. А они нужны ли нет?А плюс с  выхода сигнализации брать?. Все планирую на две кнопки

 Одним словом прошу без смеха помочь составить более подробную практическую схему для подключения. Хотя можно и со смехом. на науку не обижаются.

Так получилось  - мотор переберу, с конусностью и овальностью коленвал соберу , ходить будет без проблем. Коробку родную с зарытыми глазами

Да и в штатной электрике разобраться могу А тут  полный ноль. Все их речь бусурманская. Пишут  не по нашему . А стеклоподъемники хочется..

 Все спасибо

Добрый день! Выкладываю фото 

И схема подключения  два листа 

Провода подписаны так:

зеленый - мотор сторона 1 ;

 желтый (-)  Otput through Activation  side 1;

голубой -   To swith side 1;

 коричневый -    Activation  input side 1 ;  

далее два провода питание и маса ;

серо белый - мотор сторона 2 ;

 желто белый (-) Otput through Activation  side 2 ;

голубой белый - To swith side 2;

коричнево белый - (-) Activation input side 2.  

 Это блок Фантом №72 

Все же почему три блока. Понятно так купил. Но все же продавец чем-то аргументировал. Все бралось не "гамузом" а комплект на два стеклоподъемника. И не у дяди Васи, а на фирме , конкретно в аэропрту жуляны (киев) 

 А устанавливать чисто стеклоподъемник , т.е поднимает пока держишь кнопку не хотелось бы. . Ручку ведь не оставишь.. И если что то не закроешь окно.

Стеклоподъемников два на передние двери значит и кнопок две  и т.д.

Добрый день! Выкладываю фото 

И схема подключения  два листа 

Провода подписаны так:

зеленый - мотор сторона 1 ;

 желтый (-)  Otput through Activation  side 1;

голубой -   To swith side 1;

 коричневый -    Activation  input side 1 ;  

далее два провода питание и маса ;

серо белый - мотор сторона 2 ;

 желто белый (-) Otput through Activation  side 2 ;

голубой белый - To swith side 2;

коричнево белый - (-) Activation input side 2.  

 Это блок Фантом №72 

Все же почему три блока. Понятно так купил. Но все же продавец чем-то аргументировал. Все бралось не "гамузом" а комплект на два стеклоподъемника. И не у дяди Васи, а на фирме , конкретно в аэропрту жуляны (киев) 

 А устанавливать чисто стеклоподъемник , т.е поднимает пока держишь кнопку не хотелось бы. . Ручку ведь не оставишь.. И если что то не закроешь окно.

Только сейчас зашел на форум , Спасибо Сергею за ответ. Но все же хочется переспросить. Блочков у меня три. 

 первый 

это  вроде как этот блок  на два стеклоподъемника 

 и два  

Это вроде как по одному на окно.

 Покупался комплект. Это помню точно . правда годков прошло несколько . И только сейчас руки зачесались. Надумал поставить. А зачем они валяються7

 Поэтому и прошу подсказать алгоритм подключения. Нужны все три?  Один центральный? Или достаточно тех двух на каждое окно?

Честно говоря фразу - Интерфейс , это релейный модуль, он разгружает кнопки, и может и как авто доводчик. не совсем понял . Прошу подробнее . для понимания не  электрикам.

 Одноклубники! Ну мы ведь 100% все делаем своими руками. Москвич не та машина что бы гнать ее на СТО. Тем более еще отцовская. 

Может ли кто то из одноклубников подсказать по интерфейсу стеклоподъемников. Проблема в следующем приобрел как то (давно) комплект электроподемников , не штатные универсальные. И только сейчас дошли руки. Но с электрикой че-то чесно говоря не разберусь. А надо ставить самому. 

  В наличии сами стеклоподъмники (2 шт) . 1 блок  Fantom №72

http://i.piccy.info/i9/4a79b31a1282d33ceadacff275b1e8b3/1518511027/98875/1221344/SI850004.jpg

Описание , но не по нашему. Цвета то я понимаю, соответствуют.

http://i.piccy.info/i9/85b68a07d44804cfd01d0d98c95784f0/1518522765/79274/1221344/SI850019.jpg

http://i.piccy.info/i9/65dcffa83b7d6b4aae06312ffd9dd8e7/1518522854/82752/1221344/SI850020.jpg

Мотор, питание, масса - понятно, а вот: зеленый - мотор сторона 1 ;

 желтый (-)  Otput through Activation  side 1;

голубой -   To swith side 1;

 коричневый -    Activation  input side 1 ;  далее два провода питание и маса ;

серо белый - мотор сторона 2 ;

 желто белый (-) Otput through Activation  side 2 ;

голубой белый - To swith side 2;

коричнево белый - (-) Activation input side 2.  

 И два блока   http://i.piccy.info/i9/b53f0e286397f9eb82316c2fd06cb6da/1518523956/91646/1221344/SI850029.jpg

с такой схемой

http://i.piccy.info/i9/f476bf3e028f1b3694875721b092016f/1518524001/74044/1221344/SI850038.jpg 

http://i.piccy.info/i9/ef029f4e698d3f26d4bb719b72a49c7f/1518524043/72074/1221344/SI850041.jpg 

Покупалось давно какая компоновка должна была быть уже не помню. Последние вроде как на каждую дверь . Тогда зачем первый блочек? 

Пересмотрел гору  роликов с ютуба . Ничего реально не понял. Может ли кто просто объяснить зачем вообще интерфейс? Останавливать стеклоподъемник после поднятия стекла  до упора? Поднимать стекла при постановке на сигнализацию?

 В принципе сами стеклоподъемники при подключении к 12Вт работают , кнопки светятся, покуда кнопку держу все крутится.

В принципе хотелось бы поставить , ну и подключить самому.

 Прошу высказаться. Наверняка многие как и я крутят все своими руками.  С механикой то проблем нет, а вот здесь тормознулся

Я всегда ставил волговские. Обрезал болгаркой 1,5 витка. И жеще и выше родных

вообще то объем двигателя еще можно определить заливая через свечное отверстие. более подробно в книге Стингуринди "Ралли". У меня такая была - продал. Раньше конретно не интересовался  В поисковеке найти - не проблема. А как на ралли проверяют объем? двигла, только так. 

Проданоооооооо!

 Да, полна ....... земля руськая

делал так. Покупаешь ремкомплект шатунных втулок. Продаются . Выбиваешь старые. Забиваешь новые , обычно болтом. Потом обтачиваешь головку болта чтобы была меньше диаметра 22 мм. На глаз - проверяешь штангельциркулем. Начинаешь этот балабух пару раз пробивать через новую втулку шатуна. Это для того , чтобы она плотнее прилегла к стенкам шатуна. Далее берешь старый палец и делаешь с торца насечки зубилом наискосок . далеее снимаешь те насечки, что выступают за тело пальца (проверяешь проведя по стеклу) Это твой 0-ль.  Зажимаешь палец в тиски и прововрачивая вручную шатун с новой втулкой. Крутишь его  то ли по часовой стрелке то ли против,  в зависимости как наносил насечки  и так , да - да , и так пока полностью не пройдешь всю новую втулку. Никто не говорит - повозится надо, но на 408 после притирки новых втулок распредвале давление будет ого-го. Короче учитесь по я жив. И так запресовуются все втулки - распредвала (М-408) , стартера , трамблера, хвостовика удлинителя коробки передач.  Ну а как здесь нашел - вставляют на ресору  дополнительную пружину - полный бред. Тупо бухтуются ресоры  (причем до такого состояния, что без 200 кг груза порожняком ездить невозможно) Или ставятся дополнительные два-три листа по образцу  раньше ГАЗона, теперь ГАЗЕЛИ. Загляньте  на ресоры Газели. Как они устроены?. Всем привет 

. Точно такого цвета М2137 был и у меня.

Могу порекомендовать обрезать рычаг переключения передач (возле коробки) Он по форме буквы Z (только перевернут), Вот эта перемычка и обрезается. Перед сваркой засверливаешь вверху и внизу срезов отверстия Ду=5мм и вставляешь электрод. Далее по бокам  срезанных деталей снимаешь фаску для большей площади сварки. Ну и собрав всю конструкцию со штифтом в средине свариваешь.  Рычаг получится чуть короче и прямой. Плюсы переделки: ход самой ручки переключения передач в верхней точке сократится  до хода не более 5 см при включении первой или второй передачи. Недостаток : нежно немного деформировать , выгнуть внутрь кожух где сидит коробка, а то задняя скорость не будет включатся. Из-за прямой формы (какая получилась после переделки) ей некуда будет выходить.  Никто не поверит . что коробка москвичевская.  Да и удобнее в 1000 раз. Ну а регулировка включения передач (кстати очень простая) дедается как описано в литературе. И никаких проблем не будет. У меня такой рычаг проходил лет 10. Сразу возил запасной, а вдруг. Но через пару лет возить запасной перестал. Ну а если плохо включаеться задняя скорость, то это разбиты шлицы на рычаге.  Снимаешь маленькую крышку на коробке передач (при включении будет виден люфт) ну и туда можно заколотить расклепаный гвоздь.  Ну если разбирать то повозится придется, но разобрать реально.

  А что касается дисков колес , то видел Москвичи  у которых брался диск от волги и серцевина вваривалась москвичевская.  Правда как я понимаю - это нужно сваривать в токарном станке для соосности

Я чистил стеклоблоки от вкраплений искр после резки металла болгаркой (шлейф попадал на стекло, поздно увидел, следы остались. ) Пастой ГОИ на войлочный круг и дрелью. Вообще то следы убрал.

Болгарка  - игрушка  600вт,  пробки 10А . причем держат перфоратор 1,6кВт и большую болгарку 2,3кВт

Одноклубники! Может кто сталкивался или на форуме есть электрики подскажите.

Вопрос такого рода: бытовая болгарка малой мощьности (600Вт) при включении начинает работать и тут же вылетают пробки. И так постоянно,сколько раз включаю, столько и вылтают пробки. ничего не горит не дымит, разбирал никакого короткого нет , следов горения - ничего. Может ли это от конденсатора?

Есть в наличии графитовый еще брежневский , новый. Не б/у,  запресованный 

Че за пасик? Интересуют пасики к магнитофону Маяк. Нашелся новый (ну как новый, пролежал на чердаке надцать лет) Включил - все крутится, а пасики все растянутые. Пробовал повырезать с грелки , не получилось. Может у кого есть? Или подскажет выход. Выбрасывать магнитофон жалко, и бабины есть - а толку ....

Так головка была снята а клапана не притирались? А просто в снятую головку керосин наливался? Чтобы проверить - держат клапана или нет. 

 Плоскость головки можно проверить в домашних условиях - положив лист стекла . И с торца смотреть. Для этого существуют щупы, хотя бы те которыми регулируют клапана.  Если есть зазоры - искать горизонтально шлифовальный станок. Мы на зоводе готовили специальный кондуктор - шлифовали лист металла (10 -15-20мм)  с двух сторон   (чтобы была плоскость) , сверлили отверстия и нарезали резьбы, чтобы прижать головку, ну и все это шлифовали наждачным кругом .

Ну а если в горшке видно элипс на глаз --  то у меня нет слов. Там размер на конусность , доли милиметра

 Ну все выставляется согласно инструкции. Коленвал по ВМТ . Распредвал, в свое положение. Может быть растянута цепь, значит надо менять. А поршня под 93

 Метка распредвала должна быть в районе выступа. В принципе кулачок имеет всего 4 размера - фаза ближнего выстоя, фаза удаления, фаза фаза дальнего выстоя, фаза возврата. И в каждом из этих секторов одинаковый размер. Поэтому , зная это (учили когдато) я клапана регулировал не по инструкции, а просто - выставил примерно посредине фазы и регулирую зазор.  Правда в последнне время мне пришлось переделать систему смазки  как у спортивных Москвичей. Там распредвал вообще в процесе смазки не участвует, а просто работает как болванка  с подводом к нему смазки только в шейках головки блока. А коромысла смазываются прямой струей через калиброванные отверстия в валу на котором стоят сами коромысла. И струя масла под давлением попадает прямо на набегающий на коромысло кулачок. При этом смазка попадает в место трения не один раз за оборот распредвала в все время вращения.  Как результат мне регулировать клапана больше не пришлось.  И все это не проблемно сделать самому. Я сделал. Единственное нужно сверлильный станок и сверло , кажись 1,2 мм . Точно не помню, давно было.

 А с другой стороны для ремонта москвича нужно иметь хорошую книжку и правильно вставленные руки. И все реально даже самому сделать капиталку. Но при этом нужно уметь пользоваться микрометрам и знать размеры. А то всунут коленвал после шлифовки и будут тереть - все ля-ля. А на самом деле..... после замеров местный авторитет может заявить , а у меня шпиндель на станке бъет.  Могу предложить  правильную книжку по ремонту

Значит нужно оставлять и ездить. У самого такая же ситуация. Машина отличная, а дают копейки. А дальше и того не дадут. Значит буду ездить. Пусть остается в семье. Другой раз нужно будет перевезти кокой нибудь объемный ящик

Могу посоветовать, если КПП Москвичевская обрезать рычаг переключения передач слева коробки , ходит вперед-назад ( при переключении с 1-2, 3-4) Он имеет форму перевернутой буквы Z . Вот эта перемычка и срезается, это буквально до 1 см. дальше в торец обоих деталей засверливаешь отверстие 4 мм , вставляешь металлический штырь, снимаешь с обеих половинок фаску под сварку и все это свариватся сваркой . В результате этот рычажок станет прямым , а не изогнутым. Но при этом нельзя будет включить заднюю скорость. При ее включении верхняя часть упирается в корпус кузова. Поэтому он и был изогнут. Я эту проблему решил небольшой деформацией кузова уже при стоящей коробке ломом с ямы.

Что это дает? При этом очень сильно уменьшается ход рычага КПП . Ход по самой верхней точке ручки будет не более 5 см в любую сторону от нейтрали. И даже когда все втулки разболтаются то и тогда он (ход рычага) будет меньше чем на жигулях. Я себе сделал и никогда не жалел. Первых лет 5 я возил с собой запасной рычаг (заводской), а вдруг лопнет сварка. а потом и забыл.

Регулировка КПП стандартная. Потому что если тяги выставлены неправильно, то при нормальном рычаге это не проблема, есть запас, а здесь его нет. Для регулировки отбрасываешь обе тяги от механизма переключения передач слева от коробки. Справа - крышка шестерни заднего хода. И в салоне возле рычага есть два отверстия то ли 4 или 5 мм - туда вставляешь сверло (калиброванный пруток нужного диаметра) ну и лезешь под низ и смотришь насколько нужно удлинить - укоротить тяги, чтобы они свободно сели в свои посадочные места. Удачи