Решил создать эту тему, так как в интернете, нашел только установку актуаторов на тяги салонной ручки замка, а я же хотел, что бы ручки в салоне оставались не подвижными, да и есть мнение, что пластмассовые актуаторы проживут дольше, ибо напрягаться им нужно меньше.
Для установки я взял:
Дрель, сверла, набор цз, новые болты м4 на 40, трос открытия капота ваз, смазка WD-40, гаечные ключи, отвертка.
Водительская дверь:
— Снимаем замок вместе с тягой, как это делать смотрите по месту, или читайте мануал.
— Смазываем все вращающиеся части, можно обойтись и без этого.
— Отсоединяем тягу, которая идет к ключу — она нам больше не понадобится. Так же отсоединяем тягу идущую к внутренней ручке, то есть убираем функцию запирания дверей из нутри.
— Тягу актуатора, закрепляем в отверстии, в котором раньше была тяга от замка (тот что открывал/закрывал машину ключем). По месту подгибаем, что бы она свободно ходила по траектории движения актуатора.
-Вставляем все на место, и примеряемся где будут отверстия крепления самого актуатора. Возможно, придется немного укоротить тягу нового замка. Как определить место сверления отверстий, я рассказать не могу, ибо делал это "как то так", я все сделал так, что бы шапки юолтов скрылись под уплотнителем!
-Все затягиваем, проверяем как оно движется, и если нареканий нет — переходим к след. двери.
Передняя пассажирская дверь:
-Принцип тот же, снимаем, чистим смазываем, крепим, устанавливаем назад, примеряем, сверлим, затягиваем. Разница лишь в том, что нет тяги к замку с ключем.
-Убираем все, что обведено красным.
-Вешаем тягу цз, в этот раз, мне ничего подгинать не пришлось, и так все было хорошо.
Задние двери:
-Делаются одинаково, без каких либо различий, по этому пишу только про одну.
-Берем чистый, смазанный замок. Сверлим 2 отверстия под увязочную проволоку, которая будет держать трос привода замка, он же открывания капота.
— Делаем пропил, под тот же трос. ВАЖНО, пропил делаем немного под углом, что бы тросик упирался и не ёрзал.
-Наматываем трос на "личинку замка" котрая будет запирать дверь, укладываем в наш пропиленный паз, и притягиваем проволокой. Одного троса хватает на обе двери.
-Так как диаметр тросика на много меньше диаметра отверстия на актуаторе, получается солидный люфт. Я решил проблему изготовлением такой себе "шапки". Пунктиром обозначил отверстие в актуаторе, принцип такой: при движении в одну сторону, тросик будет упираться во внутреннюю стенку ушка актуатора, а при движении в другую — ему не даст никуда уйти сама шапка, которая в свою очередь, упирается в внешнюю стенку ушка.
-Устанавливаем все обратно, снова прикидываем и сверлим отверстия, притягиваем все болтами, и сразу проверяем: насколько свободно движется актуатор. У меня с первого раза не получилось, в свободном виде все работало, а после установки в дверь перестало, возможно, что из за сильно погнутой части троса, в районе замка, я практически не мог сдвинуть актуатор.
А если сгорит предохраник на открытие дверей, будеш окно бить или через багажник лезть. НЕЛЬЗЯ УБИРАТЬ ТЯГУ С ЛИЧИНКИ ЗАМКА. Она для аварийного открытия дверей!
Установка ЦЗ в классический москвич.
в Електрообладнання
Опубліковано: